Zum Thema Rennlenker: Ich hatte es hier ja auch schon einmal geschrieben: Das Hauptproblem dabei ist die Inkompatibilität von RR- und MTB/TR-Komponenten bei Shimano. Ist leider so, daher ist bei einem Trekkingrad meistens ein Umbau auf Rennlenker nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt vielleicht einige Lösungen, aber das läuft immer auf einiges Gebastel hinaus, das muß man sich m.E. nicht unbedingt antun.

Wenn man aber einen Rennlenker am Reiserad haben will, dann macht man das schon. Obs funktioniert, hängt vom eigenen Wissensstand ab und nicht vom milde gestimmten Fahrradschraubergott. Es wurden hier im Forum auch schon genügend Varianten mit Lenkerendschaltern, STIs und auch Rapidfire-Hebeln vorgestellt, die gänzlich ungebastelt sind.

Gruß Ekki

Rapid Fire am Rennlenker ist aber rumgebastelt, oder als was kann man es sonst bezeichnen wenn man die klemmung erstmal zerspanend bearbeiten muss damit die Hebel an den Lenker passe.

Muss man nicht. Man bekommt die auch -komplett ohne rumfeilen und auf den Lenker draufwürgen- mit Matchmaker-Klemmen dran. Der Unterschied beim Durchmesser spielt dann keine Rolle mehr, die legen sich komplett an den Lenker. Foto

Gruß Ekki

Um dir visuell zu verdeutlichen, wie ein Umbau aussähe, habe ich in dein Foto mal einen Rennlenker montiert:



Überlege mal, ob du mit den Händen überhaupt dauerhaft die STIs greifen kannst und willst. Vielleicht erübrigen sich dann weitere Umbaugedanken.

Falls du dir einen Rennlenker mal ausleihen kannst: Halte ihn doch einfach mal in die entsprechende Position, am besten mit montierten Bremshebeln.

War eine Streckbank früher nicht ein beliebtes Folterinstrument?

Ich raffe nicht, wie das funktioniert...

Bei den Rapidfires, die ich besitze, ist die Schelle fest verbaut. Eine zerspanende oder zersägende Bearbeitung ist in jedem Fall nötig, egal ob man die vorhandene Schelle jetzt aufweitet (Zerspänung) oder ersetzt (Zersägung).

Gruß
Thoralf

Wenns nicht Shimano sein muss, kann man auf Sram gehen.
Deren MTB-Schaltwerke (GX) sind mit den Apex (10fach) und Rival (11fach) STIs kompatibel.

Genauso wie die MTB Umwerfer und Kurbeln dazu. Bei mir läuft der komplette MTB Antrieb mit den Doubletabs echt super.

Selbst wenn man die Rapidfire-Hebel an den Rennlenker drankriegt, dann kommt das nächste Problem: die Bremsgriffe. Rennrad-Bremsgriffe lassen sich nicht so ohne weiteres mit z.B. V-Brakes verwenden. Für Magura HS 33 bzw. HS 11 gibt es keine Rennlenker-tauglichen Bremsgriffe (jedenfalls nicht als Neuware). Wie das bei Scheibenbremsen aussieht, kann ich allerdings nicht sagen, vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten (ich kenne mich damit nicht aus). Vielleicht kann ja hier jemand etwas dazu sagen, inwiefern Trekkingrad-Scheibenbremsen (Shimano, Magura; hydraulisch, mechanisch) sich mit Rennbremsgriffen betreiben lassen. Immerhin sind Scheibenbremsen ja bei Rennrädern auch mittlerweile auf dem Vormarsch.

Was wäre denn ein Mittelklassebike für dich? Das Problem für mich ist, dass gemuffte Rahmen meist nur noch in der Hochpreiskategorie zu finden sind...

Kuwahara Pacer kenne ich, schöne Räder und meist interessante Farben ;-) Weißt du zufällig noch wie lang das Oberrohr bei deinem 54er gewesen ist?

Zu ein Rad wie das verlinkte ist leider gar nichts meins. Mag gemuffte Rahmen und schlicht einfach lieber, auch wenn es nicht die rationalste Entscheidung ist...

Ist hier in Leipzig ganz genauso. Der Gebrauchtmarkt gibt quasi gar nichts her außer alte Diamant und Klappräder.

Viele Teile sind leider nicht vorhanden, aber ich denke mir die Teile kann ich ja sonst auch an einem anderen Rahmen verbauen, falls es wirklich gar nicht gehen sollte. Spaß am Schrauben ist dafür um so mehr da

Das ist stark, vielen Dank für die Fotomontage! Sieht in der Tat schon sehr lang aus. Hast du Angaben zu dem Lenker (Reach)?

Gut, also insgesamt gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander was das Projekt angeht. Technisch umsetzbar, aber ob es befriedigend sein wird weiß man erst hinterher. Ich denke, ich werde mir jetzt mal konkret Teile raussuchen, um eine Kostenaufstellung machen zu können und mir dann zu überlegen, ob es mir das Wert ist.

Wobei ich mir bei den Teilen denke, dass ich sie zur Not ja auch an einen anderen Rahmen mit kürzerem Oberrohr montieren kann, falls das Projekt mit diesem Rahmen vor die Wand fährt.

Mittelklasse ist so räder mit deore und tiaga/105, so zwischen 600 und 1200 aber ch bau meine räder eigendlich immer selber, da hab ich nicht so die ahnung von marktpreisen
56 war der Pacer glaube ich

Ein Argument wurde hier noch nicht genannt und das spricht meines Erachtens für den Umbau: Sowas kann auch einfach Spaß machen und eine gewisse emotionale Bindung zum Projekt schaffen.

Ich habe selbst so etwas: Ein Kuwahara Cougar, das ich mittlerweile mit 8-Gang Alfine, Rennlenker und Schwalbe Kojaks ausgestattet habe. So richtig passt daran gar nix zusammen, die hintere U-Brake hat mich in den Wahnsinn getrieben, die Alfine mit dem Lenkerenden-Schalthebel zu verheiraten war auch kein richtiger Spaß und der Cantilever vorn ist auch eher meeeeh.

Aber: Es macht einfach Laune mit dem Ding durch die Gegen zu fahren, auf den dicken Slicks Bordsteine runter zu hüfen und sich von der total seltsamen, buntigen Lackierung angrinsen zu lassen.

Also: Wenn du Bock hast, nicht auf Teufel komm raus auf das Rand angewiesen bist, genügend emotionale, finanzielle und schrauberische Stabilität besitzt um mit eventuellen Rückschlägen und Verzögerungen fertig zu werden: Probier's einfach aus!

Wenn nicht: Ersetz die häßliche Brezel durch einen Besenstiel, pack dir vorne eine ordentliche LED-Funzel und irgendeinen Gebäckträger von Tubus drauf und sei glücklich

Der Lenker stammt von dieser Seite:

http://g-tedproductions.blogspot.com/2016/06/off-road-drop-bars-101-importance-of.html

Der Vorbau entspricht ca. deinem eigenen, und ich habe die Größe der Räder so angepasst, dass die Proportionen stimmen sollten, auch wenn der Rennlenker größer wirkt. Beachte die sehr unterschiedlichen Entfernungen der Bremshebel.

Gruß
Jürgen

Habe mir gerade mal die Rahmengeometrie von modernen Rädern angeschaut. Ich bin etwas erstaunt, dass das Kona Sutra als Gravelbike mit Rennlenker und Rennbremshebeln ein ähnlich langes Oberrohr (OR) hat (alle Angaben sind in mm):

RH 460 485 520 540 560 580
OR 527 540 553 569 585 603


Hat jemand Erfahrung mit dem Kona Sutra Lenker? Hat nur einen Reach von 70mm (Drop 130mm). Ist bis jetzt der lenker mit dem kürzesten Reach, den ich gefunden habe.

Mit rennlenker fährt man ca eine rahmrngröße kleiner als mit geradem lenker

Frohe Ostern in die Runde,

Zum Kona:
Die Kona-Geometrie steht ja nun nicht wirklich stellvertretend für moderne (Straßen-)Räder. Sie ist abgeleitet vom MTB, man kann damit auch auf Straßen fahren, klar. Ziel dieser „rather-odd“-Geometrie ist aber das „dirt touring“ abseits der Zivilisation in der „Walachei“, auf felsigen Trampelpfaden oder baumwurzelübersätem Terrain im Böhmerwald - und da machen der lange Reach des Rahmens und kurzer Vorbau sehr viel Sinn. Eine Patientin meiner Gefährtin macht damit Eifel und Ardennen unsicher - „Mountain bike feel. “ Auf der Straße??? - „Nun ja, es rollt halt nicht so schnell.“
An ihrem Merckx-Rennrad fährt sie den Kona-Lenker jedoch nicht sondern einen „ttt-Ergonova”. Dieser Lenker hat einen Reach von 77 mm und einen Drop von nur 123 mm.

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Zum Rahmen und zu „Wigro“:
Der Markenname Wigro steht für Wilhelm Grohmann. Grohmann war ein Metall- und Eisenwarenhändler in Kiel, der u.a. Produkte der Stahlwerke Mannesmann (nahtlos kalt gezogene Rohre u.ä.) vertrieb und auch Fahrräder (anfangs Holland- und dann diese fürchterlichen Klappräder der 70er Jahre) unter seinem Namen produzierte oder zumindest sein Wigro-Kürzel auf die Rahmen kleben ließ. Ab den 80ern ließ er auch (der aufkommende Rad-Boom in der Bundesrepublik ließ grüßen) hochwertigere Räder mit Mannesmann-Rohren produzieren. Mannesmann 25CrMo4 ist ein verlässliches, hochwertiges Rohr, schwerer als die 35CrMo4-Legierung, keine Frage, jedoch vergleichbar mit Reynolds 531 oder Kogas FM 2, spielen alle in derselben Liga.
Ob in deinem Fall die Rohre an den Lötstellen mit Endverstärkungen versehen sind („butted“),die Wandstärken also abgestuft sind (einfach, zweifach und dreifach endverstärkt), vermag ich natürlich nicht zu sagen. Gar so wichtig ist das hier für den Verwendungszweck (da kein Rennrad) aber nicht: Genau genommen sind nämlich nicht die Enden verstärkt, sondern der Mittelteil des Rohres wird aus Gewichtsgründen ausgedünnt. Lager Rede kurzer Sinn: Wenn der Rahmen sonst in Ordnung ist, müsstest du damit noch einiges anstellen können.

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Zur Geometrie:
Wenn das Sitzrohr (Mitte Tretlager - Oberkante Sattelmuffe) 58 cm beträgt und das Oberrohr (Mitte Steuerkopfrohr - Mitte Muffe Sattelrohr) 57 cm beträgt, spricht schon einiges für eine klassische Geometrie). Spann mal eine Schnur von Vorder- zu Hinterradnabe und messe mit einer Schmiege den Winkel des Sitzrohres zur Schnur (hin zu den Hinterbaustreben). Wenn der 71 Grad beträgt, der Abstand von gespannter Schnur zur Mitte vom Tretlager etwa 5,5 cm, dann sieht das gut aus. Wenn der Abstand der Naben 106,5 cm beträgt („Lang läuft“), hast du die klassische Reiseradgeometrie. Wenn es weniger sind, messe die Länge der Kettenstreben. Die dürften dann etwa die übliche Länge eines Rennrads haben, ca. 43 cm statt 44,5 bis 45 cm. Fährt sich mit viel Gepäck nervöser, hat man aber schnell im Griff.

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Das Rad kannst du problemlos mit einem Rennlenker fahren - kein Thema.

Nach dem Bild zu schließen, sitzt du - vermute ich mal - jetzt eher aufrecht wie ein Besenstiel drauf. Also, da stimmt einiges nicht.

Du musst bedenken, dass bei einem Reiserad mit Renn- oder Randonneurlenker eine (eher) aufrechte Sitzposition einfach nur dämlich ist. Bei einer komfortablen Sitzposition ist der Oberkörper bei nicht durchgestreckten, sondern leicht eingeknickten Ellenbogen (Unterarmen) 45 Grad nach vorn geneigt (Rennrad etwa 30 Grad) …
Danach lässt sich auch die Vorbaulänge schon mal ganz gut berechnen.

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Wenn ich Zeit finde, äußere ich mich auch zu deinen anderen Fragen.
Heute nur so viel: Vom angedachten "Großumbau" würde ich erst einmal die Finger lassen (auch angesichts der Kosten). Also möglichst preiswert:
- (Randonneur-)Lenker 25,4 oder 26 mm: Velo Orange (die Nittos B 132 oder 135 halte ich heute für maßlos überteuert, haben in den 80ern mal DM 35 bis 38,--, also keine 20 EUR gekostet);
- 1-Zoll-Vorbau aus der Bucht: Kalloy (Zoom, Promax, Diamant Retro usw. kommen auch alle aus der Kalloy-Fabrik, der überteuerte Soma *Sutro* übrigens auch, ist halt noch extra poliert);
- Rennrad-Bremshebel: Tektro Aero oder Shimano Road BL-R400 (ich weiß gar nicht, ob es die teuere Variante Road BL-R600 bei uns noch gibt);
- wenn in der Bucht oder deren Kleinanzeigen aufzutreiben ist: Lenkerendschalthebel 7- oder 8-fach …

Und dann erst einmal fahr'n, fahr'n, fahr'n … und dann weitersehen.

Gitanesraucher

Von der Länges des Oberrohres passt der Dropbar zu Deinem Rahmen.

Es gibt aber auch Lenker mit 65mm Reach.

Genauso sehe ich das auch. Ich suche nicht danach, ich kann es nicht empfehlen und wenn doch mal jemand Glück hat, dann ist das schön für ihn, aber mehr auch nicht. So nötig, dass er/sie für die ältesten Schinder auch noch Geld rausrückt, hat es eigentlich kaum jemand.