Erstes Laufrad einspeichen...

Moin moin,

die Situation: ein Vortrieb Laufrad mit 32 Speichen, Zac 19 Felge und Deore Nabe hatte innerhalb kurzer Zeit 2 Speichenbrüche (beide Male in der Mitte/ an den Kreuzungen, habe den Verdacht, dass ein Paar Winter/Salzfahrten das irgendwie angegriffen haben). Da die Komponenten noch so gut wie neu sind, dachte ich mir, das wäre eine gute Ausgangssituation, um sich mal selbst am Laufradbau zu versuchen.

Vorhanden sind (in der Selbsthilfewerkstatt) sowohl Zentrierständer und -lehre, als auch Spannungsmesser.

Ich würde gerne daheim das Laufrad demontieren, neue (DT Alpine III) Speichen und ggf. neue Nippel besorgen, schon mal grob in aller Ruhe einspeichen und dann zur Selbsthilfewerkstatt mitnehmen, um dort die Speichen auf Spannung zu bringen und das ganze zu zentrieren.

Welches Werkzeug brauche ich? Speichenschlüssel? Nippelspanner? Und sind letztere beide eigentlich das gleiche? Passt eine Alpine III durch die Löcher im Flansch einer Deore Nabe?

An Literatur habe ich das Art of Wheelbuilding Buch von Gerd Schraner. Gibt es sonst noch etwas, was ich unbedingt wissen muss?

Geduld und üben üben üben.
Seitenschlag ist in der Regel kein so großes Problem, aber beim Höhenschlag kann man als Anfänger Affig werden. Ist die Felge von haus aus nicht ganz Rund tut am sich noch schwerer.
Das Problem ist und bleicht die Konstante Speichenspanung und da baut der Anfänger gerne unmögliches zusammen. Ist kein Garant, aber wenn sich die Speichen beim anschlagen komplett unterschiedlich anhören ist es nicht gut.
Ein Speichentensiometer ist eine feine Sache, aber das Gerät ist nicht in jeder Werkstatt zu finden.
Nicht immer ist so viel Fingerspitzengefühl vorhanden um die Speichen nicht zu fest oder gleichmäßig anzuziehen.

Ist das gleiche. Bohr/schraubmaschine wäre praktisch weil man sonst beim Rein/rausdrehen der Nippel wahnsinnig wird (nur damit die Nippel mal überhaupt auf der Speiche sitzen, anziehen kannst du dann sowieso nur mit dem Nippelspanner ordentlich). Ich würde daheim nur mit dem Akkuschrauber die Nippel draufmachen und dann gleich in die Werkstatt gehen. Wenn du auf Gefühl Laufrad baust und dann mit dem Tensiometer kommst, wirst du bei ein bisschen Perfektionismus nochmal fast die ganze Arbeit machen müssen. Außerdem haben bei mir die Nippel angefangen zu reißen, vermutlich weil ich zu viel herumgedreht habe (jaaa, der liebe Perfektionismus …).


Ich kenne das Buch nicht, aber die Anleitung von Sheldon Brown ist nicht schlecht: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html

Achja, falls du keine Scheibenbremsen hast spricht vorne bei Shimano-Naben (zumindest mit 32 Löchern) eigentlich nichts gegen radiale Einspeichung. Ich bereue es die bei mir nicht gemacht zu haben.

!!!!! Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn's am Anfang nicht nur nicht perfekt, sondern vielleicht auch noch nicht mal halbwegs gut wird. Beim nächsten Mal wird's besser.

War vor Kurzem in einer ähnlichen Situation wie du. Da bisher von den "Profis" keiner gezuckt hat, erbarme ich mich mal

Das klingt doch schon mal super. Zentierlehre und Tensiometer hatte ich nicht und es ging auch ohne. Besonders das Vorderrad sollte, da es im Gegensatz zum Kettenschaltungshinterrad symmetrisch ist, problemlos sein.


Das Vorgehen ist auf jeden Fall hilfreich. AndreasR hatte mir eine sehr gute Anleitung zum Zentrieren empfohlen, leider finde ich die unter den Tabs des Rechners hier vor mir nicht. Eigentlich sind da aber alle Anleitungen brauchbar. Wenn du nicht "trocken" einspeichen willst, dann vergiss nicht die Speichen vor dem Aufdrehen der Nippel in Leinöl zu tunken. Wichtig ist, dass das Laufrad vor dem Zentrieren schon auf möglichst gleichmäßiger Vorspannung ist. Eine Orientierung kann dabei sein, alle Nippel genau bis zum Verschwinden des Gewindes raufzudrehen, dann gleichmäßig Spannung erhöhen.
Ach ja, das Einspeichen geht sehr gut, wenn du an einem Tisch auf einem höheren Stuhl sitzt. Dann kannst du die Felge auf den Oberschenkeln und am Tischrand auflegen.

M.W. ist das das Gleiche. Beim Einbau kann man auch mit dem Schlitz am Nippelende im Felgenbett arbeiten, aber ich hab letztlich doch hauptsächlich den Spooky verwendet.


Diese Frage ist gut, die Alpine III hat verstärkte Speichenbögen. Vermutlich ist das aber kein Problem.

Hm, das fand ich nicht so schlimm, die Einfädelei mit nem Akkuschrauber würde mich wohl mehr nerven. Gerade so schmale "Schrauben/Muttern" wie die Nippel drehen sich doch zwischen den Fingern ganz gut. Beim Ausbau macht man natürlich erstmal eine Seite, dann steht die zweite nicht mehr unter Spannung und man kann diese einfach so rausdrehen.

Hallo Henning,


Das ist in der Tat ungewöhnlich. Möglicherweise eine Materialschädigung durch zu viel Bewegung wegen viel zu geringer Speichenspannung.


Gute Idee.

Einspeichen: Diese Anleitung finde ich für meinen Teil die beste. Sie ist für dreifach gekreuzt (bei 27/28 Zoll eigentlich immer richtig) und funktioniert unabhängig von der Anzahl der Speichen.


Nur Nippelspanner (mit 3,2 mm Schlüsselweite). Sehr praktisch ist dieses Werkzeug, zum Einsetzen der Nippel in Felgen, die keine durchgehenden Ösen haben. Ohne dieses Werkzeug muss man aufpassen, dass die Nippel beim Einsetzen nicht zwischen die beiden Felgenböden fallen.

Ja.


Zeit nehmen! Der erste Laufradbau kann einige Stunden dauern.

Das benetzen der Nippel mit Öl (innen und außen) nicht vergessen.

Grüße
Andreas

Bei den Alpine III Speichenköpfen mit Shimano Naben können unter dem Flansch Unterlegscheibchen notwendig werden.

Außen? Damit sich der Nippel in der Öse besser dreht? Is das wirklich nötig, ein bissl Bumms im Finger hab ich ja. Ok, bei Alunippeln könnte das hilfreich sein, aber bei Messing auch?

Sheldon Brown hat meiner Ansicht nach wirklich eine hervorragende Anleitung geschrieben (überhaupt ein genialer Mann, der leider nicht mehr unter uns weilt - RIP). Mein erster Versuch - vor vielen Jahren - erfolgte ohne Anleitung und mit improvisiertem "Zentrierständer". Das war keine wirklicher Erfolg

Nach längerer Pause hatte ich mich wieder an das Einspeichen gewagt. Diesmal mit Anleitung und Zentrierständer. Nun ging es sehr gut und seitdem habe ich schon eine ganze Reihe von Rädern eingespeicht. Die Ergebnisse waren ebenfalls sehr gut. Ich hatte keine Speichenbrüche und Nachzentrieren war kaum nötig. Also kann ich auch Dich nur ermutigen, sich an die Sache heranzuwagen.

Hallo Sammy,


Nötig ist es natürlich nicht, aber hilfreich. Speziell wenn die Speichenspannung hoch wird.

Grüße
Andreas

Finde den Tip von Andreas gerechtfertigt. Ob Öl an der Stelle das beste Schmiermittel ist, weiss ich nicht, aber irgendwas dort ist schon sinnvoll. Es erleichtert einfach das Arbeiten mit hoher Vorspannung. Was Andreas Diagnose zu den ungewöhnlichen Speichenbrüchen bei Humpen angeht, stimme ich ebenfalls zu.

Im Prinzip isses nich sooo schwer:
- Speichen/Nippel fette/(lein-)ölen etc. (ich habe oft Hartwachs genommen)
- Speichen korrekt einfädeln und alle Nippel ohne Spannung (!) gleichmässig (!!) draufschrauben (z.B. bis nur noch 1 Gewindegang sichtbar ist)
- eine runde Spannung (mit Spokey, max 1 Umdrehung)
- walken
- bei niedriger Spannung (!) bereits sanft zentrieren und durch "umdrehen" im Zentrierständer die Symmetrie kontrollieren / korrigieren (jede 2. Speiche 1/4 Umdrehung, die anderen ev. 1/4 in Gegenrichtung
- eine runde Spannung
- walken
- zentrieren
- eine runde Spannung
- walken
- zentrieren
- eine runde Spannung
- walken
- zentrieren
usw. usf.

Fertig biste wenn:
- walken die Zentrierung nicht mehr stört
- die Spannung so hoch ist, dass sich alle Nippel noch drehen lassen.

Doch, Shimano spricht dagegen. Siehe z.B. hier in der Anleitung für eine der aktuellen Deore-LX-Trecker-Naben, unten in der Mitte unter "Wheel spoke lacing". Zitat: "A radial assembly cannot be used."

Welchen Vorteil sollte die Radialeinspeichung auch bringen, ausser dass man vor der Eisdiele besser damit posen kann? Ich kenne keine und würde es daher auch nicht machen. Die Belastungen der Flansche sind ungleich höher, und wenn die ganze Fuhre dann öfter auch noch mit hoher Belastung (Gewicht) gefahren wird, würde ich persönlich schon der Aussage des Herstellers vertrauen.

Neben all den guten Tips, die in den anderen Beiträgen schon genannt wurden, noch einer:

Achte darauf, dass das Einspeichmuster beim neuen Laufrad gleich wie beim alten ist, d.h. dass die Speichen in den jeweiligen Löchern wieder die selbe Einbaulage (Kopf innen oder aussen) und die gleiche Richtung (in Laufrichtung des Rades nach vorne oder hinten) haben.

Grund hierfür ist, dass die Speichenlöcher der Nabe beim Spannen der Speichen leicht gekerbt werden, d.h. dass sich an der Stelle, wo der Zug der Speiche am Flansch angreift, eine kleine Vertiefung bildet. Wenn man beim zweiten Aufbau die Speiche so ausrichtet, dass sie in die andere Richtung zeigt, dann bildet die Kerbe vom ersten Einspeichen eine Schwachstelle, die im Laufe der Zeit dazu führen kann, dass der Nabenflansch an der Stelle reisst, speziell, wenn mit hoher Spannung eingespeicht wird.

Der Akkuschrauber mag für den Zweck zwar nett sein, ist aber m.E. auch völlig entbehrlich. Bisher habe ich die Nippel immer problemlos mit dem Schraubendreher von Hand und ohne die geringste Spur zum Wahnsinnigwerden montiert.

Radial sollte man nur einspeichen wenn die Nabe ausdrücklich als dafür geeignet deklariert ist (dies ist bei Shimano-Naben meines Wissens nicht der Fall), ansonsten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann der Flansch ausreissen.

Lieber Hawiro



Du sprichst mir voll und ganz aus dem Herzen. Die Belastung der Flansche wird höher, für 20-30-40g Gewichtsersparnis?! Sogar mein SON-Birdy Dingens war radial!!!

Hallo hawiro,


Eine höhere Seitensteifigkeit. Die Belastung der Flansche lässt sich durch dünne Speichen reduzieren. Dass die Nabe dafür geeignet sein muss, ist klar.

Grüße
Andreas

Man dreht halt schon eine ganze Weile, besonders beim Demontieren.



Ich bilde mir ein, dass es zumindest bei den 105er Rennradnaben erlaubt war. Sollte das MTB-Äquivalent tatsächlich empfindlicher sein? Vorteile sind Gewicht, Optik, Stabilität und angeblich auch einfacheres Zentrieren.

Nach etwas Suche habe ich solche Unterlegscheiben (Messing, DT Swiss) übrigens bei Radsport Erdmann gefunden. Bike-Components hat auch welche, allerdings nur im 1000er Paket für 70€. Jetzt bestelle erst mal 160 Stück, das sollte ne Zeit lang reichen.

Abdrücken ist wichtig. ansonsten üben, üben, üben.

Dadurch handelt man sich aber andere Nachteile ein, wie z.B., dass sich die Nippel leichter lösen, wenn man die Nippel nicht festklebt, und das Problem, dass Speichen im Wiegetritt leichter komplett entlastet werden, wenn man sie nicht extrem stark vorspannt (siehe hier bei Smolik und hier bei Sheldon Brown).


Das mag ein paar Prozent ausmachen, weil die dünnen Speichen flexibler sind und dadurch erst etwas später komplett entlastet sein. Ob der Effekt oder der im Artikel von Smolik erwähnte Effekt, dass die Speichen deutlich früher als bei gekreuzten Einspeichungen entlastet werden, weil die Kreuzungen fehlen, wäre noch nachzumessen.

Es gibt ein Dokument von Shimano welche Naben für radiale Einspeichung zugelassen sind.
Auf die schnelle habe ich aber leider nur dieses merkwürdige Foto davon gefunden.

Man kann es natürlich trotzdem machen, aber man weiss halt nicht, welches Risiko man damit eingeht.

Einige Hersteller verbieten übrigens die radiale Einspeichung ab einer gewissen Lochzahl. Hope bspw. findet, daß die 28 Loch Naben zu sehr perforiert sind um den Belastungen standzuhalten ( Reiter: Spezifikation). Bis 24 Loch finden sie radiale Einspeichung an ihren Nabe aber völlig OK.

Meinst Du dieses hier?

Die MTB-/Trekking-Naben sind heutzutage zum großen Teil auf Scheibenbremsen ausgelegt, und da ist Radial-Einspeichung ein absolutes No-Go. Zumindest bei den Shimano-Naben sind die Nicht-Scheibenbrems-Naben in der Ausführung den Disc-Naben sehr ähnlich, da geht also auch nichts. Und ich muss gestehen, dass ich auch vor einiger Zeit, als es bei MTBs noch viele Felgenbremsen gab, mich nicht daran erinnern kann, jemals jemanden mit einer Radial-Einspeichung gesehen zu haben.

Vielen Dank für Eure Antworten, Hinweise und Links!! Ich denke, vorerst weiß ich genug, um den Rest alleine zu bestreiten

...es wird übrigens ein Hinterrad. Vorne wäre sicher einfacher für einen Anfänger, aber ist gerade einfach nicht nötig, vielleicht später mal. Radial eingespeichte Räder sind mir persönlich jetzt nicht sooo sympathisch, ich mag's symmetrisch, also vorn und hinten gleich

Auf Grund welcher Eigenschaften wird denn Leinöl so oft empfohlen?

In den nächsten Tagen werde ich mich auch an die ersten Laufräder wagen, und bin ganz gespannt, was dabei herauskommt

Gruß

Alex

Schmiert erst und "verklebt" später.

Gute Frage, habs auch nur genommen, weil es überall empfohlen wurde. Olivenöl (wir haben eine Olivenöllampe aus Bethlehem) verklebt übrigens auch, wenn es eintrocknet - wird geleeartig. Wahrscheinlich spielt die Art des Öls also nicht sooo die Rolle.

Da man Innen- und Außenspeichen unterschiedlich hohe Standfestigkeit nachsagt, spielt beim Hinterrad (da es angetrieben wird) die Ausrichtung des ersten eingesetzten Speichensatzes eine Rolle. Sollte aber in den Laufradaufbauanleitungen drin stehen. Grundsätzlich ist es nachher so, dass die Speichen auf der Freilaufseite eine deutlich höhere Speichenspannung aufweisen werden. Beim Zentrieren ist es daher nicht sinnvoll alle Speichen erstmal gleichmäßig auf Vorspannung zu bringen, dann läuft die Felge deutlich seitenversetzt (nach links). Um die Mittigkeit zu prüfen also regelmäßig mal im Zentrierständer drehen oder ne Zentrilehre einsetzen.

Aber klappt schon, mein erstes Laufrad war auch ein Hinterrad.

....zur Not kann man das LR ja auch vorne einbauen, wenn es mißraten ist....

Hallo,

das mit der Mittigkeit sollte man nicht übertreiben. Ich hatte letztens ein Laufrad (mit guter Nabe), bei sich die Felge durch das Rotieren der Nabe im Zentrierständer um einen halben Millimeter bewegte (bei gleicher Felgenposition). Ich glaube, das ist völlig normal.

Grüße
Andreas

Sowas von Off-Toppic, aber...
ultra-interessant! Wie funktioniert die denn? Brennt das Olivenöl denn einfach so? Oder ist da so Art Mikro-Explosions-Vergaser eingebaut, quasi wie das feuerfangende Öl im klassischen Bratpfannen-Feuerwehr-Video?

Nie etwas von Öllampen gehört?
Auch in heimischen Küchen mittels Selbstexperiment nachzubauen!

Genau, da ist ein Docht drin und daran brennt das Öl genauso ab, wie handelsübliches Lampenöl.

P.S.: Die Lampe ist aus Taybeh, dem bilbilischen Tiberias, hab das verwechselt. Da findest du mehr Infos und auch ein Foto von dem katholischen Pater, der die Idee dazu hatte und von dem ich die Lampe gekauft habe. Hier noch mehr Bilder.

Es ist vollbracht!

Nach 5 1/2 Stunden in der Selbsthilfewerkstatt meines Vertrauens inklusive 3 mal Abdrücken und Nachzentrieren (hoffe, das reicht...) ist mein erstes eigenens Hinterrad fertig. Anfangs war es noch etwas frickelig, später aber, als eine gewisse Routine eintrat wurde es regelrecht meditativ.

Das Buch von Gerd Schraner (The Art of Wheelbuilding) kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Neben dem kleinen roten Spokey war übrigens auch eine Kurbel zum schnellen Drehen der Nippel beim Einspeichen sehr praktisch.

Ich würd's wieder tun

Eine letzte Frage: Das einzige, was ich nicht so richtig gecheckt habe, war das Tensiometer (Park Tool mit zweistelliger Skale 0-40) und die angefügte Tabelle. Das lag daran, dass ich nicht wusste, ob die Alpine III in der Tabelle jetzt als 1.8er oder 2.0er oder 2.3er Stärke zählt? Letztendlich hat sich in etwa eine Spannung von 15 auf linken und 23 auf der rechten Seite eingependelt. Die Speichen sind ziemlich fest, im händischen Vergleich mit meinem Rose Laufrad gleich oder minimal drüber.

Edit:
Was ich fast vergessen hätte, während des Zentrierens ist mir doch tatsächlich ein Nippel durchgeknallt! Der breitere Teil von dem Ding ist einfach mit einem ordentlichen Knall abgebrochen

Herzlichen Glückwunsch!

Es zählt der mittlere, 1,8mm Bereich.
Die Werte klingen ja nicht so schlecht.

Welche Selbsthilfewerkstatt in Berlin ist denn so gut ausgestattet?

Salut


Herzlichen Glückwunsch!




Meditativ kann ich gut verstehen, man braucht halt ein bisschen Ruhe und Geduld, mit immer kleineren Änderungen am Ende.

Das ist mir in Norwegen im laufenden Betrieb passiert. Ich hab den Verdacht, dass es am vielen Zentrieren in Kombination mit hohen Speichenspannungen liegt. Also auf Radreise nicht nur Speichen sondern auch ein paar Nippel auf Reserve mitnehmen, die wiegen eh fast nichts.

Mit 23 auf der Park-Tool Skala bist du bei 1,8mm Rundspeichen (es zählt der Bereich, der vom Tensiometer verbogen wird) auf 1310N, das passt eigentlich. Die 15 mit nur 580N sind eher schwach. Ist das Laufrad wirklich mittig? Sind es überall zumindest die 15? Schau halt nach den ersten 100km ob sich etwas gelockert hat.

Unirad, die studentische Selbsthilfewerkstatt der TU Berlin. Immer wenn ich mit irgendwas dachte, jetzt komm ich nicht mehr weiter, hatte da jemand eine Lösung parat.

@Mike42
Ich müsste das bei Zeiten nochmals prüfen, habe am Ende nur wenige Stichproben gemacht. Das Problem war, dass die Felge beim Prüfen mit der Lehre noch zu weit links war, wobei die Speichen rechts bereits arg gespannt waren und sich die Nippel nicht mehr so leicht drehen ließen. Deshalb habe ich vor allem die linke Seite nochmal etwas gelockert, da ich sonst Angst um die Felge gehabt hätte, und nicht weiß, wieviel Spannung man ihr noch hätte zumuten können (Ryde Zac 19).

Das Rad ist bereits eingebaut, gleich drehe ich die erste Runde. Die Zeit wird zeigen, ob sich's gelohnt hat.

Und genau das stimmt nicht immer. Hier gerät man in die Mühlen der sprachlichen Unkorrektheit. Speichenspannung wird in der Umgangssprache nicht so gebraucht, wie der eigentliche physikalische Sinn der Größe ist. Ist ähnlich wie mit Masse und Gewicht. Besser formuliert man es wie folgt:

Grundsätzlich ist es nachher so, dass die Speichen auf der Freilaufseite mit einer deutlich höhere Kraft angezogen werden.

Für die, die es interesiert: Wie baue ich ein Hinterrad mit nahezu gleicher Speichenspannung? (alle anderen brauchen nicht weiter zu lesen)

Spannung ist Kraft durch Fläche. Eine Speiche, die mit einer Kraft (umgangssprachlich als Speichenspannung bezeichnet) von 1000 N angezogen wird bei einem Querschnitt von 2,0 mm hat eine physikalische Spannung von ca. 320 N/mm². Betrachten wird nun ein realistisches Hinterrad:

Typische Anzugskräfte für die Speichen am Hinterrad sind 800 N links und 1200 N rechts. Baut man das Hinterrad nun mit Speichen von 1,8 mm Durchmesser auf, dann liegen links 314 N/mm² and und rechts 472 N/mm². In der Tat sehr unterschiedliche physikalischen Spannungen.

Ein stabileres Laufrad kann man bauen, indem man links Speichen mit 1,5 mm Durchmesser verbaut. Diese haben dann eine physikalische Spannung von 451 N/mm² - das ist schon ziemlich nahe an den 472 N/mm² der rechtsseitigen Speichen dran. Durch die nahezu gleiche Speichenspannung werden Stöße besser auf ALLE Speichen verteilt, und nicht nur auf eine Seite. Solche Laufräder sind haltbarer.

Deratiges wird z.B. bei Cyclocrosslaufrädern gemacht. Im Reiseradbereich ist das sicherlich für Randonneure von Interesse (zumindest ich fahre so ein Hinterrad, 622 mm Felge mit 32 Speichen).

Gruß
Thoralf

PS: Für ein richtig stabiles Reiseradlaufrad spielt das nicht mehr so die Rolle. Das Hinterrad meines Reiserades (559 mm, 36 Speichen) hat auf beiden Seiten DT Swiss Alpine III Speichen (2.34-1.8-2.0mm).

Das ist interessant!
Blöde Frage eines Physik-Ignoranten:
Sind die Speichen links dann immer noch lockerer als rechts?

Das müsste ich mal nachfühlen, hab das Rad gerade nicht vor mir.

Gruß
Thoralf

Und vor allem in welcher Tonhöhe klingen die dann?

Ja, weil das Anzugsmoment bei dünneren Speichen nicht größer ist. Es ist vielleicht alles ein bisschen elastischer, dh. das Laufrad muss sich bei einem Schlag mehr verformen um die Speiche komplett zu entlasten. Wenn die (physikalische, mechanische) Spannung gleich ist, sollten die Speichen links nicht früher entlastet sein als rechts.

Hallo Thoralf,

vielen Dank für Deine Erklärung! Sehr gut erklärt und plausibel. Aber vor allem: Der Gedanke ist für mich neu.

Ich habe hier ein Hinterrad mit CX Ray, muss ich dann links die sündhaft teure Super CX-Ray nehmen?

Grüße
Andreas

Hallo an die Laufrad-Bauer,

ich hänge mich hier mal an mit einer kurzen Frage. Muss eine Felge ersetzen (habe ich schon mal gemacht, das Rad ist ganz gut und rund geworden), aber: Die Speichengewinde gefettet habe ich noch nie - dass das sinnvoll ist leuchtet mir aber ein.

Wo kriegt man denn Leinöl? Und was ist weiter oben mit Hartwachs gemeint (das kenne ich als Autopolitur)? In meiner kleinen Werkstatt habe ich Lagerfett, noch eine Dose Bremsmantelfett aus alten Dreigang-Zeiten und verschiedene Öle. Geht's auch mit einem von diesen Mitteln? Unser Olivenöl (extra vergine) ist mir dann doch zu schade

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Hallo Cruising,

Der Sinn von Leinöl soll sein, dass es gut verharzt und der Effekt wird nicht mit jedem x-beliebigem Öl oder Fett zu erreichen sein. Leinöl gibt es in jedem Reformhaus, auch Apotheke.

... und im halbwegs sortierten Supermarkt.

P.S.: Schmeckt auch gut zu Quark und Pellkartoffeln.

Speichengewinde werden nicht gefettet, sondern geölt.

Supermarkt, Baumarkt. In den gängigen Anleitungen steht übrigens nicht Leinöl, sondern Leinölfirnis, das gibt es am ehesten im Baumarkt.

Gängiges und von einigen Buchschreibern empfohlenes Öl ist Motoren- oder Getriebeöl (fürs Auto)
Meine Experimente mit einfachem Nähmaschinenöl waren nicht erfolgreich.

Nicht vergessen auch die Nippelsitze (sparsam) zu ölen.

Hab' grade bei Wikipedia geschaut - auch reines Leinöl bildet wohl mit der Zeit einen Leinölfirnis aus. Gibt es tatsächlich bei EDEKA. Pulle wird gekauft - auch besticht das Argument mit den Kartoffeln. Dazu soll Leinöl ein wahres Wundermittel sein und z.B. förderlich bei der Nachsorge von Kreislaufschäden. Das kann für ein neues Laufrad kein Nachteil sein

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Ich hab beim Einspeichen damit gekleckert und kann dies vom klebrigen Arbeitstisch her definitiv bestätigen.