kleines und leichtes Tourenrad

Ich suche ein Tourenrad für eine Frau (157 cm, 69 cm Schrittlänge, 44 kg). Das Rad soll auf Wochenend und max. zweiwöchige Touren mit Gepäckepäck (ca. 15 KG) durch Europa gefahren werden.
Sie möchte einen Trapez-Rahmen und 26 Zoll Räder. Da sie selbst nicht so schwer ist, soll das Rad möglichst leicht werden.
Für die Wahl der Schaltung sind wir noch offen. Ich fahre seit Jahren XT und bin damit sehr zufrieden. Unser Budget lag erst bei 1000 € und ist jetzt schon bei 1500 € angekommen. Daher scheidet Rohloff leider schonmal aus. Da sie mit dem Rad auch Berge hoch will/muss, bleiben noch Dual Drive, Alfine oder eine Kettenschaltung.
Meine Suche nach Rädern für "kleine" Menschen brachte folgende Vorschläge.

Patria Petite
Maxx Pacemaker Comfort
Velotraum in xs oder xxs
Campus TR 10
Simplon ALULITE 26

Leider sind die alle nicht so leicht, so ab 14 kg gehts los. Bei dem Petite wird kein Gewicht angegeben. Ich habe im Netz irgendwo etwas von 15 kg gelesen. Ihr jetztiges Rad, ein altes Giant Hardtail (Federgabel, Schutzbleche, Gepäckträger, Nady) wiegt auch 15 kg. Ich dachte, dass ein neues als extra für Kleine beworbenes Rad leichter sein sollte. Was mich auch etwas wundert ist, dass fast alle nur mit den Standartkurbellängen angeboten werde.

Bin ich überhaupt mit der Suche nach einem passenden Trekkingrad auf dem richtigen Weg? Oder sollte ich mich bei den MTBs umschauen? Oder sollte ich das Rad selbst aufbauen?

Das KTM Maranello Light in 49 cm sollte klein genug sein und in dieser Größe weniger als 14 kg wiegen.

Gibt es bei jedem ZEG-Händler für 999€, gibt in der Regel noch 10% drauf (ADFC, Alpenverein und andere einschlägig Verdächtige). Da Stadler auch zu ZEG gehört, gibt es das auch bei Stadler.

Ansonsten frag mal Sickgirl, sie ist extreme Spezialistin für kleine Räder.


Sigi

Wenn es leicht sein soll, dann ist wohl ein Alu-MTB die beste Wahl. Selbstaufbau ist auch eine gute Idee, bzw. Semiselbstaufbau (ein nacktes MTB aufrüsten mit Gepäckträger(n) und ggf. Nabendynamo).

Alfine kannst du (bzw. kann sie) im Bergland vergessen. Bei deinem Budget kommt nur eine Kettenschaltung sinnvollerweise in Frage, und dabei eher keine XT. Eine Deore-Gruppe reicht völlig aus. Vorn ein 22er Kettenblatt und hinten als größtes Ritzel irgendwas von 32 bis 36 wären die ideale Ausstattung.

Gewicht sparen tut man woanders als bei der Wahl Deore, (S)LX oder XT. Nämlich primär am Rahmen und am Laufradsatz. Es muss nicht der totale Leichtbau sein, aber für eine kleine Frau sollten Felgen deutlich unter 600 g Gewicht problemlos sein. Und was immer gern vergessen wird: auch an den Reifen kann man mit wenig Geld ordentlich Gewicht sparen. Ein stino Schwalbe Marathon in MTB-Größe wiegt fast 1 kg!!! Es gibt (gab?) auch breite Reifen, die nur 500 g wiegen und trotzdem pannensicher sind.

Gruß
Thoralf

Prinzipiell richtig, aber ich bezweifle, dass die typischen Ausfahrt aus Leipzig heraus sie in das "Bergland" führen werden.

Gewicht kann man eigentlich überall am Rad sparen oder es bewusst schwerer wählen. Der Gelsattel kann mit 1kg zu Buche schlagen, man kann auch ne 200g-Pritsche installieren. Billo-Kurbeln, Bremsen, usw. sind auch ordentlich schwer, Federungen im <1000€-Bereich sowieso. Ist halt alles eine Frage des Budgets und teilweise der eigenen Schrauberkünste.

Er schreibt aber: Das Rad soll auf Wochenend und max. zweiwöchige Touren mit Gepäckepäck (ca. 15 KG) durch Europa gefahren werden.

Zwei Wochen lang rund um Leipzig stelle ich mir da nicht vor.

Für den genannten Einsatzzweck ist der Selbstaufbau mit einem kleinen Rahmen vielleicht doch ne richtig gute Idee. Das sollte man auch für 1000. Euronen hinbekommen.

Nach vielen zehntausenden Kilometern in fast ganz Europa, die ich mit so was fuhr, schlage ich natürlich die nahezu unzerstörbare (Trekingbike Test) Aliviogruppe vor. Das Mehrgewicht zur Deore kann ich jetzt aber nicht benennen.

Vielleicht wird man auch bei irgendeinem Versendern mit einem Rahmenkit fündig. Ich habe viermal Poison-Rahmen verbaut, die den oben beschrieben Ansprüchen mit Sicherheit gerecht werden. Und mehr. Thoralf ist ja auch mit so was unterwegs

Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kombi "günstiges und leichtes MTB" erweitert um die Features Nady-Vorderrad, Licht, Schutzblech, Gepäckträger, leichteReifen dem Anspruch gerecht werden könnte. Eine erhebliche Gewichtersparnis würde noch durch Tausch der Federgabel in eine Federgabelkorrigierte Starrgabel, z.B. die leichte Kinesis-Maxlight (?) bewirken.
Dann jedoch kann man sich auch gleich an z:B. Rotor-bikes in Leipzig wenden, die genau eben diese Individualkombis auf MTB-Rahmenbasis anbieten.
Also MTB Rahmen, Kinesis Maxlight Starrgabel, Nady Vorderrad mit günstiger Lampe (BM Lyt z.B.), leichtlaufenden Reifen, die nicht teuer sein müßen in nicht zu großer Dicke (Rotor empfiehlt da gerne den Schwalbe Hurricane), normalen Gepäckträger, Rücklicht und ggf. ein Brookssattel und ergons für die Kontaktstellen. Da sollte man mit roundabout 1100-1200 Euro und komplett um 13-14 Kilo hinkommen. Ist vielleicht kaum teurer als der Eigenumbau eines MTB, es sei denn, man bekommt das MTB günstig. www.generator-radsport.de

Gruß

Das KTM Maranello Light habe mir angeschaut. Ich vermute aber, dass es mit 49 cm zu groß ist. Ihr Giant hat eine Rahmenhöhe von 50 cm bei 26 Zoll Rädern. Und das ist ein wenig zu groß.


Das ist doch schonmal ne Aussage. Könnt ihr mir ein MTB empfehlen, dass sich für einen Semiselbstaufbau eignet? (Leichte Laufräder, kleine Kurbellänge)


@derSammy Ich weiss nicht, wie du auf Leipzig kommst. Vielleicht aus dem Thread, wo jemand ein Rad für seine Tochter sucht?
Unsere Wochenendtouren führen uns meist in den Schwarzwald oder die Vogesen. Ausser der 3 Gang Sachs habe ich keine Erfahrungen mit Nabenschaltung und auch keine Vorstellung davon, wie bergtauglich die sind.

...ich denke auch, die Auswahl kleiner leichter MTB-Rahmen dürfte größer sein als die kleiner Reiserahmen.

Da ich in dieser Gegend zwanzig Jahre lang lebte und auch mit dem Rad unterwegs war, glaube ich nicht, dass es eine Nabenschaltung (innerhalb Deines Preisrahmens) gibt, mit der Deine Gefährtin da vernünftig fahren kann.

Ups, da hab ich mich (wie du es vermutetest) vertan, sorry.
Auch wenn es von masochistisch veranlagten Menschen immer mal wieder bestritten wird: Richtig bergtauglich ist nur die Rohloff, alle anderen Nabenschaltungen bieten keine kleinsten Übersetzungen, mit denen man entspannt und mit Gepäck >10% Steigungen rauffahren könnte. Die Alfine kommt in ihrer Ganganzahl zwar in die Nähe, aber das Übersetzungsspektrum der 11er-Alfine entspricht dem der 8er Alfine, sie ist also nur feiner abgestuft.

Schau' mal bei Bike Components, da gibt es den aktuellen Vortrieb-Lady-Rahmen ab 43 cm. Und beim Schlierseer Radhaus habe ich beim schnellen Drüberschauen auch mehrere Tour-Rahmen in 46 cm gesehen.

Kann ich in den Vortrieb Rahmen auch 26 Zoll Räder einbauen? Brauche ich spezielles Werkzeug um eine Gabel einzubauen? Muss ich da noch irgenwelche Größen beachten?

Ja brauchst Du. Der Steuersatz, um in vernünftig einzubauen, muss mit einem speziellen Werkzeug eingepresst werden. Die meisten Versender werden dass, wenn Du den Steuersatz bei Ihnen auch kaufst, für Dich machen. Bei Rahmenkits auch. Muss man ihnen nur sagen.

Wooops! Erwischt!

Vor lauter Begeisterung über den kleinen Rahmen hab' ich das mit den 559ern ganz vergessen. Die Vortrieb-Rahmen sind für 622er Laufräder. Wenn Du Disc-Laufräder einbaust, kannst Du natürlich auch 559er nehmen, aber das dürfte eher ... sagen wir mal ... sonderbar aussehen.

Die Frage wäre hier: wenn der Rahmen passt, müssen es dann unbedingt 559er sein?

Wegen der Spezialwerkzeuge für den Gabeleinbau: Theoretisch brauchst Du eine Fräse für den Gabelschaft und einen Aufschläger für den Gabelkonus, wobei das auf die jeweilige Gabel ankommt. Ich hatte gerade letztens zwei Fälle (eine Suntour-Gabel für meinen Trekker und eine Rockshox-Gabel für mein MTB, bei denen ich weder was fräsen musste, noch einen Aufschläger gebraucht habe, weil die Gabeln so maßhaltig gefertigt waren, dass die Gabelkoni jeweils mit Fett, einem Holzlättchen, einem Gummihammer und etwas Geduld auch so draufgegangen sind. Es gibt ausserdem Steuersätze mit geschlitztem Gabelkonus. Letztere kann man wohl mit der bloßen Hand montieren (hab' aber noch keinen solchen Steuersatz verbaut).

Bei der Montage des Steuersatzes im Rahmen kommt es auf den Rahmen an, welchen Typ Steuersatz Du brauchst. Voll-integrierte Steuersätze kann man ohne Werkzeug montieren, da die Lager bei diesem Typ einfach in die vorhandene Schale im Rahmen eingelegt werden. Bei semi-integrierten und externen Steuersätzen muss man die Lagerschalen einpressen. Dafür hab' ich mir aber auch kein Spezialwerkzeug gekauft, sondern habe mit zwei Multiplex-Platten (in der Mitte durchbohrt), mit einer Gewindestange, zwei Muttern und zwei großen Unterlegscheiben McGyver-mäßig selber eine Einpress-Vorrichtung gebaut. Hat problemlos funktioniert. Bei vielen Händlern, die Rahmen verkaufen, kann man die Steuersatz-Lager auch für kleines Geld montieren lassen. Das habe ich damals bei unseren Trekking-Rahmen so gemacht. Dann sparst Du dir die ganze Bastelei.

Ja, muss es!!!

Ein Rahme in einer Größe von 48 cm und kleiner ist mit 622er Laufrädern einfach nur besc****en zu bauen. Hat ein ziemlich merkwürdiges Fahrverhalten (ungünstige Lenkwnikel), kaum Fußfreiheit und in aller Regel ein viel zu langes Oberrohr. Selbst wenn die Rahmen kleiner werden, werden die Oberrohre aufgrund der großen Laufräder nicht mehr kürzer.

Das würde ich auf jeden Fall sein lassen.

Gruß
Thoralf

Hier ein Artikel dazu:
http://www.trekkingbike.com/test_technik...meter/a373.html

Etwas handwerkliches Geschick und grundlegende Kenntnisse der Fahrrad(montage)technik sollte man aber in jedem Fall mitbringen, wenn man ein Rad in Eigenregie aufbauen will.

Ich sehe ja durchaus ein, dass die Gewichtsfrage des Rades bei dieser Fahrerin eine große Rolle spielt, aber...

....ich würde trotzdem mal dieses Rahmenset in Betracht ziehen.
Grund: Bei einer entsprechenden Rahmenhöhe von ca. < 46 cm sind auch MTB-Rahmen ziemlich lang im Oberrohr (waagrecht). Wenn ich z. B. diesen MTB-Rahmen in RH 40 mit dem vorgenannten Surly vergleiche, ist der MTB-Rahmen bei annähernd gleicher Höhe jeweils ca. 5 - 6 cm länger.
Bei 1,57 m Körperlänge würde ich nicht mehr als 50 - 53 OR-Länge nehmen, je nach gewünschter Sitzposition und Vorbaulänge. Problematisch an dem Surly könnte die Überstandshöhe werden, wenn man nicht mehr ohne "AUA" über dem Rahmen stehen kann.

Matthias

Da gebe ich dir prinzipiell Recht, wobei die Auswahl dann echt sehr dünn wird. Das Patria Petite hat ein entsprechend kurzes Oberrohr, aber wenn Du dir als Beispiel mal den Vergleich Maxx Pacemaxx mit 559er Laufrädern vs. den Vortrieb-Rahmen mit 622er Laufrädern anschaust, dann fragt man sich, wo das Potential der 559er Laufräder geblieben ist (Maße jeweils Sitzrohr, Oberrohr horizontal, Lenkwinkel, Sitzwinkel, Kettenstreben):

Maxx Pacemaxx XS: 390 mm, 564 mm, 71°, 73°, 455 mm
Maxx Pacemaxx S: 430 mm, 580 mm, 71°, 73°, 455 mm
Vortrieb: 430 mm, 565 mm, 71°, 73°, 440 mm

Will heissen: schon die kleinste Version des Pacemaxx hat praktisch die gleichen Werte wie der Vortrieb-Rahmen. Die 559er Laufräder bringen in dem Fall also gar nichts. Der gleich große Pacemaxx-Rahmen ist sogar nochmal deutlich länger als der Vortrieb, bei exakt identischen Lenk- und Sitzwinkeln. Zusammen mit den kürzeren Kettenstreben des Vortrieb-Rahmens dürfte sich sogar der Radstand nicht groß unterscheiden.

MTB-Hardtails, um die es ja hier im Zweifelsfall geht, haben, wie Behördenrad eben geschrieben hat, auch eher lange Oberrohre und fallen also raus. Ich wäre an der Stelle echt ratlos. Das hier würde mir noch einfallen, weil wirklich leicht (9,9 kg), mit kurzer Kurbel (165 mm) und straßentauglich aufrüstbar. Leider liefern die nicht mehr über den Kanal.

Das ist Vorhanden. Ich habe das Giant auch selbst aufgabaut. Nur Rahmen, Federgabel, Steuersatz und Vorbau sind noch original.

Ich habe jetzt nach etwas Suchen immer noch keinen 26 Zoll Rahmen in Trapezform gefunden.
Welche Laufräder könnt ihr mir empfehlen?

Das von hawiro erwähnte Beinn 26 hatte ich mir auch schon angeschaut. N Vom Gewicht her liegt dort, wo ich hin will. Mit Straßenaussstatung ca. 12 kg. Preislich ist es auch interessant. Nur die Frage ist wie man da dran kommt. Und ob man mit den Acht Gängen auch Berg hoch kommt.



Bei den Fahrräden mit den 559er sind schonmal alles 2,5 cm näher am Boden (bei gleichen Reifenstärken). Ob das viel ausmacht? Keine Ahnung.

Der in #102073 verlinkte Artikel spricht aus Stabilitätsgründen im Zusammenhang mit der Steuerrohrlänge für 26 Zoll für Personen unter 1,60.

Es gibt auch kurze und kleine Hardtails. Wenn ich gerade eines braeuchte wuaer das No Saint Urian mit einem 14 Zoll Rahmen und einem 524 mm langen Oberrohr.p

Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie das bei Tourenrahmen gehandhabt wird, aber MTBs ist es so, dass die Tretlagerhöhen von 26ern und 29ern sich nicht groß unterscheiden, d.h. bei den 29ern ist das Tretlager im Rahmen entsprechend etwas gegenüber den Ausfallenden abgesenkt. Die Angabe der Tretlagerhöhe fehlt bei dem Vortrieb-Rahmen leider.

Ich habe ja nicht geschrieben, dass es das gar nicht gibt. Das Urian ist aber für diesen Fall ungeeignet, weil es keinerlei Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger hat.

Ich baue unsere Räder selbst auf, hier das Rad unserer Tochter. Für meine Frau (1.62m) entsteht z.Z. etwas ähnliches.


andre

Das ist ein schönes Rad. Sowas mit ner Kettenschaltung kann ich mir gut vorstellen.

Ich habe eine Liste zum Selbstaufbau zusammengestellt. Habe ich was vergessen? Was würdet ihr anders machen?

Bremse ist ne Grundsatzfrage, aber ich würde wohl auf eine Scheibenbremse setzen. Wenn Preis und Gewicht ausschlaggebend sind, dann eher ne V-Brake. die HS11 verbinden Felgenverschleiß mit Hydrauliknachteilen - ich würde das nicht machen.

42mm breite Reifen auf eine Felge mit 17mm Maulweite? Gut deine Frau ist leicht und das Gepäck voraussichtlich gering, ab etwas mehr Felgenbreite (19mm) wäre für die Dauerhaltbarkeit schon idealer.

Nutzt deine Frau voraussichtlich alle Positionen des Multilenkers? Ich werde mit den Dingern nicht war: relativ schwer, in der Breite nicht anpassbarbar, am offenen Ende meist etwas labberig usw. Ich würde entweder nen Rennlenker (mit zugegeben dann dem zu lösenden Problem der Schalt- und Bremsansteuerung) oder nen gekröpften Lenker+Barends nehmen.

Gepäckträger würde ich einen Stahlträger von Tubus nehmen.

Mal über Kombipedale nachgedacht? Vielleicht wird deine Frau ja mit dem Komfortgewinn des "an-den-Pedalen-ziehen-Könnens" warm? Aber die Geschmäcker sind da verschieden.

Magnic-Light ist eine technologisch interessante Spielerei, als Beleuchtung für ein Tourenrad würde ich mir das 3mal 30mal überlegen! Dieses Licht ist nicht StVO-zugelassen, ein Positionslicht, aber zum Ausleuchten der Fahrbahn wohl völlig ungeeignet. Eine vernünftige Beleuchtungsanlage (Nabendynamo, LED-Scheinwerfer) bekommst du z.B. bei Kurbelix im Paket für kleines Geld (zumindest kommt man mit 160€ schon sehr weit!) und hast obendrein die Option irgendwann mal GPS/Smartphone, etc. über die Bordelektronik zu betreiben.

wie realistisch deine Gewichtskalkulation ist, kann ich nicht beurteilen, aber z.B. 10g für einen Tacho (mit Kabel, Halterung, Magnet, etc.) scheint mir arg optimistisch und gibts die Supreme in einer Schlauchlosvariante?

Ja mit der Bremse bin ich auch noch nicht sicher.
Andere Felgen sind notiert.
Welchen Tubus würdest du empfehlen. Der FLY EVO ist ja nur bis 18 kg.
Kombipedale kommen nicht in Frage, da sie sich damit zu unsicher fühlt.
Ja Schläuche habe ich vergessen.

Zur Magnic-Light. Die neue IC Version wird voraussichtlich eine StVZO Zulassung bekommen. Warum sollte sie mit 30 Lux und Standlicht nicht Touren tauglich?
Ich sehe den Vorteil im geringen Gewicht und dass man die Lampen auf mehreren Rädern einsetzten kann. Klar bekommt man für 160 € Nady + Lampen nur wiegen die 250 - 400 g mehr. Die Bordelektronik habe ich an meinem Rad. Das reicht uns.

Laut Website verträgt der Fly 20kg, der Vega würde 25kg abkönnen. Brauchst du wirklich die Ein-Steg-Befestigung des Fly? Kannst du den Rahmen nicht mit Gepäckträgerösen (auch oben am Rahmen) ordern?
Was das Licht betrifft - ein SP wiegt gerade mal 250g mehr als ne Deore-VR-Nabe, Scheinwerfer+Rücklicht sind auch nicht so dramatisch schwer. Lux sind nicht alles. Die Lampen haben keinen Reflektor, werfen das Licht schlicht nach vorn (zumindest sieht es so aus, Ausleuchtungsbilder hab ich noch nicht gesehen), eine ausgewogene Optik zur Lichtverteilung existiert m.W. nicht. Ich weiß nicht, wie der Kollege Strothmann damit die doch recht konkreten Vorgaben der Zulassungsbehörde erfüllen will. Mach doch einfach mal nen Real-Vergleich zwischen einem aktuellen LED-Scheinwerfer mit Reflektoroptik und dem Magnic-Ding und entscheide dann.

Beim Lenker bin ich auch noch nicht sicher. Ein Rennlenker wird es nicht. Das wird zu kompliziert.

Einen Ständer habe ich auch noch vergessen.

Den Fly habe ich nur aufgrund von Preis und Gewicht ausgesucht. Genau angeschaut habe ich den nicht.

Vergleichen kann ich die Magnic-Light nicht. Die IC-Version kann man momentan nur vorbestellen. Hier hat einer die alte Version getested und kommt zu einem positven Ergebnis.
Ich überlege gerade aber selbst auch, ob die 250 g weniger hier wirklich Sinn machen.

Hatte neulich das gleiche Problem. Siehe hier.

Re: Gabel, 26", 425mm, Alu, mit Lowrider-Ösen (Ausrüstung Reiserad)

Die Gewichte waren teilweise noch geschätzt, es ist jetzt geringfügig schwerer, ohne Lowrider ca. 9.7kg. Kleine MTB-Rahmen sind i.d.R. sehr tief, da sollte man keine spezielle Trapezgeometrie brauchen.

• Breitere Felgen (mindestens 19 mm). Vorschlag zusammen mit der Bremse unten.
• Andere Reifen. Die Supreme sind meiner Erfahrung nach laut und pannenanfällig. Ich hatte mit denen in knapp einem Jahr drei Platte. Mein Sohn fährt momentan die die Marathon Racer. Die sind deutlich leiser; Pannen hatte er noch keine (seit dem Frühjahr).
• Hydraulische Scheibenbremsen. Ich würde im Moment Shimano-Bremsen verbauen (Mineralöl, sehr leicht zu entlüften). Deore sollten es tun. Dann kannst Du leichte Disc-only Felgen verbauen, wie z.B. die Alexrims EN24 (19 mm Maulweite, 465 g in Größe 559) oder die Alexrims SX44 (20 mm Maulweite, 490 g in 559).
• Einen Low-Riser-Lenker mit Barends (Hörnchen). Bietet auch Möglichkeiten zum Umgreifen und ist leichter.
• Flat-/Klick-Kombipedale.
• Ist bei dem Licht auch ein Rücklicht dabei?

Das würde sehr viel ausmachen.
Die Höhe des Tretlagers ist aber vollkommen unabhängig von der Laufradgröße. Die Höhe des Tretlagers hängt alleine von der Rahmengeometrie ab. Bei Hollandrädern liegt das Tretlager am tiefsten, bei MTBs am höchsten.

Das Gewicht ist immer ein Problem. Bei kleinen Rädern schrumpft ja nur der Rahmen. Die anderen Teile bleiben gleich groß und werden also auch nicht leichter.

Schon gesehen?: Die neue Alivio-Gruppe
Vorbei die Zeit der Bescheidenheit

Die Geometrie ist wesentlich, nicht die 559er Räder. Problematisch ist es trotzdem. Rahmen mit Federgabelgeometrie haben evtl. das Problem, auf 450er Gabellänge abgestimmt zu sein. So eine Gabel läßt den Rahmen aber vorne schon sehr hoch kommen, und die Dame möchte evtl ja nicht wie auch der Harley sitzen. Andererseits haben MTB-Rahmen generell eine relativ hochliegendes Tretlager, was die Lage wieder entschärft. Ich habe am Ende folgenden Kompromis gefunden.

MTB-Rahmen mit 400er Kinesis-Maxlight + 160mm Kurbeln. Mit den 26x1.5-Reifen ist die Tretlagerhöhe bei ca. 27cm, was 1-2cm weniger ist als üblich, durch die kurzen Kurbeln aber ausgeglichen. Das Steuerrohr nimmt an Steilheit ca. 2 Grad zu, was einem Reiserad gegenüber MTB aber zupaß kommt. Insgesamt sieht das Ganze jetzt so ein bißchen wie ein wohlabgestimmtes Kinderrad aus, was man der Dame gegenüber natürlich tunlichst verschweigen sollte

Wenn du eine Kurbel jenseits von 165 / 170 / 172,5 / 175 mm verbauen willst, dann brauchst du ein 4 Kant Tretlager und passende Kurbeln dazu. Eine Kurbel mit Lochkreis 104 / 64 ermöglicht es dir ein 22er Kettenblatt zu verbauen. Für 75 € bekommt man da die Sugino DX1.

Mist, das hatte ich damals nicht gefunden. Das von mir verwendete Thorn-Set kann ich nicht empfehlen. Teuer, schwer (in 160mm 100g mehr als eine alte Deore FC-M510 in 170mm), und die Blätter aus Alu ohne die bei Shimano üblichen Steighilfen.

Schau mal an, das hässliche Entlein....

Zu den Bremsen noch eine Frage, welches System nimmt man denn? Centerlock oder Sechs Loch?
Gibt es Anbieter im Netz, die einem die Felgen einspeichen, eventuell auch mit Nady? Oder müsste ich das selber machen?
Ist ein Tacx
T3175 Exact Zentrierständer dafür ausreichend?


Ja ist dabei.


Gibt es die Sugino DX1 (Sugino DX1) als Kurbelganitur/Set oder nur "einzeln" als Paar? Was bräuchte ich da noch? Drei Kettenblätter, ein 4-Kant-Innenlager (BB-UN55 ??) und die Kurbeln?

Wo hast du Rahmen und Gabel gekauft?

Hallo!

Ohne jetzt alle Antworten gelesen zu haben, antworte ich zur Idee des Selbstaufbaues.
Ich habe eben einem guten Freund ein Tourenrad auf 26 Zoll-Basis aufgebaut. Alu-Rahmen, starre Stahlgabel, Kettenschaltung (die würde ich deiner Freundin auch empfehlen), Teile fast alle in der Qualität zwischen Alivio und XT (XT die Naben). Das Ganze hat unter 700.- gekostet, da ist auch ein Tubus cargo inbegriffen. Auch die Reifen (Schwalbe Mondial) waren nicht billig. Hätte ich nicht ein paar gebrauchte Teile einbauen können, wären wir halt etwas über 700 Euro gekommen, auch das ist nicht viel für ein Rad, bei dem an den wichtigen Stellen (also nicht bei der Schaltung, mit der gerne angegeben wird) nicht gespart wurde. Schwer ist das Rad auch nicht.
Die Teile haben wir übrigens bei meinem Händler vor Ort gekauft, nur manche (das hat sich ergeben, das mache ich sonst nicht) bei Internet-Händlern.

Das als Hausnummer, was mit Selbstaufbau möglich ist.

lg! georg

Meine Erfahrung: Selbstaufbau kommt in der Regel teurer als der Kauf eines fertigen Rades. Das habe ich bei allen Selbstaufbauten feststellen müssen. Der Vorteil vom Selbstaufbau ist nicht der Preis, sondern die Tatsache, dass man ganz genau festlegen kann, was man möchte.

Gruß
Thoralf

Natürlich. Das war uns bewusst. Der Grund für den Selbstaufbau war einfach der, dass mein Freund das Rad, das er braucht, nicht im Laden bekommen konnte. Oder anders gesagt, er hätte natürlich alles auch im Laden bekommen können, aber das Umbauen durch den Profi wäre viel zu teuer geworden.
Aber der Preis für ein nagelneues Rad (abzüglich der wenigen gebrauchten Teile) um weniger als 700 Euro ist trotzdem nicht schlecht, finde ich. Hätten wir nur Neuteile genommen, wären wir auf geschätzt zwischen 750 und 800 Euro gekommen, trotz einiger teurer Spezialteile.

lg! georg

Ich würde mir das selber bauen der Laufräder sparen und einen fertigen LRS kaufen. Und zwar hier. Leider nur mit DT Champion Speichen.
Selber Einspeichen zumindest brauchte bei mir ein paar Räder Anlauf bis ich zufriedenstellende Ergebnisse erzielen konnte.

Am liebsten wäre es mir, wenn ich ein Rad vom Händler in der Nähe oder zur Not auch im Netz kaufen könnte. Aber ich habe bisher kein kleines und vor allem leichtes Tourenrad gefunden.

Das einzige wäre noch das Patria Petite, welche schon in der Grundversion (Dual Drive, V-Brakes) schon 1500 € kostet. Und wo das Gewicht ungewiss ist.
Mein Plan zum Selbstaufbau liegt derzeit bei 12,5 kg und 1300 € mit besseren Komponenten.

@georg du hat nicht zufälligerweise eine List mit den von dir verbauten Teilen?

wirkt sich aber doch wieder auf den Preis aus.

Ich schaue gerade für eine Bekannte nach einem sehr günstigen (600€) 28" Alltags/Reiserad mit breiten Reifen und einer (bergtauglichen) MTB Kurbel.

Das gibt es (meines Wissens) nicht von der Stange.

Kaufst du ein Komplettrad, also entweder ein günstiges 29"er oder ein Trekkingrad (mit der unbrauchbaren 48/36/26 Kurbel) musst du immer Komponenten zukaufen und tauschen.


Gruß

Mike

Traditionalisten würden sicher zur Sechs-Loch-Variante raten. Ich würde (aus eigener Erfahrung mit beiden Systemen) zu Centerlock raten, weil Du damit am flexibelsten bist. Es gibt günstige Adapter von Centerlock auf Sechs-Loch, mit denen kannst Du jede Sechs-Loch-Scheibe montieren. Oder eben, wenn Dir eine günstige Centerlock-Bremsscheibe über den Weg läuft, diese montieren. Ausserdem finde ich, dass Montage und Demontage der Scheiben mit Centerlock einfacher und schneller ist. Der Nachteil ist, dass man einen HTII-Schlüssel braucht, während man bei Sechs-Loch meist mit einem Torx-Schlüssel dabei ist.


Es gibt verschiedene Laufradbauer, bei denen Du dir sowas bauen lassen kannst. Es gibt auch viele Anbieter, wo Du dir vorgefertigte Sets von Laufräder kaufen kannst (wie z.B. von Tillius vorgeschlagen bei Rose). Ich würde es davon abhängig machen, wie viel Zeit Du investieren willst und wie genau Du die Komponenten spezifizieren willst, z.B. um das Gewicht zu optimieren. Laufradbau ist kein Hexenwerk, aber beim ersten Mal dauert es schon ein Bisschen... Die einfachste und günstigste Methode ist ein Komplettpaket, dann dürften die selbstgebauten LR kommen, und am teuersten dürfte ein Individual-Aufbau beim Laufradbauer sein. Beim Selbstaufbau oder beim Laufradbauer kannst Du dann halt so sinnvolle Details realisieren wie konifizierte Speichen oder belastungsgerechte Einspeichung. Fazit: ich würde es selber machen.

Den verlinkten Zentrierständer kenne ich nicht, aber damit kann man auf jeden Fall anfangen. Was Du dann noch zusätzlich brauchst, ist eine Zentrierlehre und einen Nippelschlüssel. Das ist die Grundausrüstung. Wenn Du dann noch in ein Tensiometer investierst, was sehr sinnvoll ist, um die Speichenspannung gleichmäßig und möglichst hoch hinzubekommen, ohne aber die Felge zu überlasten, dann bist Du natürlich schon deutlich über dem Budget, was Du für Laufräder vom Laufradbauer ausgeben müsstest. Das lohnt sich nur, wenn Du in Zukunft weitere Laufräder bauen willst oder dir die Werkzeuge eh zulegen willst, um Laufräder nachzentrieren und reparieren zu können.

Jetzt mal völlig offtopic.... ich bin 162cm "lang" und fahre so ein besc**** Rad von 48cm Diamant bei 622ern.
Bei Sattelrohr fast komplett versenkt passt es gerade eben so. Hab nen Riser Lenker und verstellbaren Vorbau dran machen lassen vor dem Kauf und der Sattel ist so weit hinten wie möglich - könnten dennoch gerne noch 2cm länger sein der Rahmen (aber da werde ich diese Saison noch mit dem Vorbau mal etwas korrigieren, dann wird das passen).

Worauf ich hinaus will: Muss also nicht zwingend viel zu lang sein, kommt auf den Oberkörper der Dame an, wenn sie wie ich oben lang und unten zu kurz geraten ist könnte sowas mit viel Glück passen Btw. mein Ross ist ein Stevens 6x lite Tour gent.
Wiegt übrigens mit Brooks Sattel, dem Umbau am Lenker, Shimano 324er Pedalen und Ergon Griffen fast genau 14,5kg (und lässt sich damit im Gegensatz zum alten 18,5kg Klopper nahezu traumhaft aus dem Keller wuchten).
Wendig / agil (was auch immer) ist es auch und dank Umbau von 9/11-32 auf 9/12-36 komme ich damit bislang auf alles was sich hier Berg schimpft mit 25kg Gepäck rauf

*wink*
Petra

Würde ich nicht am Traditionalismus festmachen. Einmal, Sechsloch ist genormt, Centerlock die Extrawurst aus Osaka. Das zweite ist, für Centerlock braucht man eine besondere Montagenuss und dann noch einen passenden Schlüssel (24?). Die soll zwar auch für Schraubritzelpakete passen, aber dem, der die nicht hat, nutzt das nichts. Bei Sechsloch reicht ein mickriger Torxeinsatz. Adapter gibt es, aber warum nicht gleich beim Original bleiben?

Ich habe nur die Kurbelarme gekauft. Als Set habe ich sie nicht gefunden. Du brauchst

- 4-Kant Innenlager
- Innenlagerwerkzeug
- Lagerfett
- Kurbeln
- Kurbelschrauben
- Kettenblätter
- Kettenblattschrauben
- Kettenblattschlüssel (zum Gegenhalten)

Das Innenlager musst du passend zur Kettenlinie wählen. Die Länge der Achse ist entscheidend. Die DX1 ist JIS Standard. Da passt das von Dir genannte Shimanolager. Das gibt es in 68 mm und 73 mm Einbaubreite.

Rahmen war ein Restposten von bike-x-perts, daher so günstig, Gabel bei bikeCorner24.

Könnte ich auch ne Deore Kurbel nehmen und selbst ein Gewinde an der passenden Stelle in die Kurbel schneiden und den Überstand absägen?
Hat das schonmal jemand gemacht?

Was wäre die beste Länge? Ich habe im Netz die Formel Schrittlänge in mm mal 0,214 gefunden.
Also 690 * 0,214 = 147,66. Ist das so richig?

Was fährt deine Frau zur Zeit? Womit fühlt sie sich wohl?

Derzeit fährt sie 170 oder 175er und beschwert sich oft über schmerzende Knie.

Lethzeres kann viele Ursachen haben, u. A. eine falsche Sitzposition mit zu tiefem Sattel.

Das kann ich verstehen. Die Kurbel ist ca. 2 - 2,5 cm zu lang. Die von Dir gerechneten ca. 150 mm Kurbellänge kommt gut hin.
Bei Radplan Delta gibt es günstige Kurbeln ab 152,5 Länge, damit sollte sie gut klarkommen - nach einer gewissen Ein- / Umgewöhnugszeit.

Bei der Beinlänge und Kurbellänge kann das nur an der Kurbel liegen. Wenn die Kurbel gute 2 - 2,5 cm zu lang ist, muss sie das Knie um ca. 4 - 5 cm höher anheben und damit stärker anwinkeln. Das geht auf die Knie.

Matthias

Glaube ich nicht, ich habe zwar noch keine durchgesägt, aber ich nehme an, die heißen nicht umsonst Hollowtech.

Ich dachte Hollowtech bezieht sich auf das hohle Innenlager?

Geht wohl teilweise. Ich habe schon öfters davon gelesen, dass jemand Hollowtech Kurbeln gekürzt hat. Wenn man es aber eh neu kaufen muss, wird das vermutlich nicht billiger als gleich die richtige Länge zu kaufen.

Link 1

Link 2

Hier kann man gut sehen, dass sich Hollowtech (auch) auf die Kurbel bezieht. Selber kürzen ist da nicht. Wie wohl ne Alivio Kurbel von innen aussieht?

Wieder was gelernt. Aber wenn ich mir die Bilder von Link 2 anschaue, fällt die Entscheidung zur Sugino immer leichter.
Sehe ich das richtig, dass es die nur mit zwei Kettenblättern gibt?

Kurbellänge ist auch ein bißchen Geschmacksache.

Ich fahre mit meinen 1,62 jeweils 170 und 172,5. Fahre weniger mit hoher Drehzahl sondern mehr mit Kraft.

Nach 40 Jahren radfahren habe ich keine Knieprobleme. Letztes Jahr hat mein Knie mit der gespaltenen Kniescheibe Probleme gemacht und nur beim radfahren war ich schmerzfrei.

Mit ein bisschen Gewöhnung kommt man mit fast allem zurecht. Optimal muss es darum noch lange nicht sein. Was für eine Schrittlänge hast du?

Die Frage ist halt, woher man eine brauchbare Kurbel mit 160 oder 165mm überhaupt bekommt.

Hallo!

Bist du dir sicher, dass die Schrittlänge 69cm ist? Nicht, dass ich lästig sein möchte. Ich habe nur gerade am Rad meiner Frau (die ist vergleichbar groß und hat atypisch kurze Beine) nach gemessen, und meine Frau kommt auf 78cm zwischen Pedal im unteren Totpunkt und Sattel, das sollte doch in etwa der Schrittlänge entsprechen.

Meine Frau fährt 170-er Kurbeln problemlos. Das sagt natürlich nichts über deine Freundin aus. Für Knieprobleme gibt es viele mögliche Ursachen, zu lange Kurbeln sind eine. Ich zähle ein paar davon auf, die ich kenne:
-zu langsame Trittfrequenz
- falsche Fußhaltung am Pedal, z.B. Fuß nach außen ausgedreht aufgesetzt. (Hatte ich, eine mögliche Abhilfe sind Klickpedale und Radschuhe)
-Sattel ist in einer falschen Position, wie schon vor mir beschrieben
-falsche Kurbellänge (wo kürzere Kurbeln zu bekommen sind, wird gerade in einem anderen Thread diskutiert)

Für den Wechsel auf kürzere Kurbeln spricht für mich, dass ihr das Rad ohnehin neu aufbauen müsst (langsam spricht immer mehr für einen individuellen Aufbau!), dagegen allenfalls, dass deine Freundin die längeren Kurbeln gewohnt ist und ihren Tritt daran angepasst hat. Wenn sie wechselt, sollte sie möglichst an allen Rädern die gleiche Kurbellänge verwenden. Ein runder Tritt ist nur einer, den man gewohnt ist. (Ich habe am Tandem statt der gewohnten 175mm einige Zeit die ursprünglich verbauten 170-er Kurbeln verwendet. Entspannten, rundes Treten war etwas anderes.)

Du hast übrigens eine persönliche Nachricht, kleines Brieferl in der Kopfleiste.

lg! georg

z.B. von radplan-delta.de


andre

Hallo, am Rad unserer Tochter habe ich eine Sugino XD Kurbel in 152.5mm mit 33er TA Kettenblatt sowie ein Token JIS 4-Kant Innenlager 103mm montiert. Die Kurbel gibt es bei u.a. bei radplan-delta.de, in verschiedenen Längen. Meine Frau fährt diese in 165mm, mit R-Getriebe.


andre

Wenn deine Frau nicht barfuss mit der Ferse tritt dann ist der Abstand eher nicht die Schrittlänge. Bei mir sind es fast 10cm unterschied.

Schrittlaenge ist 75. Bin auch mal eine 165 am Rennrad gefahren. Nach dem Wechsel auf 170 habe ich keinen Unterschied gemerkt. Bin da wohl auch keine Mimose, die ein 2 mm dickeres Hosenpolster stoert.

Also 165mm gibts auch von den Leuten aus Osaka. Allerdings hab ich die nur ab XT/105 aufwärts gefunden.

Frag' einfach mal bei Radplan nach, welche Varianten sie von den Suginos anbieten können. Lt. Sugino Homepage gibt es die XD auch in Tripple-Version ab 152,5 mm Länge.
Da Radplan viel Sugino im Programm hat, werden sie wohl diese Kurbel auch besorgen können.

Matthias

Hallo!

MTB-Rahmen wäre z.B. so einer, auch in klein zu bekommen und nicht teuer:
http://www.bike-components.de/products/info/p38736_MTB-26-Advanced-Rahmen-Modell-2014.html

lg! georg

Ich habe jetzt nochmal nachgemessen.
Körpergröße: 157
Schrittlänge: 70
Armlänge: 60
Boden bis Brustbein: 126

Zur Kurbellänge. An ihrem jetztigen Rad passt mehr als nur die Kurbel nicht richtig. Es ist ein altes Rad von mir, dass mir zu klein ist.
Ich hatte von Rahmengeometrie oder Kurbellängen null Ahnung. Mir waren nur Schrittlänge und Rahmenhöhe ein Begriff. Und 5000 km hat es ja auch gut funktioniert.
Aber wenn ich jetzt extra schon ein passendes Rad aufbaue, dann soll es auch möglichst gut passen.
Ich werde wohl ein Sugino in 152,5 verbauen. Könnte ich den auch einfach 4-Arm Shimano Blätter nehmen?

Beim Rahmen bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte einen Heli-Bikes KST Lady mit einer Kinesis Maxlight 400 Gabel ausgesucht, falls es die als Disc Version gibt.
Der von Georg verlinkte Rahmen sieht aucht nicht schlecht aus. Worauf sollte man beim Rahmenkauf achten? Welche Rahmengröße sollte ich beim Damen MTB Rahmen wählen? 35, 40 oder 44?
Der Heli-Bikes ist zwar etwas schwerer, dafür ist die Gabel leichter und meine Frau kann sich die Farbe aussuchen. Auch nicht ganz unwichtig.
Ich möchte gerne Rahmen und Gabel beim selben Händler kaufen, da ich kein Werkzeug zum Einbau der Gabel habe. Bei bikecomponents habe ich keine leichte (750g) und günstige Gabel gefunden.

2050g für den kleinsten Rahmen, das ist wirklich bleischwer. Typische Rahmen haben so 1700g, leichte 1400-1500g. "Meine" Dame hat ähnliche Maße. Ich habe mich trotzdem für 160mm entschieden, weil ich dachte, der Umstieg von den üblichen 170/175 ist sonst vielleicht zu krass. Aber letztlich hilft nur ausprobieren, jeder fühlt sich anders wohl. Wie Sickgirl mit ihren 162cm mit 175mm-Kurbeln zurechtkommt ist mir ein Rätsel. Ich bin 180cm bei 84cm Beinlänge und fahre 170mm.

Ich bin zwar größer als 162 cm, habe aber nicht besonders lange Beine. Ich bin jahrelang mit 175mm-Kurbeln unterwegs gewesen, ohne dass mir irgendetwas negatives aufgefallen wäre (damals wusste ich noch gar nicht, dass es verschiedene Kurbellängen gibt...). Als ich auf 170 mm umgestiegen bin, habe ich aber sofort eine deutliche Verbesserung bemerkt und würde heute garantiert keine 175 mm mehr fahren. Einige Jahre später habe ich ein gebrauchtes Rad erworben, das zufällig 165mm-Kurbeln hatte. Die fühlen sich subjektiv weder besser noch schlechter als 170 mm an.
Fazit: man kann sich an viel gewöhnen, aber auch wenn man sich subjektiv gut fühlt, kann ein Wechsel etwas bringen. Leider hat man in der Praxis selten die Gelegenheit, verschiedene Kurbellängen direkt zu vergleichen.

Martina

Ich betrachte Gabel und Rahmen als Set, da ich beides zusammen kaufen will/muss.
Bei Heli bekomme ich einen 2050g Rahmen mit einer 740 g Gabel.
Bei Bikecomponents einen 1810g Rahmen mit einer 950 g Gabel.
Also kein großer Unterschied.
Wenn einer oder eine noch einen Tipp hat, wo es kleine leichte Rahmen und leichte Gabeln gibt, immer her damit.

Das Dogma verstehe ich nicht. Wenn es um das Einpressen des Steuersatzes geht, ist doch nur interessant, daß Du diesen zusammen mit dem Rahmen kaufst.

Das meine ich. Ich hätte gerne Rahmen, Steuersatz, Vorbau? und Gabel alles aus einer Hand und schon fertig montiert. Macht das Sinn, sich das fertig liefern zulassen?
Muss ich mich dann schon auf die Anzahl der Spacer festlegen?
Ich habe noch nie eine neue Gabel verbaut und bin mir noch nicht sicher, wieviel Spezialwerkzeug ich dafür bräuchte.
Fräswerkzeug für Lagersitz

• Rohrabschneider
• Fräswerkzeug für Lagersitz
• Einschlagwerkezug für Konuslager
• Einschlagwerkzeug Aheadkralle

Kürzen der Gabel geht mit Säge und Feile. Bei Alu besonders einfach. Für die Aheadkralle langt eine 6er-Gewindestange für 70 Cent aus dem Baumarkt + ein paar Muttern große Scheiben . Die Lagerschalen habe ich in der Selbsthilfewerkstatt einpressen lassen, aber ich glaube, notfalls hätte es die Gewindestange auch getan. Gefräßt wurde nichts.
Nachtrag: Das Gegenstück auf der Gabel wurde gar nur aufgelegt. Steuersatz war der hier

http://www.bike-components.de/products/info/p19341_Kudos-Q1-ZS44-28-6---ZS44-30-Steuersatz.html

Baut auch nicht so hoch auf, da hat man "Luft nach unten" falls die kleine Dame es wünscht.

PS: Was das Kürzen betrifft: Die Gabel nicht in den Schraubstock einspannen. Ich habe sie auf ein Tuch auf den Küchentisch gelegt, den Schaft überstehen lassen und selbigen am Tischrand mit etwas Knetmasse (BluTack) fixiert, damit es nicht so wackelt. Dann einfach absägen.

Gut zu wissen. Danke.
An dieser Stelle möchte ich auch mich ganz herzlich für die vielen Antworten bedanken. Auch die auf die ich nicht direkt geantwortet habe. Ich habe alles gelesen und ohne euren Input wäre es wahrscheinlich ein teureres und schlechter passedes Rad vom Händler geworden. Vielen Dank!

Ah ja. Und wieviele Löcher für die Bremsscheibe hat eine Rohloff-Nabe nochmal genau?

Centerlock-Naben gibt es von fast allen Anbietern, die Naben verkaufen. Wer also eine Kontaktallergie gegen Teile mit Shimano-Aufschrift hat (oder vorher schon Augenkrebs bekommt, wenn er den Schriftzug liest), ist nicht auf den einen Anbieter angewiesen. Dito bei den Bremsscheiben.


Je nach Nabe bzw. Centerlock-Adapter einen Zahnkranzabzieher und eine 1/2"-Ratsche bzw. einen 21er-Gabelschlüssel oder einen Patronenlagerschlüssel (auch als HTII-Abzieher bekannt).


Weil Centerlock einige Vorteile hat:

• Einfache und schnelle Montage und Demontage
• Die Bremskraft wird nicht über die Befestigung der Scheibe übertragen, sondern direkt von der Scheibe auf die Nabe
• Die Befestigung (Verschraubung) muss keine Scherkräfte aufnehmen
• Centerlock-Scheiben (ohne Adapter) sind stabiler und verziehen sich bei starker Erwärmung weniger
• Weniger Fehlermöglichkeiten bei der Montage (eine kleine M5-Schraube reisst viel leichter ab als eine Centerlock-Verschraubung, deren Mindest-Anzugsdrehmoment schon bei 40 Nm liegt), d.h. man spart sich den teuren Drehmomentschlüssel
• Mit Centerlock und ggf. Adapter kann man jede vom Aussendurchmesser her passende Scheibe fahren, mit 6-Loch nur 6-Loch

Hallo!

Ich würde auf keinen Fall die Gabel schon frühzeitig kürzen lassen. Das könnt ihr immer noch nach Sitzprobe und Einfahren selbst machen.

Zur Rahmenwahl: Schaut auch auf die Länge, damit deine Frau so vorgeneigt oder aufrecht fahren kann, wie sie es braucht. Das kann nur sie entscheiden. Ihr könnt einiges mit den Vorbau und den Spacern einstellen, aber nicht alles.
Im Gegensatz zu einigen im Forum, die alleine im Maßrahmen zufriedenstellende Lösungen finden, habe ich bzw. haben wir eigentlich immer mit Rahmen von der Stange das Auslangen gefunden, solange die Grundmaße (Höhe, Länge) im Rahmen des Gewünschten waren.

Ausgangspunkt beim Suchen ist für mich meistens das alten Rad: Was passt, was soll anders werden? Wenn das alte Rad gar nicht passt, könnte ein ausgeliehenes Rad helfen: Mein Freund war mit seinem (nach meiner Wahrnehmung ziemlich unsäglichen) Alltagsrad vom Hofer trotz aller Wenns und Abers relativ zufrieden und hat sich nur relativ alt gefühlt, bis er eines meiner MTB-s ausgeborgt hat. Er ist oben gesessen, ohne nur einen Tritt gefahren zu sein und hat gestrahlt: "Wenn du einmal Geld brauchst, kauf ich dir das sofort ab!" War nicht zu machen, aber der Anlass, sich ein eigenes aufbauen zu lassen.

lg!
georg

Aber bitte, da gibt es doch bestimmt rein technische Gründe dafür, genauso wie für das Schraubritzel.

Ich fahre mit so einem Set:

Poison Ethanol

Habe ich mir als komplettes Set mit Steuersatz und Sattelschell liefern lassen. Vorbau und Sattelstütze hatte ich noch vorrätig. So richtig leicht ist es allerdings nicht. Ruf doch mal bei denen an, ob es das nächstleichtere Modell "Zyankali" auch als Rahmenset mit Ösen für Gepäckträger gibt. Zumindest bieten sie Reiseräder auf der Basis dieses Rahmens an.

Gruß
Thoralf

Die Kurbel gibt es hier. Ist 3-fach Lochkreis 104/64 kleinste Kettenblatt 22 (evtl. auch 20)

Die Sugino XD hat Lochkreis 110 / 94. Damit ist 29 das kleinste Blatt. Das reduziert die Bergfähigkeit.

Kürzere Kurbeln benötigen höhere Drehzahlen, da der Hebel kleiner ist. Der gleiche Krafteinsatz bewirkt weniger Drehmoment. Deshalb sollte die Kurbel auch nicht kürzer als nötig sein - meiner Meinung nach.

Zwei Monate sind nun vergangen und ich möchte euch gerne berichten, was daraus geworden ist.

Das Fahrrad ist jetzt fertig. Naja fertig trifft es nicht ganz, aber fahrbar ist es schon. Da wir uns bei einigen Sachen, besonders bei der Rahmengeometrie unsicher waren, habe wir uns für einen Kompromiss entschieden.
Wir haben nicht alles neu gekauft. Ein nicht unwesentlicher Teil ist Gebrauchtes oder Neues aus meinem Fundus. So konnten wir relativ günstig ein Rad zum (Probe-)Fahren aufbauen und in unserem Budget blieb noch Platz zum Probieren und Optimierungen.
Der Aufbau selbst war überraschend einfach und ohne Probleme. Der Rahmen stellte sich leider als etwas schwerer als erwartet heraus. Er wird mit 1,8 kg in Größe M beworben und ich ging davon aus, dass ein kleinerer Rahmen dann auch leichter und nicht schwerer sein würde. Ansonsten waren die Gewichte und Komponeten so wie erwartet.
Wir sind sehr zufireden mit dem Ergebnis. Der Rahmen passt und auch die kurzen Kurbelarme kommen gut an. Bei den ersten zwei 30 und 40 km Ausritten traten keine Probleme auf und auch optisch gefällt ihr das Rad.
Noch ist das Rad mit 13,4 kg ein wenig von dem angestrebten 12 kg Ziel entfernt. Sobald sich das Rad sich auf der ersten mehrtägigen Tour bewährt hat, werde ich als erste Tuningmaßnahme Hinterreifen, Schläuche und Schnellspanner tauschen, um die 12 zumindest ersteinmal vor dem Komma zu haben.
Beim Licht haben wir uns entschieden, die neuen Magnic Ligths auszuprobieren. Bestellt sind sie und sollen im Juni geliefert werden. Erst nachdem die Lichtfrage endgültig entschieden ist, kann man über andere Laufräder nachdenken.


So hier ist ein Bild von dem Rad und die Teileliste.






Teileliste:


Edit: Fremden Text entfernt. Bitte keine fremden Texte in das Forum kopieren. Auch dann nicht, wenn es wahrscheinlich keine rechtlichen Probleme geben sollte. Völlig sicher können wir nur sein, wenn ihr euer Anliegen mit eigenen Worten formuliert. Siehe auch Bitte keine fremden Texte/Bilder kopieren <small>(Forum)</small>
Teile ohne Preis sind keine Neuteile.

Rahmen werden immer unlackiert gewogen. Jetzt weisst Du, warum.

Die einzige Ausnahme sind eloxierte Alu-Rahmen, bei denen ist Brutto fast gleich Netto.

Nachtrag: sieht das nur wegen der Perspektive des Fotos so aus, oder hat der Sattel extrem viel Versatz nach hinten? Ich habe eben nochmal in deinem Start-Beitrag geschaut und würde vermuten, dass der Sattel bei den Proportionen der Besitzerin deutlich weiter nach vorne muss.

Ja du hast Recht. In dem Bild ist der Sattel noch weit hinten. Inzwischen ist er sehr weit vorne.

Ist sehr schön geworden!