Hallo!
Ich hab' eine völlige Anfängerfrage und würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.

Fahre eine Shimano 9-fach Kette (HG-93) und so langsam glaube ich, dass ich diese wechseln sollte, mir stellen sich folgende Fragen:

1.
da ich keine Kettenmesslehre habe, gehe ich von folgender Berechnung aus, die ich im Netz gefunden habe:
Abstand (von Niet zu Niet) von 24 Kettengliedern sollte nicht länger als 31cm sein. Richtig?
Bei einer neuen Kette sind es anscheinend 30,5cm.

Kann man diese Art der "Kettenverschleißberechnung" sicher anwenden?
(meine Kette misst nach nun ca. 2500km 30,7cm)

2.
Länge neue Kette an notwendige Kettenlänge anpassen:
geht es, wenn ich einfach die neue Kette neben die alte lege und nach Anzahl der Kettenglieder der alten Kette dann ablänge?

3.
Kürzen der neuen Kette:
kürze ich so, dass eine innere Kettenlasche übrig bleibt, oder so dass eine äussere Kettenlasche verbleibt?

Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Tips!

Hallo,

ich empfehle, eine Kettenlehre anzuschaffen (im Fachhandel ca. 10€, wenn ich mich richtig erinnere). Das ist komfortabler und wahrscheinlich auch genauer als manuelles Messen oder Vergleich mit einer neuen Kette. Ich wechsle die Kette, sobald auf der "0.75"-Seite der Messdorn durchfällt. Im allgemeinen ist das bei ca. 3000km der Fall, im Winter auch mal schon nach 2000.

Übliche Kritik an dieser Methode: Man misst den Verschleiß der Gelenkrollen, der keine Längung verursacht, mit, und wechselt die Kette früher als nötig. Ob man mehr Aufwand beim Messen betreibt, um das zu berücksichtigen, muss jeder selbst entscheiden. Mir reicht die einfache Methode.

Viele Grüße,

Andreas

zu 2.: Ja

zu 3.: Man kürzt so, dass genau ein Reststück Kette übrig bleibt. Das lässt sich also nicht beeinflussen.

Wichtig: Kettennietstifte nie ganz herausdrücken. Sonst gibt es Krokodilstränen.

Hallo,
je nach Belastung kann eine Kette ca. 2000-3000 km gehen. Dann müßte die Längung von 1mm erreicht sein. Eine Kettenmeßlehre ist nicht sehr teuer, außer du nimmst eine von Rohloff. Beim Kette wechseln solltest du die Kassette mit tauschen, da beide aufeinander eingeschliffen sind und beim Wechseln von der Kette kann es zu Schaltungsproblemen (Kette springt) kommen.
Länge die neue nach der Anzahl der alten ab.

bei einer Shimano Kette muss ich doch den Niet völlig herausdrücken um zur entsprechend passenden Länge zu kommen...?!
(vernietet wird dann mit einem neuen Shimano Nietstift, oder sehe ich das falsch?)

Wechselst du wirklich alle 3000 km wenn die Kette durch ist auch die Kassette?

Wenn durch eine Hülse(4) ein anderer Nietstift soll, muss der alte natürlich raus. Was ich ansprechen wollte, ist dass ein Nietstift, wenn er denn aus der Außenlasche(1) ganz raus ist nur schwer bis gar nicht wieder einzubauen ist.

Als Kettennieter würde ich den aus meinem Topeak Minitool 20 pro verwenden wollen.

Taugt so ein Nieter, oder vermassel ich mir dadurch nicht etwas?

Ich bin zwar ein ahnungsloser Kuenstler, aber ich hoere immer wieder dass man Kasette gleich mit tauschen soll....das ist aus meiner Sicht heraus nur Geldmacherei...wo bitte soll man denn als Langzeitradeler seine Kasette staendig tauschen lassen?
Also cih tausche meine Kette alle 5000km und die Kassette ist bereits etwa 17000km alt....laueft eiwandfrei...

LG Heike

Du benutz ja eh den Shimanonietstift, da reicht so ein Kettendrücker.

Das Öffnen der alten Ketten wird unter Umständen sehr mühselig, weil das Teil nicht sehr gut in der Hand liegt. Wenn du das öfters machen willst würde ich über den Kauf einer Werkstatversion nachdenken.

ja, da meist der oft benutze Gang nach Kettenwechsel nicht mehr richtig geht(Kette springt)

nicht verrückt machen lassen. Ich mal alles nach Augenschein, sieht noch gut aus, bleibt dran, sieht böse aus.. ab, und eher Wechsel im Frühjahr als im Herbst.

Was hier gerne verbreitet wird, sind die Tipps aus der (Möchtegern) Profigruppe, den TDF fahren oder so. Wo mal eine langsamer Schaltvorgang den Platz kosten kann.

Du kannst auch 10- oder 15tkm mit einer Kette fahren, kein Problem. Das geht. Nur dann kannst du alle Komponente(Kette, Kassette, Kettenblätter) mit tauschen, da abgeschliffen.
Nein Shimano sagt: Bei 1mm Längung gewähren sie keine Schaltgenauigkeit. Das ist der Grund für den Tausch.

Sagt Euch die oben angesprochene "Verschleißrechnung" der Kette was und hält sich jemand daran:

Abstand zwischen 24 Kettengliedern (Nietmitte zu Nietmitte) maximal 31 cm?
Kann man sich danach richten?

Ja genau, ich fahre z.B. lieber die Kette so lange es geht (8-10t km) und wechsel dann alles. Am Ende wird der Schaltkomfort natürlich schlechter und es rattert schonmal, dann wechsel ich.
Ist mir lieber als öfters wechseln zu müssen, denn ich hatte teilweise nach der ersten Kette auf der Kassette schon Probleme, dass die neue nicht mehr richtig damit harmoniert. Bzw. auch mit den Kettenblättern. Klar, kann man evtl. irgendwie "einfahren" und irgendwann passt es dann wieder, aber mir war das zu nervig.
Und wenn man nicht gleich die teuersten Kettenblätter und Kassetten nimmt, dürfte diese Methode auch nicht wesentlich teurer sein.


Grüße
Florian

12 Kettenglieder (oder nach Deiner Zählweise 24 halbe Kettenglieder) sind neu 30,48 cm lang. 31 / 30,48 = 1,017 = 1,7 % Prozent Längung. Da wirst Du wahrscheinlich die Kasette und das meist gefahrene Kettenblatt gleich mit austauschen müssen.

Es gibt hier eine Kettenverschleißlehre zum Ausdrucken: http://www.dr-rohlfs.de/kettenlehre/
Ab ca. 1% sollte man tauschen, sonst verschleißen Kassette und Kettenblätter stärker, es rasselt komisch und schaltet nimmer gscheit und irgendwann wird die Kette wohl auch reißen. Ein grober Hinweis auf Verschleiß ist es auch, wenn sich die Kette am großen Kettenblatt auf der 3-Uhr Position recht weit vom Blatt wegziehen lässt. Ist ganz praktisch auf Radreise, hilft aber nur etwas, wenn man weiß wie weit es ca. bei einer neuen Kette war.

Kassette und Kettenblätter braucht man erst tauschen, wenn die Zähne aussehen wie vom Haifisch (also spitz zulaufend) und/oder die Kette unter Last springt. Wenn man nicht immer nur auf den kleinsten Ritzeln fährt kann eine Kassette gut und gerne 10Mm halten, eine Kette aber nur 2Mm. Hängt natürlich stark von einem Haufen Faktoren ab.

Kürzen musst du (für Verschlussniet) natürlich so, dass die beiden Enden ineinander passen. Die KMC und Connex-Ketten haben übrigens ein Kettenschloß dabei und kosten nur gleichviel wie Shimano.

sorry, dann solltest du vielleicht mehr schalten.

Bei mir hebt eine Kette wie bei Heike zwischen 4000 und 5000 km. Die Kassette hat inzwischen wie die Kettenblätter 21 000 km drauf. (10fach Antrieb)

Moin
Ich wechsle mit Sicherheit nicht bei jedem Kettenwechsel auch die Kassette. Meine Kassetten überleben mehrere Ketten.

Schmeißt du auch die Milch weg, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist oder prüfst du vorher, ob sie nicht doch noch in Ordnung ist?

Dass ein runtergenudelter Antrieb gerne Zicken macht, ist unbestritten. Ich wunder mich allerdings über die Rasanz, mit der das bei den meisten eintritt. Bei mir halten Ketten, Kassetten und Kettenblätter locker fünfstellige km-Angaben ohne beim Schalten oder Treten negativ aufzufallen. An meinem alten Trekker haben das kleinste und größte Kettenblatt jeweils ca. 45.000 km auf dem Buckel. Das mittlere Kettenblatt und die Kassette sind jeweils Nummer zwei und seit ca. 10.000 km montiert.

Gruß
Uli

Was passiert bzw gibt es Probleme, wenn du eine einzelne Komponente (Kette, Ritzelpack, Kettenblatt) aus dem system nach 10'000km ersetzt?
Nach gängiger Meinung sollte es dann zu massiven Problemen kommen, da die abgewetzten Komponenten nicht mehr mit der neu eingebauten Komponente zusammen passen.

hast du da andere Erfahrungen gemacht?
wenn ja, kannst du eher dadrauf eingehen.

Ganz einfach, die Kette springt unter Last über die Ritzel. Es gibt zwei sinnvolle Möglichkeiten: Beizeiten nach Lehre die Kette wechseln und den Rest behalten oder alles richtig runterfahren. Ich mache letzteres, allerdings ohne Kettengewürge.

Die Kettenverschleißlehre und die Ritzelverschleißlehre sind die schönsten Produkte von Rohloff, wenn man sich keine Rohloff leisten kann. Die Dinger lohnen sich!

Welche Seite des Rohloff-Calibers nehmt Ihr (bei Stahlritzeln), die A oder S-Seite?

A=Aluminium, S=Stahl, nehme ich an.

die 0,075 mm

zumindest erstere ist Schrott.

0,075 ? Das wäre ja bei Alu-Ritzeln!
Ich nehme doch an, dass Du mit Stahlritzeln fährst..?

Nö.

Die Rohloff Ritzel sind aus Stahl und werden gewendet.