Aktuell fahre ich ja Koolstop Beläge.

Aber egal, ob Koolstop (meine die sind organisch*1 - auf jeden Fall sind sie weicher) oder die Avid Beläge (meine das sind Sinterbeläge), es tritt dieses Bremsrubbeln auf.

Das Bremsrubbeln tritt jeden Mal bei geringem Anpressdruck (Belag auf Scheibe) auf, dort wo die Beläge sich noch einfach im Bremssattel bewegen können.


*1

Kool Stop KS-D270

Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an der Spiderarmkontruktion deiner Bremsscheibe, die Centerlockschraube gut angekrallt, nicht das die Verzahnung Spiel hat.

Ich benutze bei meiner Avid die HS1, die Einteilige SLX beide mit Centerlock Adapter und eine windige Alligatorscheibe und mit allen dreien kein Bremsrubbeln.

An der Hope fahre ich zweimal einteilige Scheiben und eine Folating Disc, Die letzte fühlt sich ein wenig anders an, ich dachte beim ersten Mal die Beläge sind durch.

Aber die Floating Disc macht an meiner Formula am Fully keinerlei Auffälligkeiten.

Die Spyre fährt mit einteiliger SLX Scheibe, rubbeln auch nichts, könnte noch ein wenig besser zupacken, wird jetzt mit Koolstop Belägen getestet.

Du fährst ja auch Konusnaben. Da irgendwelche Einstellungssache.

Ich habe vor allem Rillenkugellager, Tune, DT , Sons und den Shutter. Zwei Laufräder mit Shimano Stekachsennaben und einen mit einer ganz billigen Shimanonabe mit schon leicht lädierten Konen. Die Shimanos müsste ich mal testen ob die sich anders verhalten

Ich hänge mich einfach an Deinen Beitrag an, auch wenn er nicht direkt eine Antwort ist. Solche Selbstverständlichkeiten wie Spiel, Lose, Montagefehler etc. etc. muss der Betroffene selbst aus der Welt schaffen - vor allem wenn schon der Verdacht besteht, dass dies die Ursache ist. Das über Ferndiagnose - ohne Zahl - zu erraten ist fast unmöglich. Ein Problem besteht doch überhaupt nur, wenn nach Abstellen eben dieser Selbstverständlichkeiten und völlig korrekter Montage und Funktion aller Teile das Rubbeln/Quietschen immer noch bleibt. Nur dann gibt es doch überhaupt ein Problem.
Beispiel: zur Zeit ist Winterbetrieb, d.h. die Scheibenbremsen bekommen Salz mit. In der Belagoberfläche setzt sich Salz und Straßenschmutz ab. Ergebnis bei trockenen Bremsen: etwa ein Schleifgeräusch beim Bremsen wie es von Sinterbelägen berichtet wird. Ergebnis bei nassen Bremsen: Quietschen "wei d'Sau". Beläge und Scheibe säubern und alle ist wieder gut. Da das jeden Tag unsinnig ist, einfach akzeptieren. Problem? Es gibt kein Problem.

Geräusche sind mir inzwischen egal.

Das elendige Bremsruckeln nervt - scheint aber nach allem Input systemimmanent zu sein.
Man kann nur die Symptome lindern, oder hoffen, dass der Dreck irgendwann für weniger Spiel sorgt.


Die Spyre ist, wie von dir für alle Scheibenbremsen beschrieben, auch betroffen.
Hatte ein Video auf youtube gefunden, das auch ein erhebliches Spiel der Bremsbeläge der Spyre zeigt.

Centerlockscheibe sitzt fest.

Hat kein Spiel auf der Verzahnung.

Naben sind richtig eingestellt.
Extrem starkes Anknallen des Spanners, was die Lager noch mehr zusammen presst, bringt auch keine Verbesserung.

Wie gesagt, die Sachen tritt beim leichten Anbremsen auf, man merkt und sieht es im Bremssattel arbeiten.

Ich hatte zuerst den Steuersatz im Verdacht, weil das auch Rubbeln mit härten Anschlag erzeugt.

Dann weiß auch nicht woran es liegt, ich habe 4 Räder mit Scheibenbremsen und habe leichtes Rubeln nur am Hardtail mit einem Laufradsatz mit der Floating Disc.

Ich werde wohl zurück auf Sinter wechseln müssen, die weiche organische bremst/haftet wohl unter geringerem Bremsdruck zu gut.

Bei Sinter kommt die gleiche Haftung eher später zustande, wo die Bremsbeläge und Kolben durch höheren Anpressdruck stabilisierter sind.

Bremsrubbeln, nervtötende Geräusche usw. sind genauso typisch für Felgenbremsen wie für Scheibenbremsen. Je nach Wetter, Materialpaarung, Montage usw., etc. pp. ist das halt so.

Ausweg: nicht bremsen.

Grüße, Ludger

Moin

hast du schon mal die Scheiben richtig gereinigt (z.B. mit Bremsenreiniger) und versucht die Caliper neu einzustellen?

ich habe etwas in der Richtung wie du es erzählst, an meiner BB7 in den vielen Jahren noch nie erlebt. Frage mich aber gerade ob du evtl. eine falsch komplettierte BB7 erhalten hast, wo Teile Teile einer MTR und Road-Ausführung kombiniert wurden, die eben nicht problemlos miteinander funktionieren. Ich würde die Bremse evtl. komplett zerlegen und mit dem Innenleben einer bewährten und baugleichen BB7 vergleichen (sofern da etwas verfügbar ist, oder sich im Netz entsprechende Detailinformationen finden lassen).

Moin Moin,

ich habe vorhin mal bei 6 Bremsen nachgemessen, die über Jahre problemlos gefahren wurden, 4 davon von mir selbst, 2 davon die erste Generation. Alle mit originalen Sinterbelägen, aber nicht mehr unbedingt den ersten Belägen. Die Bremsen wurden nur ausgetauscht, um sie gegen vollhydraulische Bremsen zu tauschen und funktionieren noch tadellos.

Alle Bremsen hatten rund 0,5mm Spiel zum Sattel hin nach vorne und hinten.

Das ganze Thema ist ein Zusammenspiel von allen beteiligten Komponenten und kann sehr komplex sein. Ich bezweifele aber, daß dieses Spiel ursächlich ist. Ein gewisses Spiel muß ja vorhanden sein. 5 Zehntel erscheinen mir da nicht zu viel.

Viele Grüße,
Georg

Ja, sehe ich genauso und kann die etwa 0,5mm bestätigen. Bei KFZ-Scheibenbremsen gab/gibt es die Vorgabe, Kupferpaste/Anti-Quietschpaste einzusetzen. Z.B. so:
www.youtube.com/watch?v=XJdhy2GjEC4
Damit soll das Quietschen verhindert werden, was die hochfrequente Bewegung im immer vorhandenen Spiel der Bremsbelagträger in den Sätteln und gegen die Kolben verursacht. Die Belagträger "schwimmen" innerhalb des Spiels in ihren Schächten. Bei Fahrradbremsen gibt es diese Empfehlung nicht (bzw. ausdrücklich verboten?) und ich weiss nicht, wie viele Quietschfälle beim Fahrradscheibenbremsen damit behebbar wären.

Habe ich schon gemacht.

Nach dem Reinigen war sogar das Rubbeln noch stärker.
Bißchen Dreck auf der Scheibe minimiert das Problem.

Eingestellt habe ich die Geschichte mehrfach, weil ich den Hebelweg, bis der Druckpunkt kommt, minimieren wollte.

... tritt das Rubbeln in einem weiten Geschwindigkeitsbereich auf oder nur in einem sehr eng begrenzten Bereich - fast ein punktgenauer Tachowert? Und wenn, welcher wäre das? Kann man das schön provozieren z.B. bei leichter Bergabfahrt mit dieser Geschwindigkeit?

Danke für das Nachmessen

Die genaue Ursache, kann ich auch nicht mit Sicherheit benennen.

Ich sehe aber, dass das leidige Bremsrubbeln bei geringem Bremsdruck (mit Spiel des Belages im Bremssattel) auftritt mit dem Begleitgefühl eines lockeren Steuersatzes. (Der jedoch nicht locker ist/war, weder bei der ersten Alugabel noch bei der zweiten Carbongabel.)

Hallo Andre,

ich meine es tritt in einem breiten Geschwindigkeitsbereich auf.

Aktuell fahre ich bei geringeren Geschwindigkeiten im Wald auf matschigen Böden.
Durch das Rubbeln ist kein kontrolliertes Anbremsen in den Kurven möglich.
Inzwischen meide ich deswegen das Einsetzen der vorderen Bremse und bremse hinten.

Zuvor mit der der Mini-V-Brake war das kein Problem. Die erste Gabel bin ich gar zuerst mit der Mini-V-Brake und dann mit der BB7 gefahren.
Mit der BB7 fingen die Probleme und das Geld verbrennen an.

Bremsrubbeln in dem Maß kenne ICH von keiner Felgenbremse.

Die Geräusche sind kein Problem für mich, das spart die Klingel.

Wenn es kein eng begrenzter Geschwindigkeitsbereich ist, dann liegt wahrscheinlich keine erzwungene Schwingung wegen periodisch an-/abschwellender Bremskraft über eine Radumdrehung vor (Scheibenform!), die die Gabelresonanz trifft. Versuche dann mal die Reibung Bremsbelag/Scheibe während der Fahrt mit Wasser aus der Wasserflasche zu verändern (einfach über die Bremse kippen). Was passiert mit dem Rubbeln dann?

Ich probiere es nächste Woche einmal aus und beobachte gezielt, um deine Fragen präziser beantworten zu können.

Danke an dich und an alle anderen so weit.

Vielleicht ist es auch die Bremse selbst die diese Vibrationen erzeugt.

Ich hab gestern durch Zufall dieses kleine Video in einem anderen Forum endeckt. Sieht schon ziemlich krass aus wie sich das verbiegt!
Ein bisschen verwindung ist ja normal, aber so..?

So sieht das aus, wenn man die Bremse nicht parallel zur Scheibe ausrichtet.
Wenn de Buer nit swimm kann, liegt's an de Büx...

Viele Grüße,
Georg

Ebenfalls auch von meiner Seite: schönes Video. Hier scheint die Zugkraftrichtung des Bowdenzugs die Zange im Sattel elastisch zu verbiegen. Wenn es keine Montagefehler sind und diese Elastizität auch im Kraftfluß der Bremskräfte liegt, dann ist das ein erfolgversprechendes Rezept für Vibrationsprobleme.

Guten Abend,

mit den Scheiben habe ich auch so meine Erfahrung. Einige Tausend km bin ich mit dem vorigen Up mit Avid BB7 gefahren (die originale runde Scheibe hatte ich aber weiterverwendet - Marke unbekannt). Am Trike bin ich dann ein paar Tausend Kilometer mit BB7 und den dazugehörigen Scheiben gefahren, was auch problemlos war.
Heuer bei der Urlaubsfahrt hatte ich aber mehrere Probleme mit der BB7.

Ich verwendete die neue Avid Scheibe und plötzlich begann es zu klackern - genau nach der Passhöhe am Sölkpass....
Es war die Feder zwischen den Backen defekt, außerdem die Bremsbeläge schon etwas "porös".

Nach provisorischer Reparatur ließ ich sie mir in der nächsten Ortschaft wechseln (weil ich den Ersatz zu Hause noch auspackte wegen Gewicht sparen ) und am übernächsten Pass hörte ich schon wieder leichte Geräusche. Aber sie hielten trotzdem den Rest der Reise durch (und immer noch).

Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da grobe Unterschiede bei den Belägen & Scheiben, vielleicht ist aber auch nur mein Sattel schon ziemlich am Ende (einige Tausend km am alten Up und dann als Schweißschablone im Einsatz, bevor er an das Reiserad kam...).

Die Avid Scheiben gefallen mir auch aus dem Grund nicht besonders, weil sie nicht rund sind. Die "Ecken" streifen sofort bei der Feder, wenn diese leicht verbogen ist und reißen diese dann ab. An den Ecken reibt sowieso kein Belag mehr - mir hat die massive runde Scheibe am Hofer-Fahrrad mehr gefallen.

Beste Grüße
Franz