Moin Moin,

da mein Tretlager komplett dicht geschmoddert ist mit Dreck, habe ich mich heute mal an einen Schmutzlappen gesetzt. Die Brooks teile waren mir einfach zu teuer. Aber ein Blick in die Bastelkiste und siehe da - Leder in der passenden Farbe ''Honig'' wie der Ledersattel am Rad - PERFEKT!



Nun bleibt der Schmutz hoffentlich vorne am Rad, nicht immer am Tretlager kleben;)

Moin,

das sieht in der Tat sehr schick aus. Allerdings scheint das Leder im Vergleich zu den Brooksteilen wesentlich weicher zu sein oder täuscht das?
Ich hatte jedenfalls mit einer ähnlichen Selbstbauvariante aus (zu weichem) Gummi mal einen sehr unschönen Unfall: Bin in der Kurve bei hoher Geschwindigkeit mit der Fußspitze an den Schmutzlappen gekommen, dieser wurde dann unter das Schutzblech gezogen, worauf sich letzteres komplett zusammen gefaltet und das Vorderrad blockiert hat. Ich bin dann über den Lenker abgestiegen, laut Aussage meiner Frau ziemlich weit geflogen und habe jetzt so eine Boxernarbe an der Augenbraue - und das, obwohl ich doch so ein friedliebender Typ bin...
Inzwischen habe ich zwar diese Sicherheitsstreben , die sich in so einem Fall aushaken sollen, aber ob das dann auch schnell genug funktioniert

Grüße,
Karsten

Hej Karsten,

das Leder ist schon relativ fest, ich kann mir vorstellen das es durch die Feuchtugkeit vorne noch etwas härter wird. Aber bis jetzt kam es nicht ins Rad. Mollen wir mal abwarten

Ich habe hier auch noch richtig dickes Schuhleder, vielleicht Bastel ich mir daraus nochmal einen festeren lappen. So ein Schutzblech im Rad wollte ich bun nicht so gerne riskieren;)

Gruß,Lasse

evtl. kann eine Leuchte noch als Bremslicht modifiziert werden

Wenn sie so lange halten. Diese Einbaustelle dürfte die mit der größten Beschädigungsgefahr darstellen.

Habe vor kurzem mal ein neues Werkzeug für das Rad gefräst. Ihr dürft gerne erraten, wo man es braucht.

Da es unter »Fender-Tuning« auftaucht, muss es was damit zu tun haben.

Erinnert mich an diverse Werkzeuge im Tretlager/Innenlagerbereich

Passt, für eines von diesen alten Franzosendingern.

Stronglight SW38
Die Bohrungen sind nur drin, um die Ecken freizustechen. (Hat 'ne Weile gedauert, bis ich das erkannt hatte.)

Vive la France!

Gut erkannt, leider gibt es keine Fräser, die eckig sind. Entweder feilen oder freistechen.

Ich kannte einen findigen Allroundhandwerker, der hat sich vor 20 Jahren ein Lagerschalenwerkzeug für die Kunststoffschalen der FAG Lager aus Holz gebaut und so einiges Geld für das Originalaluteil gespart.

Feilen möchte ich sehen.
Hast du eigentlich Zugriff auf Erodiermaschinen (Senk- oder Draht-)?
Ich behelfe mir bei solchen Schweinereien (flache Achtkantmutter oder nur zwei winzige Schlüsselflächen, delikate Alumutter am Lenkkopf) häufig mit einem kleinen Maschinenschraubstock. Geht i.d.R. recht gut und ohne Spuren zu hinterlassen.

Gruß,

Clemens

Könnte man sowas nicht auch stoßen?

Dazu müßte es ein Durchgangsloch sein, denn du kannst ja nicht die Späne unten aufstauen. Dann ginge auch Räumen, aber für ein Einzelteil ist das wohl eher nix.

Im Sackloch gibt's noch die Möglichkeit zu "taumeln". Hat nix mit "zuviel gesoffen" zu tun, sondern bezeichnet ein Verfahren, um auf der Drehbank Innenpolygone herzustellen. Dabei wird zuerst mal die Schlüsselweite gebohrt und angesenkt und anschließend ein scharfkantig geschliffener Stempel reingedrückt. Dieser Stempel ist nach hinten leicht konisch freigeschliffen und auf der Pinole außermittig auf einer Kugel gelagert. Durch diese außermittige Lagerung führt er, auf's Werkstück bezogen, eine Taumelbewegung durch, wenn sich die Spindel dreht. Dadurch drückt immer nur eine Ecke ins Material, anstatt alle sechs oder acht gleichzeitig.
Es rollen dann in den Ecken kleine Spänchen nach unten, die ein ordentlicher Mensch anschließend mit dem Bohrer noch mal rausholt, so gut es eben geht. So werden z.B. Innensechskante in Kleinserien hergestellt. Siehst du oft z.B. an Kurbelarmabziehern, die gleichzeitig noch als 14er Steckschlüssel ausgebildet sind, wenn du mal in den Innensechskant reinguckst.

Hier auf 'ner Fräsmaschine: https://www.youtube.com/watch?v=lbygs1BdAqg

Ab M6 aufwärts verwende ich ein ähnliches Verfahren, um abgerissene Schrauben auszudrehen. Den Stummel frei Auge mittig ankörnen, (im Falle M6) 4er Loch reinbohren und ansenken, 4er Inbusnuß an der Stirnseite scharf schleifen und mit dem Hammer reinkloppen. Wenn der Stummel ausgedreht und der Inbus wieder raus ist, sieht man dann ebenfalls diese sechs Spänchen am Bohrungsgrund. Funktioniert zuverlässig und besser als jeder Linksdreher oder konische Stempel, weil der Bolzen dabei nicht radial aufgeweitet wird und wohl auch weil die Hammerschläge das Gewinde "wachrütteln".

Aber hier, in diesem Fall, wüßte ich aus der hohlen Hand jetzt auch nix besseres, als das, was Sickgirl gemacht hat. Daß die Eckkanten frei bleiben, ist sogar eher ein Vorteil. Flaches Werkzeug, zweiarmiger Hebel(!), Schraubzwinge drüber - was will man mehr?

Gruß,

Clemens


PS: Stoßen habe ich bei der Suche nach dem Video auch gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=4CTJTcF3Bmw
Bisschen längliches (und unbeholfenes) Werbevideo, das sich um die Frage "wohin mit den Spänen" jedoch herumdrückt.

Ba, in Sacklöchern kann man auch stoßen oder räumen, zBps Innensechskante:



Vorbohren auf Nennmaß und dann den Stempel reindrücken. Wichtig ist da wirklich das das Werkzeug einen kleine Freiwinkel, also nach innen konisch zuläuft.

In Sacklöcher habe ich auch schon Nuten für Paßfedern gestoßen, da muß halt unten am Grund ein Freistich eingedreht werden und halt nach jeden 2. oder 3. Stoßhub die Maschine angehalten werden und die Späne entfernt werden, sonst knallst und das Werkzeug bricht.

Das ist ja genau der Punkt: Die Schneide muß am Ende ins Freie laufen können, damit der Span abreißt. Und genau das wird in dem Video, das ich im PS verlinkt habe, nicht gezeigt und das dargestellte CAD-Modell gibt es nicht her.

Ich habe es neulich schon mal in einem anderen Faden geschrieben und will es jetzt mal hier in aller Kürze präsentieren.
Ich habe mir eine Sram Rival (Modell 2015) und einen Sram MTB Spider Spider besorgt. Den Spider habe ich für 15€ aus einem MTB forum, gibt es dort immer wieder mal. Allerdings muss man ihn ordentlich am Schleifstein bearbeiten, damit er an die Rival Kurbel passt. Wenn man noch 20€ für ein GXP Innenlager hinzurechnet, habe ich insgesamt 155€ investiert und habe nun eine Kurbel in der von mir gewünschten Länge von 172,5mm, mit schmalem Q-factor (wie beim Rennrad) und 104/64-Lochkreis für kleinere Kettenblätter am Reisecrosser.

Und was sind das für Kettenblätter, und wie fahren die sich?
Die Idee ist nicht neu, aber die sind doch extrem.
Interessierte Grüße!
hercules

Es sind Osymetric Kettenblätter. Am Anfang fühlen sie sich unrund an, als ob man ins Leere tritt. Wenn man sich dran gewöhnt hat, merkt man kaum noch, dass sie nicht rund sind. Ich finde, dass es sich gut anfühlt, damit zu fahren. Wenn man wieder auf runde umsteigt, fühlt es sich nicht gut an. Ich merke da tatsächlich, dass da, wo man wenig Kraft aufs Pedal bringen kann, ein großer Widerstand ist. Den Rückumstieg auf runde Kettenblätter finde ich unangenehmer als das Gewöhnen an die unrunden. Seitdem ich mit den Osymetric fahre, habe ich auch keine Knieprobleme mehr, allerdings waren die vorher auch nicht sehr stark ausgeprägt. Nachteile sind, dass sie nicht ganz so gut schalten wie runde Kettenblätter mit guten Steighilfen und dass man, jedenfalls in meiner Kombi (Ritzel, Kettenblattgröße, Rahmen und was sonst noch eine Rolle spielt), die größten beiden Ritzel nicht mit dem großen Kettenblatt fahren kann, sie fällt dann aufs kleine. Aber damit kann ich leben und so schräg soll man ja eh nicht fahren. Und sie sind nicht ganz billig... Aber ich mag wie gesagt das Tretgefühl und das ist es mir wert.

Interessant! Ich habe am Reiserad noch alte Bio-Pace-Blätter,
die ich auch immer wieder als angenehm wahrnehme.
Aber die Teile sind auf jeden Fall nochmal ne andere Liga.
Wenn sie mir mal über den Weg laufen werde ich auf jeden Fall probefahren!

Die Woche hatte ich endlich mal Muse mich an dem Nachbau des Spurtreu zum Vorbau ausrichten zu wagen.





Ich mußte heute eh zu meinem Händler und habe ihm eines auch gleich mit gebaut und habe es dann mal an seinen Austellungsrädern (alles Rennräder) ausprobiert.

Bei ein paar Vorbaukombination passt es nicht so gut. Den Klotz mit dem Prisma muß ich noch ein Stück weiter nach hinten versetzen.

Moin Sickgirl, sieht mal wieder nach professioneller Arbeit aus! Ich kenne noch den Faden von dem Spurtreu und Dein Plan diesen nachzubauen. Aber bei Deinen Bildern, verstehe ich nicht wie der eingesetzt wird .
Gib mir mal ein bitte ein Tip.
Gruß Stephan