Stimmt, und deshalb braucht man den längeren Hebel eher zum Lösen. Inbusschlüsselchen in L-Form haben sich da meiner Meinung nach absolut nicht bewährt, zumindest nicht im direkten Vergleich mit einem soliden 15er Maulschlüssel. Ein überlanger »Pedalschlüssel« ist gar nicht notwendig und ein regulärer (14/15 ist in Verbindung mit Pitlock eine beim Fahrrad echt sinnvolle Größe) reißt einen nicht in den Grund.

@Hans S, findest du keine Pedalen mit Angriff für einen Maulschlüssel?

Falk, SchwLAbt

Falk,

zu spät, außerdem ist mir bei den Iclics (blöder Name) die Bequemheit beim Ein- und Aussteigen wichtig. Meine ersten Klickpedale waren von Primax und katastrophal. Nach vier Wochen sind die durch Time ersetzt worden. Da hat es dann auch mit der seitlichen Beweglichkeit geklappt, außerdem war mit denen endlich der Fuß nahe genug der Pedalachse. Einziger Nachteil: Riesenteile, riesenschwer. Iclic ist ungefähr halb so schwer und das Rad sieht nicht mehr so aus, als hätte man einem Pferd die Hufeisen geklaut.

Beim MTB sind 747 drauf, also noch mit Maulschlüsselaufnahme. Die Nachfolger scheinen nun alle (?) auf Inbus umgestellt zu werden. Ich wollte schon immer ein Wasserrohr im Gepäck haben.

Hans

Werte Forenten,

an dieser Stelle Dank an alle, hat mir weitergeholfen.
A) Die Pedale haben bis jetzt gehalten, trotz des extrakurzen Gewindes.
B) Als billige und schnelle Ad-Hoc-Lösung für das Getriebe habe ich, wie angeregt, einen Kranz mit 28-Zähne-Endritzel aufgeschraubt. Das offiziell bis maximal 26 Zähne fahrbare Schaltwerk (600er von ca. 1985) verkraftet das klaglos. Offenbar kommen diese Angaben nicht von den Ingenieuren, sondern von den Produkthaftungsmuftis aus der Rechtsabteilung.

Schönen Sonntag

Hans

wenn man den Schimpanso-Montageanleitungen trauen kann, dann werden Pedale mit 35Nm korrekt festgezogen. Der Wert sollte eigentlich weitestgehend Produktunabhängig sein - die Belastung und Gewindegröße sind das ja auch.

für 35-Nm sollte man schon richtiges Werkzeug nehmen, mit nem Mini-tool oder L-förmigem Inbus mit 10cm Hebel kriegt man das nicht drauf. Die meisten Pedale haben auch ausreichend feste Stahlachsen um dieses Drehmoment in der M8-Aufnahme locker wegzustecken. (Ich habe ein paar von XLC, da ist das aber schon sehr grenzwertig - wenn die mal festgammeln sollten, dann bliebe tatsächlich nur noch die Rohrzange)

Übrigens, wenn man eine Stahlschraube in ein Alu-Gewinde schraubt, dann tragen deutlich mehr als 3 Gewindegänge, weil sich der Stahl weniger als das Alu dehnt. Umgekehrt (Aluschraube in Stahlgewinde) wären es tatsächlich nur die ersten paar Gewindegänge.

Gruß aus Eching,

Norbert

35 Nm - heiliger Strohsack ! Dabei muß die Pedalachse noch nicht einmal Zugkräfte übertragen, sondern nur Schub.
Irgendwie fehlt mir nach wie vor die Akzeptanz dafür, Pedale so fest anzuknallen.

Die Ritzelangabe beim Schaltwerk ist was anderes - irgendwo auf der Welt gibts ganz sicher ein Schaltauge, mit dem das Schaltwerk wirklich nicht mehr schafft.

Norbert,

ich habe nun auch die Anleitung für Time gefunden: "35/40 Nm". Erstaunlich.

Hans

Gerade wegen der saublöden Belastung (die Verschraubung muss ein Moment und eine Querkraft aufnehmen, und das rotierend) macht ein hohes Moment Sinn; so ist die Schraubverbindung durch die Vorspannung in jedem Fall auf Zug belastet und hemmt sich somit erfolgreich selbst. Das ist jetzt geraten, nachgerechnet habe ich es nicht.

Die ganze Geschichte mit den ersten 3 Gewindegängen sollte man vorsichtig anwenden. Das gilt für sauber auf Zug belastete Verschraubungen, nicht unbedingt auf so faulen Zauber wie eine Pedalverschraubung.