Ach...

du meinst die Leucht"dioden"? Ähnlich wie man das bei der MCE mit ihren 4 DIEs gemacht hat, je 2 in Reihe, dann antiparallel.

Für solche Fälle können diese Dinger ganz brauchbar sein:
(Bitte keine Verweise zu ebay-Angeboten!)

Edit: #120451975791
Oder im ebay suchen nach: "KSQ 24 20"

Bräuchte eigentlich auch keinen Brückengleichrichter davor, soviel Leistung wird ja nicht gebraucht, da würde ich mir 3 der Schottky-Dioden sparen.

Gruß, Steffen

PS:
Hab grad festgestellt, dass ich gar kein Thema aufmachen kann und werde dann wohl in deinem Verlinkten reinschreiben. Lieber wär mir halt was Eigenes gewesen, das ich dann nach und nach vervollständigen bzw ergänzen kann.

Du musst langsam mit mir reden, ich bin kein E-Techniker. MCE= MediaCEnter? Eher nicht.
DIE? Sind das nicht die Einzelkerne der moderenen Mehrkehrnprozessoren? Oder so?
Verstehe nur Bahnhof.

Ich versuchs nochmal langsam: Wenn ich in einen Wechselstromkreis zwei antiparallel geschaltete Dioden hänge, dann hat das keine (großen) Auswirkungen, der Strom fließt in der einen Polariationsrichtung durch die eine Diode, in der anderen Polarisationsrichtung durch die andere. Meine Idee war nun, den Strom durch eine der beiden Dioden zu messen, also damit den halben effektiven Wechselstrom.

Was die Tachobeleuchtung betrifft, so habe ich immer zwei LEDs antiparallel geschalten (ergibt dann eine "Wechselstrom-LED"), dann drei dieser Doppel-LEDs in Reihe und zur Stromreglung hab ich auf einen simplen Wiederling zurückgegriffen. Deine Konstantstromquelle wäre zwar eleganter (und vor allem auch sehr klein) gewesen, doch ich hab keine Lust, den Schrumpfschlauch noch mal auf zu machen (war nötig geworden, die Lötstelle am Widerstand war gebrochen - Installation an mechanisch kritischer Stelle).

Den passenden Widerstand kann man sich zwar vorher ausrechnen, aber ich wollte einfach mal nachmessen, wieviel Ampere wirklich fließen, daher meine Überlegungen, wie ich den Wechselstrom mit meinem einfachen Multimeter messen könnte.
Letztlich hab ich Gleichspannung angelegt und so die passende Widerstandsdimensionierung überprüft. Bei knapp 9V fließen nun 20mA durch die LEDs; soviel sollte in der Praxis aber nie am Wechselstromausgang der Cyos rausgelassen werden, ich hab bei 35km/h 7,4V Wechselspannung gemessen (bei kaum steigender Geschwindigkeits-Spannungskennlinie jenseits von 15 km/h an einem Cyo, bei zweien sind die Geschwindigkeiten entsprechend höher).

Sorry! Gemeint war die CREE MC-E. Mit den Kernen lagst du garnicht mal so daneben. Ist eine LED mit 4 Einzelchips, daher die Anspielung drauf.
War doch damals der Tipp überhaupt, bevor es XM-L und Co gab, nen E6 Schmidt-Reflektor mit dieser LED, wobei man je 2 Leds in Reihe anschließend antiparallel verschaltete.
Manchmal überschätze ich die Geläufigkeit solcher Begriffe und verlange den Leuten wohl zuviel ab, aber besser als dass sich die Leute für Blöd verkauft fühlen weil man sie unterschätzt.

PS: Der Strom müsste annähernd gleich beiben bei deiner Messmethode.

PPS: Kombiniert man die KSQ mit nem Einwegegleichrichter dürfte die Leerlaufspannung sogar bei 0,5V pro Km/h liegen. So ohne Last ist das ja nicht immer ganz unkritisch, auch wenn die KSQ mehr als 24V aushielt. (Offiziell stirbt sie bei 24Km/h ohne Lampe vorne, so wären es inkl Toleranz bestimmt 60Km/h... Alles so Problemchen)

Musst dich nicht entschuldigen. Ja, CREE ist mir schon begegenet, aber mit MCE konnte ich nix anfangen. Da ich nie in die Verlegenheit gekommen bin, mir nen Fahrradstrahler selbst bauen zu müssen/wollen, sind mir die LED-Varianten nicht geläufig.

Warum sollte der Strom gleich bleiben? Der Spitzenstrom schon, gemessen wird doch aber ein Effektivstrom, oder? Und wenn ich da jede zweite Welle wegschneide, dann messe ich eben nur die Hälte. Oder sehe ich da was falsch bzw. ist mein naives Verständnis der Wirkungsweise des Multimeters falsch? Im Prinzip sollte dies ja ein Problem jeder Wechselstrommessung sein: Sie ist Frequenzabhängig. Wenn 0,01Hz anliegen, kann ich den Wechselstrom auch mit meinem Multimeter messen - fungiert dann als Oszilloskop mit Digitalanzeige

Was willst du mir mit deinem PPS sagen? Gleichrichter+KSQ geht bei keinen weiteren Verbrauchern nicht lange gut? Schon aus Schaltgründen (Forumslader, Fernlicht, s.o.) hängt die Tachobeleuchtung am Stromausgang des Nahlicht-Cyos, also immer hinter einem Verbraucher. Außerdem gibt es wohl eine Strombegrenzung am Cyo-Ausgang, damit das Rücklicht nicht durchbrennen kann, aber die genaue interne Schaltung des Cyos kenne ich nicht. Auf jeden Fall werden die Kontakte nicht simpel durchgeschleift: laut Bumm sei eine Versorgung des Cyos über die Ausgangsanschlüsse "aus elektrischen Gründen nicht möglich".

Genau das wollte ich damit sagen. Ohne Last steigt die Spannung (annähernd leerlaufspannung eben) in die Höhe. Bei einer meiner Lampen nutze ich genau den Fall (ich glaub der Forumslader auch?) indem ich einfach etwas unter dem Dynamostrom bleibe und die höhere Spannung nutze, ab da dann der Stepdown.

Der Ausgang des Cyos fürs Rücklicht ist auch bei etwa 8,4V begrenzt wenn ich mich nicht täusche? könnte man auch zum Nachladen für 8,4V Akkupacks nutzen (für Chinalampen als Fernlicht *g*)

Schade, dass ich keinen Cyo mehr hier rumliegen hab, damit hätt ich gerne nochmal etwas rumgespielt. Bis auf das Licht war das Ding ja garnicht mal so verkehrt. Damit kann man mit neueren Komponenten auch heute noch sicherlich richtig was zaubern.

So, dann kommt jetzt endlich mal die Vorstellung unserer Tandemelektronik.

Zunächst der Schaltplan:

Das ganze ist etwas schematisch. Die Tachobeleuchtung (und natürlich das Rücklicht) sowie die Fernlichtanzeige hängen jeweils an den Ausgängen der Cyo-Scheinwerfer.
Der Schalter ist zweipolig ausgelegt und gleichschließend.
Die genauen Vorwiderstandwerte (R1 und R2) weiß ich nicht mehr genau - die Dimensionierung kann man aber bei Bedarf leicht im Internet (oder auch per Hand) berechnen lassen.
Einen Serienkondensator hab ich nicht verbaut, das ist vielleicht noch mal ein Projekt für die Zunkunft.

So sind die beiden Scheinwerfer angeordnet: oben das Abblendlicht (40Lux-Cyo), unten das Fernlicht (60 Lux-Cyo)

Der Fernlicht-Cyo kann permanent auf "an" stehen, über den Schalter des Abblend-Cyos wird die Lichtanlage an bzw. abgeschalten.

Von und zu den Scheinwerfern führen jede Menge Anschlusskabel, die ich durch einen gemeinsamen Schrumpfschlauch (der noch von Spiralkabel umhüllt ist) geführt habe:


Das Fernlicht wird per Daumenschalter zugeschalten:

Dieser Schalter dient bei ausgeschalteter Fahrradbeleuchtung gleichzeitig als An- und Abschalter des Forumsladers.

Für das Fernlicht gibt es eine Kontrollanzeige, umgesetzt durch zwei antiparallel geschaltete blaue LEDs, die in Reihe zu einem Vorwiderstand am Rücklichtausgang des 60-Lux-Cyos hängen:

Das ganze flackert natürlich etwas, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten, stört mich aber nicht. (Mittels Gleichrichtung oder Glättunskondensator könnte man das natürlich anpassen.)

Parallel zum Rücklicht habe ich noch LED-Beleuchtungen für die beiden Tachos des Tandems und die Rohloffganganzeige gehangen. Bei der Umsetzung hab ich mich grob an den Bastelvorschlag von Jens gehalten. Obwohl der Rahmen bisher spannungsfrei ist, fand ich es ganz sinnvoll, das Messingröhrchen zum Rahmen hin mit Schrumpfschlauch in Fahrradrahmenfarbe zu isolieren



Gerade beim Captaintacho (oberes Bild) sieht die Verkabelung noch etwas wüst aus. Das Spiralkabel habe ich später nachgerüstet und wollte dabei die Kabel nicht nochmal auseinanderdröseln.

Auf Bildern ist es schwer einen Eindruck von dem Beleuchtungszustand festzuhalten, aber das ganze tut prima, was es soll. Der orange Farbton ist eigentlich ganz angenehm.




Vom Fernlichtumschalter geht das Licht für die Tachobeleuchtungen und den Forumslader nach hinten zum Stokervorbau. Das Kabel für die synchronisierten (d.h. ein Geber an zwei Abnehmer zusammengelötet und LEDs gegen Kriechströme zwischengelötet) Fahrradcomputer zweigt von da wiederum nach hinten zu den Trittfrequenz- und Geschwindigkeitsgebern ab.


Der Forumslader ist in einem selbstgebauten Stokervorbau untergekommen.
Dafür hab ich den montierten verstellbaren Stokervorbau hergenommen (ähnlich diesem), das eine Ende herausgezogen und eine Sattelstütze in 1 1/8"-Breite mittels eines aufgebogenen Sattelstützenadapters eingeklemmt. Darin habe ich den Forumslader eingesetzt, etwas Weiten des Durchmessers durch "Ausfeilen" war nötig. Da am Stokerlenker ja keine Lenkkräfte wirken, halte ich dies für unbedenklich. In das abgesägte Ende der Sattelstütze hab ich etwas Kork geklemmt und daran eine AHead-Kappe verschraubt. Außerdem ist alles mit einer aushärtenden Dichtmasse aus dem Baumarkt gedichtet und angeklebt worden. Gegen Kondenswasser sollte ein winziger Spalt im unteren Bereich der Klemmung zwischen Stokervorbau und eingesetzter Sattelstütze reichen.
Zur Lenkeraufnahme kommt ein kurzer Vorbau zum Einsatz. In preisgünstig und kurz (4cm) hab ich leider nur so nen Knochen aus dem DownHill-Bereich gefunden. Tut aber was er soll.

Auf dem Bild sieht man unten auch einen Superseal-Stecker über den man den Forumslader auch per Netzteil aufladen kann. Allerdings ist bei unserem nicht grade langsamen Tandemtempo die Ladeleistung so groß (bzw. der Verbrauch nicht hoch genug), dass dies bisher nicht nötig war.

Der verwendete Trialenker wird mit Löchern zur Innenverlegung von Zügen ausgeliefert - dies habe ich genutzt, um die Ausgangskabel des Forumsladers einzuführen. Die Ausgänge sitzen in den Enden und können mit gewöhnlichen Lenkerendkappen abgedeckt werden. Wie Sie sehen, sehen Sie sie erstmal nichts: rechte Seite:

und linke Seite:


Darunter befindet sich dann auf der einen Seite der 12V-Ausgang, realisiert durch einen mit Kork und Dichtmasse wasserdicht verschlossenen Mini-Tamiya-Stecker

und auf der anderen Seite (ebenfalls mit Dichtmasse und Kork versiegelt) der USB-Ausgang und die Kontroll-LED des Forumsladers

Leider stecken USB-Kabel in diesem Ausgang mechanisch sehr exponiert und die Buchse ist schon reichlich ausgebaddelt. Kommt man an das Kabel, kann es zu Stromunterbrechungen beim USB-Verbraucher kommen. Nachbauern empfehle ich entweder eine stabiliere USB-Buchse oder gleich einen völlig anderen Steckertyp (Mini-Tamiya?) zu nehmen.

stark!

Auch die Stecker in den Lenkerenden gefallen mir. Wie machen sich die beiden Cyos? Dürfte doch recht lang sein vom Kegel oder? Der 40er leuchtet ja mehr in die Länge als der 60er.

Wahnsinn wie sauber man dermaßen viel Gekabel verstauen kann*g*.

Gruß, Steffen

Was ist das für eine"aushärtenden Dichtmasse aus dem Baumarkt" und wie hart wird die?

Die Cyos ergänzen sich ganz gut. Jeweils einzeln "korrekt" ausgerichtet, hat der 40er ein deutlich breiteres, aber zum Rand hin auch stark abgegrenztes Leuchtbild. Das vom 60er ist schmaler, deutlich länger und zum Rande hin diffuser.
Ich hab den 40er nach unten ausgerichtet, die hell-dunkel-Grenze liegt vll. 10m vor dem Rad.
Bei geringer Geschwindigkeit ist diese etwas zu knappe Einstellung verschmerzbar.
Der 60er ist bereits in ner gewissen Blendstellung, leuchtet damit aber auch Verkehrsschilder in 100m Entfernung an und erfasst z.B. auch Äste, etc. die höher über den Weg ragen.

Ja, das mit der Kabelage war aufwändiger als der Schaltplan zunächst vermuten ließ. Das Zauberwort ist wie gesagt Spiralkabel, damit kann man das sehr gut zusammendröseln. Bietet sich im Übigen auch als Schutz für stinknormale Rücklichtkabel, etc. an. Man nehme eine etwas stärkere Ausführung, die auch etwas mechanischen Schutz bietet.

Welche Dichtmasse ich genau verwendet habe, müsste ich zu Hause mal nachschauen. Gabs in ner kleinen Tube, in etwa Zahnpastagröße, luftaushärtend und bleibt ziemlich elastisch. War ganz gut verarbeitbar. Die LEDs im Schalter habe ich mit Heißleim an Ort und Stelle fixiert und gedichtet. Darin war dann doch weniger Platz, als ich zunächst dachte. Insbesondere mit Kondensatoren darin wäre es echt eng geworden.
Zur Lenkerklemmung der Box verwende ich übrigens den Unterbau einer alten Klingel - von unten gegen die Box geklebt.

Donnerwetter- so sauber kann man das alles verlegen?

Wenn ich da an meine Wurfleitungen denke...

Viele Grüße von
Jens.