Den Miniwerkzeug Fred mal als Aufhänger für den Wunsch genommen mein Rad an allen möglichen Gewinden mal auf Torx umzustellen.

Ich muss noch mal nachschauen, welche Gewinde verbaut sind und welche Längen ich genau wie oft brauche.
Meine Frage: Welche Festigkeitsklasse muss ich an den verschieden Teilen einhalten um nicht von brechenden Schrauben überrascht zu werden?

Insbesondere die Teile die vermeidlich hohe Belastungen aushalten müssen:

Gepäckträger bis 40kg Zuladung
Vorbau- und Lenkerklemmung auf denen sich meine 90kg Kampfgewicht abstützen
Sattel- und Sattelrohrklemmung
ISO2000 auf PM-Adapter und Adapter auf Scheibenbremssattel

Hab ich noch was wichtiges vergessen?

Und kennt jemand einen Onlineshop bei dem ich die entsprechenden Schrauben in 2-Stelligen Stückzahlen zu vernünftigen Preisen bestellen kann?

Versuchs mal bei ProKilo. Gibt es in Wiebaden. Ob die allerdings Torx Schrauben haben, weiß ich nicht.

online-schrauben.de (Schrauben auch einzeln erhältlich, verschiedene Versionen (zB A2, A4) etc.)

Ich wäre sehr vorsichtig Schrauben an so sicherheitsrelevanten Stellen wie Vorbau, Sattelklemmung, usw. einfach so auszutauschen. Die haben bei meinen Rädern alle recht präzise Drehmomentangaben und zum Einsatz kommt ein Sammelsurium an Legierungen und Festigkeitsklassen. Ich hätte keine Ahnung, womit die jeweils adäquat zu ersetzen wären.

Ach ja, vergessen hast du sowas wie Bowdenzugklemmungen, Scheinwerferbefestigung, eventuell Pedallager, Befestigung von Umwerfer/Schalterk oder Exzenterklemmung, GXP-Kurbel - kurzum, ich denke dass es in vielen Fällen ohne Komponententausch gar nicht möglich sein wird alle Inbusschrauben los zu werden.

Ich hatte meinen Selbstaufbau, ein Rad das leider im Gesamten gestohlen wurde, vollständig mit Torx mit Pin verbaut, also so genannte "Sicherheitsschrauben". Ein dazu passendes Faltwerkzeug von Gedore ermöglichte es dann, fast alle Verschraubungen am Rad zu lösen. Nur am Schaltwerk war ein Ersatz nicht möglich.

Die Umrüstung ist aber ziemlich aufwändig, da viele verschiedene Schraubengrößen am Rad vorkommen.
Das sind das mehrere Kleinstmengen, es genügen je Größe 10 Stück oder sind bereits eher zuviel.

Die Festigkeitsklasse spielt eine untergeordnete Rolle, da ich die Schrauben nur in Edelstahl bekam und sie alle 10.9 hatten. 8.8 würde auch genügen. Die passende Länge, richtiges Anzugsmoment und ein Sichern der Schraubenverbindung mit Schraubensicherungskleber und/oder sowas wie Schnorrscheiben ist wichtiger.

Nach dem Diebstahl baute ich ein neu gekauftes Komplettrad um und setzte an einigen Punkten noch vorhandene Torx-Schrauben ein. Zur Sicherung der Gabel und des Scheinwerfers etwa.
Die meisten der Schrauben bezog ich über die Firma Gedex, welche ich bei eBay fand.
http://www.gedex-service.de

Sind parallel schon einige Beiträge eingelaufen, mal sehen ob das zusammenpaßt.
Umbau auf Inbus (Innensechskant) oder Torx macht viel Sinn. Das Angebot bei Inbus ist wahrscheinlich ein bißchen breiter, aber solllte kein Problem sein, auch bei Torx alles zu finden. Vermutung ist, dass in Torx sowieso nur die höheren Festigkeitsklassen gefertigt werden. Zu hohe Festigkeitsklasse gibt es eigentlich nicht, aber man darf die dann nicht an allen Stellen gemäß Festigkeitsklasse voll anziehen, sondern eben was z.B. der Vorbauhersteller zuläßt. Die (alten?) Festigkeitsklassen sind z.B. hier zu finden: Festigkeitsklassen
Die zulässigen Anzugsmomente aus Sicht der Schraube (nicht unbedingt des Teiles wie z.B. Vorbau) ist hier zu finden: Anzugsmomente
Wenn man über 8.8 bleibt, sollte es kein Problem geben, ansonsten auf der alten Schraube mal nachsehen. Wenn dort z.B. 10.9 oder sowas steht, dann höher wählen. Ein gutes Indiz ist auch das vom Teilehersteller angegebene Moment: Also wenn der Vorbau für eine M5-Schraube 5Nm verlangt, geht das etwa ab einer 6.8-Schraube. Alles höhere kann das natürlich auch und einiges mehr, aber der Vorbau darf nicht höher belastet werden.
Beim Einkaufen von solchen Teilen bevorzuge ich Old-School, wie etwa hier: Schraubenhandel . Ein wahres Eldorado für jeden Metallbauer. Wo solche Geschäft in der Nähe sind, kann man überleben. Die Teile werden offen verkauft, d.h. nicht nur im 100er-Pack. Mal googlen, was bei Dir so in der Nähe ist. Ansonsten geht Online natürlich genauso.

Hallo Marius,

darf ich fragen, warum Du das machen willst? Torx meines Erachtens hat am Fahrrad keinen Vorteil, da die höheren Drehmomente, die Torx im Vergleich zu Innensechskant übertragen kann, beim Fahrrad nicht vorkommen. Eine Ausnahme mag die Bremsscheibe sein, bei der in der Regel aus Platzgründen Linsenkopfschrauben verwendet werden müssen.

Sinnvoll ist es meines Erachtens, die Anzahl der benötigen Schraubenköpfe zu reduzieren.

Grüße
Andreas

... es macht beides Sinn. Die Schraubenköpfe zu vereinheitlichen, damit den Werkzeugbedarf zu reduzieren und auf anständige Schraubenköpfe umzusteigen. Zu denen gehört Torx und Innensechskant. Außensechskant naja, aber überhaupt nicht Schlitz und Kreuzschlitz. Es geht nicht, um mehr Drehmoment anziehen zu können.

Hallo AndreMQ,

Ja. Da die meisten einigermaßen modernen Fahrräder hauptsächlich Innensechskantschrauben haben sollten, dürfte eine Vereinheitlichung auf diesen Kopf ein geringerer Aufwand sein, als alles auf Torx umzustellen.

Haben eigentlich die Begrenzungsschrauben von Umwerfer und Schaltwerk üblicherweise ein metrisches Gewinde? An meinen Rädern würde ich gerne Kreuzschlitz eliminieren.

Grüße
Andreas

Ja, ist ein M4

gibt es denn auch Innensechskantschrauben, die flach genug sind für die 6-Lochaufnahme der Bremsscheiben? Die die ich so kenne sind allesamt recht voluminös am Kopf.

Andererseits werde ich auch den Sechskantbolzen, der die Bremsbeläge hält nicht austauschen können... So oder so... Eigentlich spielt es keine nennenswerte Rolle. Hauptsache möglichst alles gleich.

Häufig findet man Zylinderkopfschrauben am Rad, es gibt aber auch Linsenkopfschrauben. Der Name verrät eigentlich schon die Form.
Letztere gibt es auch mit Innensechskant, aber die Werkzeugaufnahme ist nicht ganz so tief und es kann leichter passieren, das man davon abrutscht und die Aufnahme beschädigt und rund dreht. Bei höherem Anzugsdrehmoment erst recht.
Deswegen Innensechsrund-Schrauben (Torx).

Hallo Marius,


Ja, es gibt Linsenkopfschrauben mit Innensechskant. Aber dann ist der Kopf so flach, dass man bei höherem Drehmoment leicht abrutscht. Und genau in dem Fall ist Torx im Vorteil. An meinen Fahrrädern sind an den Bremsscheiben die einzigen Torx-Schrauben.

Nebenbei: Manche Kurbeln haben Torx-Schrauben zur Kettenblattbefestigung. Wenn die Schrauben aus Aluminium ist, bringt das überhaupt keinen Vorteil.

Grüße
Andreas

Innensechskant gibt es wahrscheinlich mehr Auswahl. Aber man muss da nicht puristisch sein. Wenn man sich für Innensechskant entscheidet und Magura-SB fährt, würde ich die nicht auf Innensechskant umstellen. Dann einen T25- und T20-L-Schlüssel ins Werkzeug packen und gut ist. Der Speedhub ihre Torx abzuerziehen ist auch mühsam. Alles auf Torx habe ich noch nicht probiert, aber warum nicht. Es ist schon viel gewonnen, wenn Aussensechskant, Schlitz und Kreuzschlitz beseitigt werden können. Bei Konus kommt man um Aussensechskant nicht herum. Zu Spezialschrauben in Kreuzschlitz: manchmal geht auch der Ersatz durch einen anderen Schraubentyp, der mit etwas Feile und Geschick passend gemacht wird. Aber bei Kettenschaltung habe ich da keine Erfahrung.

Du weißt doch, was jetzt kommt. Nichts und niemand macht Sinn. Die, die behaupten, sie würden Sinn machen, machen nichts als Unsinn.

Klassische Sechskantschrauben haben den großen Vorteil, dass die Schlüsselansaztflächen so groß wie bei keiner anderen Form sind. Problematisch wird es erst, wenn sich die Schraubenköpfe in Rost umwandeln und immer kleiner werden. Beim Fahrrad sollte es allerdings nie soweit kommen. Noch einen Vorteil gibt es, man kommt von allen Seiten mit dem geringsten Platzbedarf ran. Außerdem sind sie auf der Welt am weitesten verbreitet und spätestens bei korrosionsfestem Material in der Regel nur so zu bekommen. Nochwas spielt eine Rolle, Schlüssel für gewöhnliche Sechskantköpfe sind, wenn sie mal runterfallen, am besten wiederzufinden. Sie rollen nicht weg und fallen auch im Gras auf. Ein Inbus- oder Torxbit verschwindet spätestens im Schotter wie der Groschen im Telefon.
Inbusköpfe sind insbesondere dann vorteilhaft, wenn das Gewinde im Gegenstück geschnitten ist. In der industriellen Serienfertigung ist vorteilhaft, dass man sie leicht mit Schraubmaschinen einbauen und festziehen kann.

Bei der Abneigung gegen Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben gehe ich vollkommen mit.

@Marius, denk daran, dass Du bei Schrauben, die Du auf die passende Länge sägen musst, auch ein paar Reservestücke mitsägst und dann auch am Bord hast. Unterwegs nicht nur Schrauben, sondern auch noch einen Schraubstock und eine Säge suchen zu müssen, verdirbt den Urlaubstag sehr zuverlässig. Und denk, wenn von der geforderten Festigkeit her erfüllbar, an korrosionsfestes Material. Lass Dir nicht verzinkt als rostfrei aufschwatzen.

? Zeig mal her!
Wenn 10.9 draufsteht, dann ist es keine rostfreie Schraube, genau so wenig, wenn überhaupt eine Festigkeitsklasse von 4.6 bis 12.9 aufgeprägt ist. Rostfreie Schrauben werden anders bezeichnet und die höchste verfügbare Festigkeit, 80, ist ungefähr das Äquivalent zu 8.8.

http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/09149.pdf

http://www.schrauben-lexikon.de/td4-werkstoffe-edelstahl.asp

Im zweiten Link auch unbedingt die Hinweise zu den Reibwertschwankungen und den daraus resultierenden Unsicherheiten beim Anzug beachten. Dann läßt man die Finger von sicherheitsrelevanten Teilen, wie z.B. Bremsscheiben. So sinnvoll es auch sein mag, Schraubenköpfe zu vereinheitlichen und Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben zu entsorgen: Alles hat seine Grenzen. Wer stattdessen in eine 1/4"-Sechskantknarre investiert, kann Tod und Teufel an Bits mitführen, ohne dass dies ins Gewicht oder ins Geld ginge. Meine stammt von Victorinox und paßt zusammen mit einem Bitmagazin und einer Verlängerung mit Schnellspannkupplung (die eigentlich für einen Akkuschrauber gedacht ist) in eine Rema TipTop Flickzeugdose.

Von Rostfrei war nicht die Rede. Die von mir eingekauften Schrauben korrodieren aber nur gering und lediglich oberflächlich, was sich wegpolieren lässt. Muss ich am Kopf der Schraube in der Gabelschaftkappe hin und wieder machen.

Nun hat aber gerade diese Schraube kaum was zu halten. Da ist eine hochfeste deutlich unterfordert und den Polieraufwand kannst Du Dir sparen.

Die Antwort ist der letzte Satz. Für gerade große Schrauben an irgendwelcher Infrastruktur paßt das auch. Die werden Jahre/Jahrzehnte nicht bewegt, sind aber bester Qualität und werden auch professionell gesetzt. Allerdings wird dieser Vorteil der Aussensechskantköpfe und -muttern am Fahrrad regelmäßig genutzt und neutralisiert, um billigste und ungestempelte Schrauben verwenden zu können. Es ist richtig, dass Innensechskant und Torx mit schlechtem Schraubenmaterial ein Alptraum sind und nicht funktionieren. Glücklicherweise gibt es die in vernünftigen Metallwarenläden nicht.
Dass sehe ich anders, für Gabel und Ringschlüssel gilt es nicht und die sind auch noch für unterwegs zu groß und zu schwer. Bei Nüsse ist es besser, aber Ratschenkästen nehme ich zumindest nicht mit. Zu Hause ist das was anderes.
Das ist richtig (gilt auch für Kreuzschlitz!), diese Dinge kommen aus der Montagetechnik (schneller, Schraubwerkzeug selbstzentrierend, meist mit definiertem Drehmoment, ....) und haben nichts mit Fahrrädern zu tun.
Ansonsten: rostfrei ist eine feine Sache, wenn eben nicht im Widerspruch zu Festigkeitswerten. Aber gepflegte Fahrräder haben kein Rostproblem - nirgends. Nicht an Rahmen, Lenkern, Schrauben, ..... maximal Flugrost einer Saison. Und alles wird gefettet bzw. mit Montagepaste verbaut.

Frage zur Härte:

Braucht man denn am Fahrrad so harte Schrauben, dass V2A resp. 1.4301 nicht ausreicht?

Frage zur Korrosion:

Hat mal jemand probiert, ob Schrauben aus V4A im Winter gegen das Straßensalz beständiger sind? Da fängt selbst der normale V2A an zu korrodieren. V4A ist doch extra für Meerwasser entwickelt worden.


Ich frage mich gerade, was die Pflege mit dem Rost zu tun hat? Wenn der Stahl anfällig gegen Rost ist, hilft doch die Pflege eher nichts, sondern man muss ihn irgendwie konservieren? Das habe ich bei einer Aheadkappenschraube erlebt, die offenbar nicht aus V2A war. Da kann man pflegen, wie man will - die rostet einfach.

Gruß
Thoralf

... da muss ich leider passen, bei den verschiedenen Stahlsorten und ihrer Korrosionsanfälligkeit könnte ich auch nur Wikipedia absuchen. Ansonsten reicht (bei mir) als zuverlässiger Korrosionsschutz Fett oder Schraubensicherung. Schrauben, die nicht bei der z.B. Jahreswartung bewegt werden (eventuell nie) können mit Schraubensicherung gewindemäßig gut versiegelt werden und nach Trocknen noch einen Lack in ungefähr Rahmenfarbe drüber (bei schwarz ziemlich einfach) und die Stelle ist ziemlich zuverlässig versiegelt. Ab und zu mal hingucken reicht, um Aufblühungen rechtzeitg zu erkennen. Schrauben die häufiger bewegt und auch gefettet und abgewischt werden, haben eigentlich kein Rostproblem.
Hochfeste Schrauben werden nur an wenigen Stellen benötigt und dürfen auch nicht einfach - nur weil hochfest - angeknallt werden. Aber sie sind einfach deutlich robuster (und z.T. genauer gefertigt) und werden von einem guten Werkzeug auch nicht so schnell ausgelutscht.

Nach meiner Erfahrung ja. Was ich aber nicht ausprobieren wollte und will, ist die Beständigkeit beim ungefetteten Einbau in Aluminiumgewinde. In der Regel ist dabei auch das Aluminium und die Volumenzunahme beim Oxydieren das eigentliche Problem.
Am Fahrrad hatte ich noch kein Korrosionsproblem mit A2. Eine leichte Weißfärbung beeinträchtigt das Gewinde genausowenig wie schwarz werdende Messingschrauben. Die Spannungsrisskorrosion, die an rostfreien Speichen auftreten kann, hatte ich so auch noch nicht.

Bei Schrauben wie an der Aheadkappe gibt es bei mir aber keine Gnade. Was gammelt, fliegt raus. Die Kollegen im Stahlwerk freuen sich über Rohstoffnachschub.

Was ihr alle mit eure Aheadschraube habt, wenn der Steuersatz einmal eingestellt ist hebt die ja nur den Deckel, deswegen ist die bei mir bei fast allen Räder eine Aluschrauben farbig passend zum jeweiligen Rad.

Es gibt Inbusschrauben mit halber Bauhöhe. Tabellen mit den Maßen gibbet hier.

Dafür niehmt man linsenkopfschrauben