Ok danke, hab das falsch verstanden. Also Abstände messen, ausbauen, drehen, neu einbauen und wieder messen. Und dabei am besten das Rad nochmal eine halbe Umdrehung drehen. Richtig?

Greetz

Scheich Xodox

Hallo Xodox,



Genau.



Wenn das Laufrad nicht eiert, ist das vollkommen unnötig.
Und wenn das Laufrad eiert, ist das Messen mit umdrehen sinnlos.

Man kann mit dem Umdrehen herausfinden, ob ein Laufrad, das keinen Seitenschlag hat, mittig ist. Nicht mehr und nicht weniger.

Gruß
Andreas

Möglich, dass Du Dir die Zähne ausbeißt. Ich hatte jahrelang Böcke, auf denen ich freihändig regelrecht geknickt sitzen musste, und nichts irgendwie Auffälliges war zu finden. Im Gegensatz dazu sind die Biria-Gelenkwagen vermutlich als Schweißfolge und nur einer Verriegelung soweit verzogen, dass das Hinterrad eine Reifenbreite neben dem Vorderrad läuft. Trotzdem sind sie beim Freihändigfahren vollkommen unauffällig. Gar nicht so einfach, das schuldige Teil rauszufischen. Ich fürchte nur, »dran gewöhnen« ist bei einem Neubau keine echte Option.

Falk, SchwLAbt

Hm, da habe ich eine andere (bessere?) Methode zur Messung, kommt deiner u.a. nah: beide Reifen de- und LR wieder montieren, Rad in den Montageständer hängen od. gerade hinstellen und eine ausreichend lange Richtlatte parallel zum Rad an die Felgen anhalten (die Latte liegt also an 4 Punkten (fast?) an der Felge an (2x am VR + 2x am HR) - das Ganze bei gedrehten LR mehrmals überprüfen, die Richtlatte zwischen Achsaufnahme (höher geht ja nicht, denn dort ist der Rahmen) u. unterem Felgenrand mal hoch- u. runterbewegen und evtl. Abstände dort kontrollieren. Mit der Latte auf beiden Seiten messen. Gibt es einen Versatz von VR und HR, kann man am Abstand von Latte und Felge bzw. am Lenkeinschlag des VR diesen sofort in einer Maßeinheit (mm/cm) bestimmen.

Ansonsten rate ich: Vorderrad tauschen und testen, HR tauschen und testen, beide LR gleichtzeitg tauschen und testen

Steuersatz: ich denke nicht, daß sich ein evtl. Falscheinbau so bemerkbar machen würde. Tipp: Steuersatz ruhig mal richtig locker (mit Spiel) einstellen => Probefahrt

Schaltzughüllen: Schaltung auf großes Blatt vorne und großes Ritzel hinten schalten (was man normal nicht macht), dann ohne zu treten runter schalten, die Züge werden entlastet und du kannst die Hüllen aus den Rahmenendanschlägen rausnehmen; die Hüllen auf den Zügen so verschieben, dass vorne am Lenker keine Spannung mehr vorhanden ist => Probefahrt

Bremsleitung: Sattel (ich meine nicht den Bremssattel, sondern den normalen ) runter, so dass du mit den Füßen auf den Boden kommst u. beide Bremshebel od. Sättel demontieren - um eine Spannung der Leitungen auszuschließen - u. auf flacher, verkehrsarmer Straße probefahren

Auch ich halte einen fehlerhaften oder unsauber montierten Steuersatz für eine wahrscheinliche Variante.

Bei meinen Rädern war allerdings die Stellung des Lenkers zum Laufrad die häufigste Fehlerursache. Ich würde mir daher auch mal den Winkel des Lenkers genauer anschauen. Theoretisch müßte der Lenker (bzw. die gedachte Linie zwischen den Lenkerenden) im 90-Grad-Winkel zum Laufrad stehen. Das stelle ich immer nach Augenmaß ein. Doch bei manchen Rädern trügte entweder mein Augenmaß oder andere Faktoren wirkten sich ungünstig aus, so daß das Rad zu einer Seite zog. Schon die kleinste Winkelverstellung hat dann oft Abhilfe gebracht.

Auch eine heftig verzogene Gabel hatte ich schon mal, doch das hat sich aufs freihändig fahren erstaunlicherweise weniger stark ausgewirkt als bei anderen Rädern die o.e. Winkelstellung.

Viele Grüße

Bernd

Also erst mal möchte ich mich bei euch allen hier herzlich bedanken. Es ist schon toll, wenn einem in so kurzer Zeit so viele verschiedene Tipps gegeben werden.

Die Methode mit den 4 Messpunkten werde ich wohl auch mal versuchen. Ich denke, wenn ich all eure Messmethoden komplett durch habe, dann kann ich schon recht sicher sagen, ob ich einen schiefen Rahmen habe oder ob mein Rad irgendwie krumm eingebaut ist.


Vergaß ich etwa zu erwähnen, dass es sich hierbei um eine Rohloffschaltung handelt? Hach, wie lange habe ich darauf gewartet damit prahlen zu können. Ich finde das Ding so toll. Man möge mir meinen Stolz verzeihen. Es handelt sich um dieses Rad. Es sieht so ein bisschen aus, wie das von meinem Vater. Ich werde euch natürlich noch Fotos liefern. Aber leider habe ich keine anständige Digicam und muss halt mal warten, bis ich am WE bei meinen Eltern bin UND bis das Wetter mitspielt. Ich will ungern tolle Hochglanzfotos von meiner neuen Errungenschaft in einem Regenschauer machen müssen.

Der Tipp mit den Bremsen ab ist ja schon recht abenteuerlich. Aber wer weiß, wenn die anderen Vorschläge nicht fruchten...

Den Tipp mit dem Lenker werde ich mir auch zu Gemüte führen auch wenn ich der Meinung bin, dass der Lenker richtig steht. Wir mussten nämlich schon zweimal die Krallenmutter im Steuersatz nachziehen, weil sie Spiel hatte. Bei der Gelegenheit haben wir auch jedes mal die Stellung des Lenkers korrigiert.

Greetz

Scheich Xodox

Rohloff: demontiere einfach den Schalthebel wobei ich denke, dass es von diesem nicht kommen kann, da die beiden Außenhüllen u. Züge sehr weich/flexibel sind

ohne Bremsen: du mußt ja nur so schnell fahren, dass du gerade so freihändig fahren kannst bzw. was nützen Bremsen, wenn man die Hände eh nicht am Lenker hat ok, nehme keine verkehrsarme Str., sondern einen Feldweg...

Lenker gerade: wenn du über den Vorbau runter auf den Reifen schaust, und der steht nur ungefähr(!) parallel darunter, dann kann es nicht von einem schiefen Vorbau+ Lenker kommen. Eine leichte Schiefstellung ergibt kein solches Problem, vermutl. ergibt nicht mal eine krasse Schiefstellung dieses Problem.

Das ist dasselbe, wie was ich mit den zwei Aluprofilstangen oder eben nur einer beschrieben habe. Die Sache mit der Wasserwaage hat damit nichts zu tun und ist unabhängig davon erforderlich um interne Verdrehungen herauszufinden. Denn was nützt es, wenn das Rad zwar in einer Spur fährt, die Laufräder aber gegeneinander leicht verdreht sind?

Was ist, wenn ein Vorderrad mittig in der Gabel sitzt und nach dem Drehen außer der Mitte sitzt?

Habe ich bei meinem Rad und kann ich mir nicht erklären...

Hallo Stefan,



Dann ist das Laufrad nicht mittig und die Gabel schief.

Wenn man die Mittigkeit eines Laufrads prüfen will, sollte man nur von einer Seite aus messen und nicht darauf achten, ob das Laufrad in der Mitte der Gabel sitzt. Wenn man das Laufrad umdreht und der Abstand an derselben Stelle identisch ist, ist das Laufrad mittig.

Das funktioniert nur bei einem Laufrad ohne Seitenschlag, dafür darf die Gabel schief sein. Man kann deswegen problemlos eine alte Gabel nehmen. Wenn man ein Loch in die Gabelscheide bohrt und ein Gewinde schneidet, kann man den Abstand sehr bequem und genau mit einer Schraube messen. Man benötigt für jede Laufradgröße ein eigenes Loch.

Gruß
Andreas

So vermute ich das auch: mein Laufrad wurde offenbar in der Produktion mittig in die schiefe Gabel zentriert.
Aber: ich kann mir gedanklich keine irgendwie geartete schiefe Gabel vorstellen, die genau diese Erscheinung verursacht. Wie also könnte Deiner Meinung nach die Gabel fehlerhaft sein?

Hallo Stefan,



Dann passt es ja wieder



Die drei Rohre der Gabel sind nicht parallel zueinander.

Gruß
Andreas

Na wenn`s so einfach wär`

Selbst wenn die Rohre nicht exakt parallel sind, werden sie durch die Schraub-/Spannachse der Nabe "in Form" gebracht. Im weiteren ist Antiparallelität auf der Strecke bis Höhe Bremssockel bei den Rohrdurchmessern wohl nicht zu erwarten, zumindest nicht derart, dass ich abschließend auf ein Maß komme, welches ich mit purem Auge erkenne.

Auch wenn die Ebenen nicht identisch sind, ändert das nach meinen theoretischen Überlegungen nichts am Maß (z. B. von der Felgenflanke bis Innenseite Gabelholm). Dann sitzt ein Holm lediglich weiter vorne oder weiter hinten.

ja, war mir nicht sicher ob du das gleiche meintest.



Was ist eine interne Verdrehung? Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Angenommen, die LR wären perfekt rund und mittig zentriert, aber die Achsaufnahme in Gabel od. Hinterbau schief, so viele das doch mit unserem Lattentest auf, wenn man den mehrmals mit verdrehten Felgen und beidseitig anwendet.


Im übringen: Rad auf den Kopf stellen um etwas mit der Wasserwaage zu prüfen, finde ich nicht so gut. Ist die Aufstellfläche perfekt eben? Führen Hörnchen/dicke Lenkergriffe o.ä. oder ein minimaler Lenkeinschlag nicht zu verfälschten Ergebnissen, da das Rad nicht perfekt waagerecht auf dem kopf steht? Eine minimale Winkelabweichung führt auf dem knappen Meter Länge (Ende der Felge in der Luft - oben) doch u.U. schon zu einer Abweichung einiger mm...

Die Räder können in zwei von drei Raumesachsen unfluchtend sein, nicht nur auf der x-Achse verdreht, sondern auch auf der y-Achse. (Auf der z-Achse ist es egal, dann fährt man eben bergauf )

Fall 1:

VR und HR stehen genau aufrecht im Wasser, HR ist aber so verdreht, daß es ständig eine leichte Kurve fährt (Blick von oben: - / ). Der Richtstangentest bringt das an den Tag. Der Fahrer muß ständig das Rad leicht kippen, um mit der Lenkung die Kurventendenz hinten auszugleichen.

Fall 2:

VR und HR fluchten zwar auf dem Niveau der Aufstandsfläche, fahren also dieselbe Spur, stehen aber nicht beide aufrecht im Wasser. (Blick von hinten: V ). Die Wasserwaage zeigt es an. Der Fahrer muß das Rad ständig leicht kippen, diesmal nicht wegen Kurventendenz, sondern um selber mittig aufrecht zu bleiben (Mittelwert zwischen VR und HR). Das wiederum wird die Lenkung zum Kurvenfahren verleiten. (Auch das ist natürlich möglich: X oder /\ )

In beiden Fällen ist Freihändigfahren ab einem bestimmten Grad von Schiefe unmöglich.

Eine Wasserwaage erlaubt sehr gut auch reproduzierbares Ablesen auch außerhalb der Mitte. Ein genau ebener Boden ist dafür nicht so sehr wichtig. Deshalb schrieb ich, daß etwaige Abweichungen vorn und hinten identisch sein müssen.

Zehntelfehler sind sicherlich egal. Wenn aber mehr als meinetwegen 5 mm Fehler gemessen werden, sollte man etwas unternehmen.

Hallo Andreas,

wieso soll man denn im Wasser fahren?

Im Ernst: es gibt noch den Fall, dass die Laufräder parallel sind, aber nicht fluchten.
Von oben: __--

Gruß
Andreas

Nicht völlig ausgeschlossen, aber beim Fahrrad eher unwahrscheinlich. Wenn die Räder im Aufstandspunkt in zwei verschiedenen Spuren fahren, wird meistens auch der Fall 2 von Andreas erfüllt sein, also X oder ^.

Stimmt.

Hallo Sattelnase,



Ich halte es nicht für soo unwahrscheinlich, dass Rahmen und Gabel gerade sind, aber ein Laufrad nicht mittig eingespeicht ist.

Gruß
Andreas

Oh, stympt. Da war ich gedanklich auf irgendwas Verbogenes (Rahmen, Gabel) fixiert.

Glaube ich nicht. Lange bevor sich das durch seitliches Wegziehen bemerkbar macht, fällt es erstmal optisch auf.

Falk, SchwLAbt

So, vorneweg euch allen erstmal frohe Feiertage.

Endlich kam ich nun dazu das Rad im Keller von meinen Eltern auszumessen. Dabei hat sich tatsächlich das bestätigt, was ich schon grob mit dem Daumen ausgemessen habe. Das Vorderrad ist neben der Spur eingebaut. Das liegt aber an der Nabe selbst. Wenn das Fahrrad also normal steht, dann ist am Vorderrad links die Bremsscheibe. Diese nimmt aber ein bisschen Platz weg, so dass die Nabe selbst schon etwas nach rechts verschoben ist. Von der Achsaufnahme bis zum Nabenflansch ist die Nabe also links länger als rechts. Da ich sowohl links als auch rechts gleichlange Speichen eingesetzt habe und diese auch mittig zentriert habe, läuft das Rad dementsprechend auch etwas versetzt nach rechts. Je nachdem wie ich das gemessen habe, sprechen wir hier von 6-8 mm (könnte an einem kleinen Achter liegen). Das ist meiner Meinung nach schon recht viel.

Von oben gesehen sieht das also so aus:
(Hinterrad)--> ------ Sattel Oberrohr Lenker ________ <-- (Vorderrad)

Ich könnte jetzt wie hier schon geschrieben wurde das ganze Rad nach rechts zentrieren, also jede zweite Speiche lösen und die anderen gegenüber anziehen. Dabei wären die Speichen rechts aber stärker gespannt als die Speichen links. Ich weiß nicht ob das auf Dauer so gut ist. Ausserdem frage ich mich wie man das sonst bei Rädern mit Scheibenbremsen machen soll. Theoretisch müsste ja jedes Rad, welches eine Nabe mit Scheibenbremsaufnahme hat neben der Spur laufen. Oder gibt es da einen Trick, der mir nicht bekannt ist?

Was meint ihr soll ich jetzt machen?

Greetz

Scheich Xodox

Ein Scheibenbremslaufrad nach aktueller Norm ist leicht asymmetrisch, anders ist das wegen dem beengten Einbauraum nicht zu machen. Du wirst es also umspannen müssen. Bevor Du aber deswegen in den Keller stürzt, bau die Bremszange aus und prüfe den Geradeauslauf mit einem hoffentlich vorhandenem klassischen Laufrad. Es kann nämlich sein, dass es doch nicht an dem nicht besonders großem seitlichen Versatz liegt.
Ebenfalls frohes Fressfest,

Falk, SchwLAbt

Hallo Scheich,

dem Trick hast Du ja schon selber benannt. Auf der Scheibenseite stehen die Speichen steiler. Das ist aber kein Problem. Bei einem Hinterrad mit Kassette ist die auf der rechten Seite noch viel ausgeprägter.
Laufräder sollten bis auf wenige Ausnahmen immer mittig zum Rahmen eingespeicht werden. Geprüft wird dies mit einer Zentrierlehre oder durch Seitenverkertes einbauen ders Laufrades.
Ausnahmen sind Rahmen bei denen die Ausfallenden nicht Symmetrisch angeordnet sind.

Gruß
Thomas

Ich hab leider kein anderes 26-Zoll Laufrad da, welches ich zum Test einbauen könnte und schon mal gar nicht ohne Bremszangenaufnahme. Da fällt mir aber gerade ein, wo du das erwähnst, mein Vater hat doch auch ein ziemlich ähnliches Rad, gleiche Felge, gleiche Nabe, gleiche Scheibenbremse und gleiche Federgabel. Ohne bei meinem Vater gemessen zu haben, gehe ich mal davon aus, dass ich bei ihm ähnliches werde messen können. Das bedeutet es kann also eigentlich nicht an dem Versatz liegen.

Greetz

Scheich Xodox

Wenn ich mittig zur Federgabel messe (ich kann am Vorderrad ja schlecht den Versatz zum Rahmen messen), dann sollte mein Vorderrad also auch mittig stehen?

Ich bin jetzt hin- und hergerissen ob ich morgen, wenn die Family abgezogen ist, in den Keller stürmen und das Rad rüberziehen soll.

Greetz

Scheich Xodox