Hallo Forumler,

nach nunmehr knapp drei Jahren auf meinem Scott CX Team wird es mal Zeit für neue Felgen. Zwar sind diese noch nicht durch, aber ich möchte einfach mal optimieren.

Es hat sich gezeigt, dass ich das Scott CX mittlerweile weniger im Wald nutze, als mehr auf Straße und Radwegen, die gern mal etwas rauer sein können. Also Wege, die ich mit einem Rennrad nicht unbedingt befahren würde.
Der erste Schritt waren andere Reifen: Schwalbe Racer 622-28er Breite. Dann sind für die nassen Monate Schutzbleche dazugekommen und für Wochenendausflüge ein Tubus am Heck. Für die lange Distanz habe ich noch einen den Syntace Aeroaufsatz XXS verbaut... Alles in allem also kein wirklicher Crosser mehr.

Nicht zuletzt wegen der Bremsleistung bei Regen und Matsch will ich Scheibenbremsen montieren. Zusätzlich soll in vorn ein Nabendynamo seinen Dienst verrichten, der gepaart mit festem Licht auch mal ein Navi/Handy/... laden soll. Super (aber kein muss) wäre es, wenn die Felgen auch noch die Möglichkeit zur Nutzung von Felgenbremsen hätten, so könnte ich den Umbau Stück für Stück umsetzen und dennoch fahren. Außerdem möchte ich mir die Nutzung von Felgenbremse vorhalten.

Die neuen Teile sollen natürlich a) nicht so schwer werden und b) stabil sein.

Das Scott CX hat Shimano 105er Brems/Schalthebel.
Diese würde ich gern nutzen und eine mechanische Scheibenbremse verbauen, oder ist das hinsichtlich der zu erwartenden Bremsleistung ein Fehler?
Ich habe hinsichtlich Bremsleistung und aufzuwendender Handkraft bei mechanischen Scheibenbremse schon negative Kritiken gelesen -dies zwar bei MTBs, aber das System ist ja das gleiche.


Habt ihr Vorschläge für Materialen, Typen, Fabriakte, Kompettsets oder Ausführung dieser Maßnahme?

Besten Dank.

MfG, Sani



P.S.:
Ferner ist geplant, dass ich die Vorderradgabel gegen eine stabilere ersetzen will, wo ich dann einen Frontgepäckträger montieren kann. Das soll dann mal so in Richtung "UL-Backbacking" gehen, also Taschen vorn und ggf. noch Satteltasche/Rahmentaschen. Aber das ist erst später dran...

UPDATE:
Was benötige ich für Teile, um diese Umrüstung umzusetzen (Rahmenhalter,...)?

Du brauchst zunächst einen Rahmen und eine Gabel die für Scheibenbremse vorgesehen sind. Dabei musst du beachten, für welche max. Scheibengrössen der Hersteller das Ganze konzipiert hat.

Eine BB7 Road wäre in diesem Fall eine Option, dann können die STI so bleiben wie sie sind.

Beste Grüsse
m

Statt einer bb7 würde ich wohl eine trp spyre nehmen, habe mit der spyke/ spyre bessere Erfahrungen als mit der bb7 gemacht auf Radreisen.

Hallo Sani,

ich habe ein Kona Rove AL mittlerweile in diese Richtung umgebaut, viel ist nicht mehr original. Selbst den Rahmen habe ich gegen ein London Road tauschen müssen, nachem mir ein PkW-Fahrer im "Disziplinierungswahn" hinten drauf gefahren ist.

Ich geh mal im Detail auf die Punkte ein:

Nabendynamo: Wenn das Rad nicht zu schwer werden soll, bleiben da noch SON, Shutter oder ein Premium-Shimano übrig. Ich habe mich für einen Shutter entschieden, für mich der P/L-Sieger. Aber auch für die beiden anderen gibt es gute Argumente.

Scheibenbremsen: Die Aufnahmen am Rahmen müssen dran sein und die Freigaben passen, sonst ist das kein Problem. Mittlerweile gibt es viele mechanische, aber auch hydraulische Bremsen mit Ansteuerung übern Rennlenker. BB7 Road ist ne Option, ich hab noch die original mal verbauten Hayes CX an meinem Rad dran. Tun auch. Die mögliche Vereisung ist in Köln nicht so ein Thema, ärgerlicher ist eher, dass man die Bremsen nachstellen muss und vor allem die rechte Belagseite immer mittels Inbus. Hydraulische Scheibenbremsen mit Selbstnachstellung sind da komfortabler. Ich fahre 180 vorn, 160 hinten.

Option auf Felgenbremse: Hier müssen zwei Dinge mitspielen: Der Rahmen (und Gabel) müssen Aufnahmen für Scheiben- und Felgenbremse hergeben. Leider wird die Auswahl insbesondere an Gabeln, die das können, immer kleiner. Bei Rahmen gibt es noch mehr, wo beides geht. Der zweite Punkt, wo man aufpassen muss, sind die Laufräder. Viele Laufräder mit Naben mit Scheibenbremsaufnahme haben dezidierte Disc-Felgen, die fallen dann natürlich alle raus. Aber Augen offen halten: Viele Felgen sehen auf den ersten Blick nach Disc aus (ohne Bremsflanke), sind auf den zweiten Blick vom Profil her eigentlich Felgenbremsfelgen. Sowas kann man fahren. Die Eloxierte/Beschichtete/Lackierte Bremsflanke ist in der Regel schnell weggeschliffen und spätestens danach hast du die volle Bremswirkung und meist noch etwas mehr Bremsflanken"fleisch" als bei abgedrehten "Felgenbremsfelgen". Wenn du nix passendes findest: Laufräder selber bauen! Habe ich auch gemacht. Ist meist etwas teurer als vergleichbare Kompletträder, aber dafür kannst du halt genau die Komponenten zusammenfügen, die du verheiraten willst.

Dynamolader: Eigenes Thema, mit massig Lesestoff in diesem Forum. Vergiss die Bumm-Lampen (oder auch Axa und co) mit USB-Ausgang. Das sind Lampen mit ganz beschränkten Notladeeigenschaften. Wenn du ein Smartphone dauerhaft betreiben willst, brauchst du etwas leistungsfähigeres.

Lowrider: Ich bin wieder ein bisschen davon abgekommen. Entsprechende Gabeln sind recht schwer. Wenn es wirklich leicht und flott sein soll, dann verstaue das Gepäck auf dem Gepäckträger oder am Rahmen. Oder halt ein richtiger Reiserandonneur mit Lowrider und allem drum und dran. Aber da muss man dann einiges darauf auslegen. Da würde ich stabilere Laufräder bauen, mindestens 19er-Felgen nehmen, Scheibenbremsen mit ausreichend Biss (ab 180mm vorn). Das beißt sich alles mit "leicht" und "wirklich flott".
Schaltung hatten wir auch noch nicht. Für die "flotte Variante" kommst du womöglich mit Rennradkomponenten aus (z.B. Kompaktkurbel und hinten ne Kassette mit wirklich großen Ritzeln). Mit wirklich Gepäck wird das dann schwieriger, dann muss es wohl zwingend eine Dreifachkurbel sein, oder zumindest Zweifach-MTB. Sonst kommst du steilere Anstiege kaum rauf.

Bremsleistung: Bei mechanischen Scheibenbremsen hängt die Bremsverzögerung entschieden von der Qualität der Bremszughüllen ab. Ich hab mal Nokons montiert gehabt - viel besser als momentan wieder Spiralhüllen (das Standardzeug), vor allem hinten. Diese Odyssey Linear Slic sollen auch sehr gut sein, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
zusätzliche Oberlenkerbremshebel werden auch immer wieder als ein "Bremspunktaufweicher" genannt, das kann ich zumindest für meine nicht bestätigen. Vom STI aus bremst das System genauso gut. Problematisch ist allerdings, wenn man im STI diese Gummi-Griffweiten-Verkürzer installiert. Dann ist der Druckpunkt an den Oberlenkerhebeln extrem teigig. Wenn man kräftig zieht, wird nämlich nicht der Bremsbelag an die Scheibe gepresst, sondern der Gummikeil im STI komprimiert. Ich hab die Keile rausgeschmissen, dann ist es ok. Die Oberlenkerhebel sind ja eher für kontrolliertes Steuerbremsen da, nicht für die wirklich scharfen Gefahrenbremsungen. Die macht man eher an den weiter außen montierten STI.

Viele Grüße,
Sammy

Wenn es unbedingt Scheibe sein muss und Rahmen/Gabel dafür vorgesehen sind, würde ich die BB7 empfehlen. Die fahre ich meinem Rose CX und bin sehr zufrieden damit.

Ich tät aber erstmal probieren, vorne eine Mini-V einzubauen und andere Beläge herzunehmen, wenn die Bremskraft nicht reicht. Ich habe mit Koolstop rot/schwarz gute Erfahrungen gemacht. Die Shimano Felgenfresser-Beläge bremsen noch besser, machen aber die Felgen schnell kaputt.

Top Antwort. Danke.

Der Rahmen, die Gabel und die Felgen sind tatsächlich nicht für Scheibenbremsen vorgesehen.
Aber eine neue Gabel (bspw. diese ) in Kombination mit einer tourentauglichen Felge (mit NaDy Supernova) wäre dann ja als Komplettlösung vorn ok. Das Ganze kostet dann mit BB7 Road dann so um die 400€, wäre aber zumindest ne Lösung.
Weil ich mir keinen neuen Rahmen zulegen möchte, wäre ggf. ein Adapter fürs Hinterrad was. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Freund von Adaptern.
Hat da jemand Erfahrung mit dem Adapter?

Ist wie immer im Leben wieder eine Frage von Kosten/Nutzen.

A) komplett mech. Scheibenbremsen inkl. Nady/tourentauglicher Gabel: ~520€
B) mech. Scheibenbremse vorn inkl. NaDy/tourentauglicher Gabel: ~420€
C) mech. Scheibenbremse vorn: ~300€
D) Felgenbremsen belassen und NaDy/tourentaugliche Gabel: ~240€
E) Felgenbremsen belassen und NaDy: ~120€
...

Da gefällt mir am ehesten noch die Variante B).

Aktuell habe ich die Originalbremse am Scott verbaut.

Bringen Mini-V-Brakes wirklich soviel mehr ohne diese Umlenkrollen?
Das wäre dann zugegebener Maßen wirklich eine preiswertere Option...

Beläge habe ich schon die Koolstop (orange/schwarz), aber bei Nässe sind die eben auf Passabfahrten auch nix...
Welche Beläge meinst du mit "Felgenfresser"?

Also,

ich bin ein Freund von "Mach das Richtige richtig" - da scheiden Adapterlösungen von vornherein aus. Zumal die Kräfte einer Scheibenbremse nicht unterheblich sind und niemand weiß, ob die Stelle am Rahmen das aushält auf lange Sicht.

Die Lösung B) wäre MIR persönlich auch nix, weil ich 400 Euronen ausgäbe für eine Bremslösung. Da muss die Felgenbremse aber schon wirklich MONSTERSCHLECHT bremsen, dass ich bereit wäre das zu tun.

Ich habe Scheibe am Randonneur (die BB7 Road) und Magura HS11+Brakebooster am Alltagsrad. Das Alltagsrad musste ich den Rahmen wechseln. Ich war versucht, Scheibe zu nehmen, hätte aber einen komplett neuen LRS gebraucht und der bisherige war noch keine 2 Jahre alt. Wären auch so um die 350 Euro für den LRS gewesen. Dafür kann ich ca. 2-3 Mal die Felge an VR+HR wechseln lassen.

Das war und ist es mir nicht wert.

Ich würde auch die Mini V-Brake Variante als erstes probieren.

Am besten die steifen TRP CX 8.4 mit druckfesten Hüllen und gleitfreudigen Polymerzügen von Shimano - eventuell auch Optislick.

Denn nachdem ich erst über die Scheibenbremse (BB7 Road) am CX-Rad sehr enttäuscht, dann fast euphorisch war in den Hochgeschwindigkeitsabfahrten bei Rad am Ring, setzt nun wieder Ernüchterung ein. Die Bremskraft lässt spürbar nach und sie beginnt wieder zu leicht zu ruckeln (an der Gabel) und zudem schleift die Scheibe nun gern im Wiegetritt an der Gabel.
Ich kann somit die Aussagen bestätigen, die andere mir schrieben, wenn die Disk nicht dauerhaft gefordert wird (Berge), dann setzen immer wieder Probleme wie in der Einfahrphase ein.

Wie problemlos arbeiten dagegen die langen Rennbremsen an meinem Randonneur.
Natürlich sind die Handkräfte im Nassen höher und man muss deutlich vorausschauender fahren. Aber in der Summe der Eigenschaften kosten mich diese Bremsen deutlich weniger Nerven und Geld.

Nun gut, die Mini-Vs sind auch nicht so wartungsfreundlich wie die langen Rennbremsen - aber eine Umrüstung darauf bringt mehr Bremskraft als Cantis und ist deutlich günstiger als die Diskumrüstung.

Wenn Disk, dann wohl besser eine hydraulische Bremsanlage und steife Steckachsen für weniger Verwindung an einem Komplettrad.

Stolzer Preis für Mini-V-Brakes zum "probieren".

Ist der Unterschied von bspw. Tektro RX5 zur TRP CX 8.4 wirklich den Mehrpreis von ca. 85³ wert?

Nach deinen Ausführungen wären für eine bessere Bremswirkung Mini-V-Brakes die einfachste Option. Danke.

Was hat es mit diesen immer wieder gern genannten Umlenkrollen auf sich?
Benötige ich diese beim Einsatz von Mini-V-Brakes?
Gibt es dann ggf. mehr Bremsleistung?

Wenn das der Fokus ist und häufig gefahren wird, dann ist die Disk natürlich im Vorteil.
Eine Umrüstung ist aber wahrlich teuer.

Die Mini-V bietet mehr Bremskraft als deine Cantis, aber bei Nässe nicht so viel.
Komplette lachsrote (orange) Koolstop bieten, je nach Felge, nochmals mehr Bremskraft im Nassen, jedoch mit weniger Bremskraft bei trockenen Bedingungen.
Letzteres stört mich nicht. Ich kaufe nur noch die komplett lachsroten, egal ob für den Renner, den Randonneur, den Reisepanzer oder die hintere Mini-V am Crosser (vorn ist am Crosser die Disk.)

Also Mini-V-Brake bei Nässe schlechter als Cantilever? Das wäre ja eher ungünstig, da ich gerade bei Nässe ne Bremsverbesserung möchte.

Ansonsten teste ich mal die lachsroten Koolstop . Danke.

Du fährst am Crosser also vorn Disc und hinten Mini-V-Brake. Ok, dass wäre dann ja fast meine Variante B) und mit um die 400€ ja zumindest noch denkbar...

Wenn man Mini-V ausprobieren will,

sollten es ein paar Shimano BR-R353 völlig tun, erst recht, wenn Beläge ggf. noch gewechselt werden um zu optimieren. Ich kann nicht so ganz erkennen, was an den TRP so viel teurer sein soll. Wenn ich mich irre, freue ich mich über sachgerechte Aufklärung.

Bedankt! Wobei die genannte Bremse wohl nicht kompatibel mit STIs ist. Aber egal. Dies Aussage "...tun es auch..." war schon hilfreich.

Über die Aufklärung zu den 120€ Mini-V-Brakes wäre ich auch dankbar.

Hallo Sani,

die RX5 vergiss total. Das war meine erste Mini-V. Die Bremsarme sind einfach zu weich.
Ich faher die steiferen Mini-Vs von Campa am Hinterrad, die es jedoch nicht mehr zu kaufen gibt.

Die TRP habe ich zwar auch noch nicht, aber ich durfte sie einmal probieren.
Letztendlich nach der Diskumrüstung am Vorderrad am CX bin ich inzwischen fast der Meinung, hätte ich besser diese Bremsen kaufen sollen als die Diskumrüstung zu machen.
Das gilt umso mehr für deinen Einsatzweck jenseits der Schlamm und Dreck (wo der Felgen- und Bremsbelagsverschleiß sehr hoch ist).

Zum Testen kann du jedoch die sehr einfachen (Lagerung) aber steifen Tektro AL926. Sie sind zudem 5 m kürzer, weshalb sie noch besser zum Einzugsverhältnis der Renn-Bremsschaltehebeln passen. So kann der Abstand zur Felge größer sein (größte Problem bei Mini-Vs. Dafür ist allerdings die benötigte Handkraft etwas größer für die gleiche Bremsleistung im Vergleich zu den 85 mm V-Brakes.
Achso bei mechanischen Scheibenbremsen ist es jedoch auch auch ein elendiges Gefummel, sie einerseits so einzustellen, dass nicht so spät Bremskraft aufgebaut (wo der Hebel schon nah am Lenker liegt) wird und anderseits die Bremse schleiffrei ist.

Umlenkrollen benötigt man, wenn man normale V-Brakes mit 100 mm+ an die Renn-Bremsschaltehebel anpassen will. Die Montage ist jedoch fummelig und der Druckpunkt ist recht bescheiden.

Ich werden mir mal Mini-V-Brakes besorgen und das probieren. Ggf. reicht mir das ja dann schon, da mir die ~400€ dann doch recht viel sind.

Das Geld investiere ich dann wahrscheinlich lieber in einen gescheiten NaDy und - sobald wirklich und endgültig durchgebremst - eine neue Felge.

Besten Dank für deine Erläuterungen.

Die Mini-V ist schlechter als die Disk bei Nässe aber besser als die Canti.
Bei Trockenheit ist die Mini-V sehr viel besser als die Canti und gleich auf und in einigen Fällen gar besser als die mechanische Disk.

Da mir die erste Diskgabel (Kinesis Crosslight) an der Diskaufnahme (nur 160er Scheiben und dadurch geringere Belastung für Gabel und weniger Bremskraft als bei 180er Scheiben) anfing zu brechen (Harr-riss) und ich daher ein zweite Gabel (Nox Carbongabel) kaufen musste, haben mich allein die beiden Gabeln gut 250 € gekostet.
Übrigens, die Kinesis Crosslight (hat Cantisockel und Diskaufnahmen) lief vorher mit einer Mini-V völlig unproblematisch.
Erst mit der Disk fingen die Probleme an. Zumindest Gabeln werden durch eine Diskbremse extrem belastet.

Bei der Gabel wäre ja Surly Disc Gabeln noch ne Idee, aber die haben eben wieder Gewicht...

Bei den Mini-V-Brakes würde ich die Bremsschuhen gegen die der vorhandenen Cantikeverbremsen tauschen. Das macht den Tausch der Gummis einfacher (Bremsschuh bleibt, nur Gummi wird getauscht). Denke mal, dass sollte gehen.

Besser als Disc mag ich aber bezweifeln, für mich war die Mini V Brake der Grund einen Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme zu kaufen und habe das nicht bereut. Sowohl die Spyre wie die Avid Road laufen bei mir sehr gut

Hallo,

mit den genannten BR-R353 (mit BBB-Bremsbelägen) sowie einem Rad mit Gepäck ( )war ich vor sechs Wochen auf einer fünftägigen Reise im Sauerland, Gesamtgewicht 135kg. Bremswirkung im Trockenen finde ich ausreichend, bei Nässe muss man schon etwas vorausschauender fahren. Bremshebel Sora, 3500er Serie. Die Bremse empfinde ich als recht steif und sie hat einen gut definierten Druckpunkt. Kann sie daher meinen Erfahrungen nach empfehlen.

Ergänzung: Ich fahre die BB7 am Crosser mit großer Zufriedenheit (Vollcarbongabel, 160mm Scheibendurchmesser). Bei der Scheibengröße kann ich bei Trockenheit keine großen Vorteile zur oben genannten Mini-V-Brake ausmachen. Die kommen dann erst bei Nässe zum Tragen.

Insgesamt bin ich mit beiden Bremsen recht zufrieden - gute Bremskraft und sehr wartungsarm (wohne allerdings auch im Flachland).

VG, Philip

Nein, ist als Komplettlösung nicht okay! Es ist nicht gesagt, dass das Steuerrohr deines Rahmens die Belastung aushält. Ich würde GRUNDSÄTZLICH die Finger davon lassen, an diesen Rahmen Scheibenbremsen anzubauen.

Gruß
Thoralf

Die BR-353 sind 90 mm V-Brakes und müssen daher extrem dicht an die Felge.
Ist laut Shimano auch nicht kompatibel zu Renn-STIs.

Die TRP 8.4, RX5, Campa ... sind 85 mm V-Brakes. Die Al926 eine 80 mm V-Brake.
Bei letzterer ist der Abstand des Bremsbelages zur Felge am größten.


Die TRP haben auch gleich die kürzeren Rennbremsschuhe verbaut, damit ist der Druckpunkt und die Einstellung auf die Felge besser als mit den langen V-Brake Belägen.

Aha. Also ist der Tausch der Bremssättel gegen die von den Cantilever gar nicht sinnvoll. Wieder was gelernt. Naja, dann dauert der Wechsel eben geringfügig länger.

Tektro 926 AL für wenig Geld

Bei Trockenheit funktionierte meine Campa Mini-V an der Gabel mit nachgerüsteten kurzen Rennbremsschuhen und roten Koolstopbelägen besser als meine BB7 Road.

Auch ein (gutes) Argument. Danke.

Die Kinesis-Gabel, die du verlinkt hast, ist ne ausgesprochene Leichtgewichtsgabel, die Scheiben sind nur bis 160mm frei gegeben. Für Leichtgewichtsfahrer vielleicht gerade noch ok, aber keinesfalls mit Gepäck! Da riskierst du, dass dir der Gabelholm über der Scheibenbremsaufnahme abbricht. Ist bei diesem Modell schon mehrfach vorgekommen.

Die Adapter für Scheibenbremse vergiss ebenso. Die Kräfte, die eine Scheibenbremse in Nabennähe in den Rahmen/die Gabel einleitet, sind enorm. Beides muss darauf ausgelegt sein, alles andere ist mehr als leichtsinnig. Außerdem habe ich bei dem verlinkten Adapter auch nicht verstanden, wie der funktionieren soll - wahrscheinlich passt der nur an einen ganz bestimmten Rahmentyp. Dafür könnte es ok sein, wenn der Rahmen entsprechend konstruiert ist.

Supernova ist ne Edelbude, da zahlst du für den Namen mit. Kann man machen, wenn einem "chick" das wert ist. Ansonsten fährst du mit einem Shutter im wahrsten Sinne des Wortes günstiger, man munkelt, dass sowieso beides aus dem gleichen Werk stammt.

Deine Preiskalkulationen kann ich im einzelnen nicht wirklich nachvollziehen.

Was die Bremsen betrifft, gibt es grob gesprochen zwei verschiedene Übersetzungen. Darunter fallen:
(1) langer Übersetzungsweg: V-Bremsen, mechanische Scheibenbremsen für MTB/Touring, mechanische Bremshebel für MTB neuerer Bauart, spezielle Rennbremshebel (mit "für V-Brakes").
(2) kurzer Übersetzungsweg: Cantileverbremsen, Rennbremsen, Mini-V-Brakes, Scheibenbremsen für RR, Bremshebel an STI und ähnlichen RR-Bremsschalthebeln.

(1) und (2) kannst du in der Regel nicht mischen, das sind getrennte Welten. Allerdings kannst du Bremshebel aus Gruppe (1) mit V-Bremsen kombinieren, wenn du die Umlenkrollen verbaust.

Ich habe auch schon ein Rad in den Händen gehabt mit STI, Umlenkrolle und Mini-V-Bremse. Da ist die Bremse dann extrem bissig, das kann man auch machen.

Das sehe ich auch so (zumindest wenn du im Moment Cantis hast).


V-Bakes (ohne den Vorsatz Mini) einerseits und Cantileverbremsen anderers haben andere Seilzugwege. Dashalb gibt es für V-Brakes und Cantilever unterschiedliche Bremshebel fürs MTB, ob umstellbare Bremshebel.

Rennradbremshebel haben das gleiche Seilzugverhältnis wie Cantis. Deshalb funktionieren die Cantileverbremsen am Crosser, aber V-Brakes nicht. Und genau dafür wurden die Mini-V entwickelt: Die funktionieren technisch wie eine V-Brake, haben aber das Seilzugverhältnis einer Canti.

Sprich: Rennradbremshebel + Mini-V funktioniert direkt ohne Adapter.

Diese von dir genannete "Umlenkrolle" ist keine einfache Rolle, sondern ein kleines Getriebe, dass die Übersetzung des Seilweges ändert. Mit diesem Teil kannst du "normale" V-Brakes mit Cantileverbremshebeln bzw. Rennradbremshebeln benutzen.

Lohnen tut sich das nur dort, wo Mini-V-Brakes nicht passen. Nämlich wenn die Reifen signifikant breiter als 40 mm werden. Ist für einen Cyclocrosser eigentlich Wurst.

Gruß
Thoralf

Ich zitiers mal komplett, weil recht kurz.

Cantileverbremsen sind eine Wissenschaft für sich, das sind Diven. Wenn man die gut einstellt und eine gute mechanische Lösung findet, können die sehr brachial bremsen. Man kann aber auch viel falsch machen. Ganz schleche Variante: Abgang der beiden Zugseile zu den Bremsschenkeln in einem recht spitzen Winkel und das senkrechte Seil über einen sehr langen Weg mit schlechtem Gegenhaltepunkt, z.B. das ganze Steuerrohr entlang. Da kann sich enorm viel Stauchungsweg ergeben und durch den Winkel wird das Übersetzungsverhältnis merklich schlecht.
Mini-V-Bremsen sind in der Regel immer ähnlich gut montiert, wenn man die Schuhe halbwegs richtig ausrichtet. Problematisch bei Mini-V-Bremsen ist, dass die nur sehr wenig Reifenfreiheit lassen, vor allem wenn man ein Schutzblech montieren will.

V-Bremsen generell setzen sehr stabile Cantisockel-Befestigungspunkte voraus, nicht jeder Rahmen/jede Gabel ist wirklich optimal dahingehend ausgelegt. Hier können die etwas antiquierten Brakebooster etwas bringen. Sieht am Schnellfahrrad nur immer irgendwie etwas "behäbig" aus.