Trekkingrad selber bauen!

Hallo Zusammen,

gestern kam ich von einer zweitägigen Radtour zurück.
Als wir unsere Räder am Ende der Tour in den Zug tragen mussten, stellte ich erneuert fest, dass mein Fahrrad ein richtig schweres Monster ist.

Es ist ein sehr stabiler Stahlrahmen mit Federgabel und vielen Pletscher und Deore/LX Komponenten.
Eine Magura HS 11 Bremse ist auch dabei und die Marathon Plus Reifen möchte ich nicht missen…

Klar könnte ich jetzt Tuning betreiben, aber bei diesem Fahrrad möchte ich es nicht machen. -es ist mein erstes zusammengeschraubte Fahrrad und ich bin sehr stolz darauf

Nun denke ich mir ein gebrauchtes Rad zu kaufen oder noch besser:
Ich baue mir eins zusammen.

Erfahrung und Werkzeug ist da…
Da ich jetzt nicht arm werden möchte, werde ich einige Komponenten aus meine Ersatzteilsammlung nehmen.
Ansonsten geht es in die Shimano Deore Klasse (bis auf dem Umwerfer und die Schaltwerk)

Habe bei der Bucht einige neue Alurahmen vorgefunden, auch eins von Steppenwolf war dabei.
Die Rahmen wiegen ohne Lackierung ca. 1800-2200g und der Preis liegt bei 70-150€.

Ansonsten denke ich diesmal an eine starre Gabel, A-Head Vorbau, HT2 Tretlager, Rapidfire mit V-Bremsen, 24-27 Gänge....
Paar hochwertige Narben hab ich noch im Keller liegen und überlege die diesmal einzuspeichen…
Felgen, weiß ich noch nicht???
Licht: Batteriebetrieben

Was meint Ihr?
- ist der Rahmen leicht genug..
- doch lieber Narbenschaltung nehmen
- wird das Zusammenbauen doch nicht teurer als ein gutes gebrauchtes Fahrrad…

Danke für Eure Kommentare und Hilfestellungen.

Der Rahmen alleine ist es nicht. Das sind selten mehr als 3kg, eher weniger. Die Summe der komponenten macht es aus. Mach dir eine Liste mit allen Teilen deines Rades und trag die Gewichte ein. Dann die Gewichte der Wunschteile. So siehst du recht bald wo du stehst und wieviel du sparst.

Zusammenbauen wird schnell teurer als ein gebrauchtes oder sogar teurer als ein fertiges neues von der Stange, ABER: Spätestens bei Sonderwünschen, wo man ein fertiges mit Mehrkosten/Mehraufwand umbauen/anpassen müsste, relativiert sich das ganze schnell.

UND beim Selberbauen man lernt viel dabei UND wenn man irgendwo eine Fehlentscheidung oder Fehlplanung zu spät bemerkt und wieder was umbauen muß, ärgert man sich "nur" über sich selbst, anstatt sich über einen Händler zu ärgern, von dem man sich dann häufig, egal ob es stimmt oder nicht, ein wenig fehlberaten oder über den Tisch gezogen fühlen würde.....

Einen guten Händler oder Schrauber mit wohlsortiertem Kleinteilefundus in der Nähe zu haben ist aber hilfreich. Eigenaufbau gerärt sehr häufig wegen irgendwelcher "unwesentlicher" Spezialkleinteile, die man nicht da hat, ins Stocken.

lG Matthias
mit Teileigenbau mit Händlerhilfe..

Um die 2kg für den Rahmen ist je nach Größe absolut in Ordnung.
Viel Gewicht geht meist in die Federgabel und die Laufräder inkl. Reifen.

p.s.: Die Dinger, die dafür sorgen dass sich die Räder drehen heißen Naben und verursachen hoffentlich keine Narben.

Kann ich exakt genauso voll und ganz unterschreiben.

Die typischen fehlenden Spezielkleinteile waren bei meinen Selbstaufbauten:
- zu kurze Zughüllen (in 2 Größen)
- Abschlusskappen für Zughüllen (in 2 Größen)
- 2 mm Spacer (Gabelschaft war etwas zu lang abgesägt)

Und wie Micha schon schreib: der Rahmen ist nur ein Teil. Die ganzen Anbauteile kleckern auch schon ganz schön was zusammen.

Gruß
Thoralf

Nachtrag: Batteriebetriebenes Licht würde ich mir doch überlegen. Hinten ist es okay, die Batterien halten bei mir schon über ein Jahr. Aber vorn würde ich auf einen Nabendynamo + ordentlichen Scheinwerfer nicht verzichten.

Gruß
Thoralf

Hallo Micha,


Ja, das ist der einzig sinnvolle Weg. Es gibt normalerweise nicht das eine Teil, dass das Rad schwer macht. Dennoch kann man sich einige Teile bevorzugt angucken; unnötiges Gewicht steckt besonders oft in den Naben (Shimano-Naben sind recht schwer), dem Sattel, der Sattelstütze und den Reifen. Eine Federgabel bedeutet rund 1 Kg Zusatzgewicht. Bei den Pedalen kann man auch gucken.

Dynamo-Licht bedeutet rund 400 g extra, Akku-Licht mit einem (!) Satz Akkus etwa 330 Gramm. Akku-Licht mit zwei Akku-Sätzen ist also schon wieder schwerer als Dynamo-Licht.

Grüße
Andreas

Einspruch Eurer Ehren

Für vorn Trelock LS 950 knapp über 200g inkl. Akku und sehr langer Leuchtdauer, hinten Billiglampe-Blicklicht 20g inkl. Batterien. Wenn Gewicht eine Rolle spielt die deutlich bessere Variante gegenüber NaDy + Lampe v+h + Kabel.

Hallo Hendrik,

da war ich wohl etwas pauschal.

Ich war von der Ixon IQ ausgegangen. Die wiegt 140 g, dazu 23 g die Befestigungsschelle. Vier Eneloop-Akkus wiegen 106 g. Vier Lithium-Batterien wiegen 60 g, da kann man sparen.

Als Rücklicht habe ich das sehr helle Smart 318 gerechnet, dass mit Schelle und zwei AAA-Akkus 65 g wiegt. Mit einer Knopfzellenleuchte, die mit Gummiband an der Sattelstütze befestigt wird, sind Deine 20 g sicher machbar.

Und wenn wir dabei sind, wie ich auf die 400 g für Dynamolicht komme:

• Edelux 85 g
• Mehrgewicht SONDelux Disc statt leichter Disc-Nabe 275 g
• BUMM Toplight Mini plus 34 g
• Stromkabel zum Rücklicht 6 g

Grüße
Andreas

Billigflackerlampe macht Feinde. Ganz zu Recht übrigens, Flackern nervt. Wenn, dann geht de Vergleich nur mit Ruhelicht – und vergiss nicht, den Ladegleichrichter mitzuwiegen.

Ladegleichrichter?! Keine Ahnung was du meinst. Ich habe zwei Lampen , die funktionieren, das reicht mir an Wissen.

Ich wiege heute Abend nochmal die verwendeten Lampen inkl. Befestigung nach.

Flackern nervt, ja und das soll es auch. Ich fahre sehr viel im Dunkeln (auch im Winter, wenn Autofahrer eher weniger mit Radfahrern rechnen) und fühle mich mit einem blinkenden Rücklicht viel sicherer als mit einem beständig leuchtenden Licht. Ganz einfach deshalb, weil ein Blinklicht viel eher die Aufmerksamkeit des Autofahrers auf sich zieht - mMn Sinn und Zweck der Lampe. Ich habe nämlich nicht zwei Tonnen Schutzmantel um mich herum. Von den zwei Watt wird auch kein Autofahrer geblendet.

Den Kurbelsatz würde ich noch ergänzen, auch hier gibt es deutliche Unterschiede.
Was wäre denn dein Pedalvorschlag? So wirklich leicht (und bezahlbar, in der >100€-Klasse hab ich natürlich nicht geschaut) hab ich zumindest bei den Kombipedalen nicht gefunden.


Ne gewöhnliche Vorderradnabe wiegt so ab 150g, bei Nabendynamos geht es knapp unter 400g los, 450g ist ein guter Richtwert. Batterielichter sind wohl im Wesentlichen um die Akkus (2fach: 60 g, 4fach 130g) schwerer - wer Erbsen zählen will, mag da was einsparen können. In meinen Augen wiegt die Gewichtsersparnis das Nachteile und die Möglichkeiten einer mobilen Stromversorgung (man beachte, dass allein so ein Zusatzakku für Smartphone&Co schnell auf 300g kommt) nicht auf.

Irgendwann könnte ein stabiler Bergstiefel dem Flackern ein Ende setzen.
Der Schluss soll nicht nerven, sondern anderen Fahrzeugführern anzeigen, dass sich dort ein Fahrzeug befindet. Die elenden Flackerer machen nicht nur aggressiv, sie verhindern auch effektiv, dass die Entfernung einzuschätzen ist. Standlicht (scheißegal, dass die Batterien da eher leer sind, es ist nicht da Problem derer, denen Du das aufhalsen willst) oder langsamer Blinktakt, aber kein hektisches Flackern.


Den Ladestrom füllst Du mit dem Trichter in die Zellen?

Natürlich "flackert" die Lampe nicht - sie hat einen Blinktakt. Entfernungen einschätzen kann man damit nach eigener Erfahrung durchaus.

Das Ladegerät besteht für vorn aus einem kurzen USB-Kabel, das war´s. Hinten kommen nach 200h gemesseneen Betriebsstunden zwei neue AAA-Batterien rein.

Hallo,

zwei helle Rücklichter, etwa 10-15 cm auseinander, funktionieren super. Autos überholen mit reichlich seitlichem Abstand. Fragt mich nicht warum.

Grüße
Andreas

Bei den Felgen gibts auch große Gewichtsunterschiede. Das geht natürlich zu Lasten der Stabilität, da muss man einfach gucken, wieviel Reserve man haben mäöchte. Aber gerade am Reifen lässt sich wirklich mit vergleichsweise geringen Investitionen sehr viel Gewicht sparen.


Der hier:
Xtreme Duo Plus

Gruß
Thoralf

Ich muss gestehen, dass mich (als Radfahrer) die blinkenden Rücklichter vorausfahrender Radler extrem nerven.

Mich auch. Und man kann definitiv die Entfernung kaum einschätzen, wenn das Licht blinkt.
Bei Brevets sind übrigens blinkende Rücklichter i.d.R. nicht zugelassen, so weit ich weiß. Bei Paris-Brest-Paris auf jeden Fall.

Ist das nicht ein großer Unterschied, ob man in der Stadt oder bei absoluter Dunkelheit hinter so einem Blinker herfährt? Ich finde das in der Stadt harmlos und nutze das zur eigenen Sicherheit selber. Außerhalb aber finde ich das auch sehr problematisch.

Andererseits hab ich beobachtet, dass der Sicherheitsabstand bei Dunkelheit eher weniger das Problem ist. Tandem+reflektierende Taschen+Unsicherheit ("Was ist das?") führt bei fast allen Motoristi zu sehr ziviliserten Überholabständen. Der (Gegen-)Verkehr ist nachts ja auch geringer. Aber 'n Rücklicht kost ja nicht viel, zwei anzuschließen wäre durchaus mal nen Versuch wert.

Gruß Sammy,
den blinkende Fahrradrücklichter (egal ob inner- oder außerorts) auch nerven.

Der Vollständigkeit halber schiebe ich mal noch ein Bild nach: LS950 + Rücklicht inkl. Halterung und Befestigung (Kabelbinder nicht mit auf dem Bild, d.h. +4g): 243g



Zur "Flacker"-Klarstellung: außerorts im Stockdunkeln hat sich das, trotz Einwänden, bewährt für mich, in der Grupee fahre ich selbstverständlich mit Dauerlicht.

Heißt das, dass Dir die, die Du nicht kennst, egal sind? Reizend.

Habe ich das denn je behauptet?

Also nochmal: ich fahre gern mit einem Rücklicht - vor allem auf stockdunklen Landstraßen - dass einen dauernden Blinkrhythmus ermöglicht, weil ich mich damit sicherer fühle und es nach meinen Erfahrungen und den Berichten von mir danach befragten Autofahrern im Bekanntenkreis dazu führt, dass die Erkennbarkeit oder der Aha-Effekt ("oh, da vorn blinkt ein Licht - also aufpassen.") dadurch gesteigert wird. Einen Blendeffekt für Autofahrer schließe ich angesichts der Leuchtkraft aus (wie sollte dieser darüber hinaus auch höher sein, als bei Dauerbeleuchung?). Ich bin in den vergangenen Jahren mehrmals am helllichten Tag unverschuldet von Autofahrern angefahren worden und habe einige Zeit in Gips zugebracht. Wohl auch durch diesen Erfahrungen beeinflusst: ich habe schlichtweg Angst, dass mich einer auf einer dunklen Landstraße von hinten mitnimmt, weil er durch das rote Dauerlicht nicht aufmerksam genug wird. Wenn ich durch diesen Selbsterhaltungstrieb einen Autofahrer eine kurzfristig unangenehme Zeit durch den Blick auf das Blinklicht verschaffen sollte: ja, dann ist es mir egal. Ich habe keinen Metallpanzer, der mich schützt.

Aber: wenn ich in der Gruppe mit anderen Radfahrern unterwegs bin (z.B. auch bei Brevets), dann wird der Blinkmodus nicht genutzt, sondern das Dauerlicht - versteht sich von selbst. Wenn mich von hinten einer mit dem Rad überholen sollte nähert sich dieser wohl rel. schnell, zieht vorbei und das war´s (Anmerkung: ich kann mich nicht entsinnen, wann mir das zuletzt passiert ist - wohlgemerkt im Dunkeln).

Gefühle sind das eine.
Die Entfernung eines Blinklichtes und die Entfernungsänderung ist allerdings in der Realität wesentlich schlechter zu beurteilen als ein Dauerlicht.

Weil sie billig ist oder weil sie blinkt? Der Hauptfeind sollte aber doch vielleicht immer noch derjenige sein, der überhaupt nicht leuchtet. Davon gibt es hier so viele, daß meine Feindseligkeitskapazität damit weitgehend ausgelastet ist. Ich stelle mir natürlich vor, daß jene in deiner Gegend weitgehend ausgerottet sind, denn wenn du schon gegenüber Blinklichtfahrern Gewalt propagierst -
- dann möchte ich nicht wissen, wie du mit denjenigen umgehst, die überhaupt kein Licht haben. Oder vielleicht doch.

Mein Rücklicht am Rennrad pflege ich im langsamen Blinkmodus zu betreiben. Noch hat sich niemand beschwert. Ich kann aber nicht ausschließen, daß die meisten derjenigen, die mich so haben fahren sehen, zu Hause als allererste Maßnahme ihre Frau verprügeln oder den Hund treten. Ich hoffe allerdings, daß sie tatsächlich denken: Das nervt zwar etwas, aber verglichen mit den ganzen Dunkelfahrern ist das schon in Ordnung. Vorne führte ich eine zeitlang einen Scheinwerfer mit, in den ich vier Batterien stecken mußte und dem ich dennoch dabei zusehen konnte, wie der geworfene Schein minütlich schwächer wurde. Er hatte keinerlei Modi (am sinnvollsten wäre ein Positionsleuchten-Modus gewesen; das hätte in der Stadt völlig gereicht), sodaß ich ihn aus purer Notwendigkeit immer dann ausgeschaltet habe, wenn sonst kein Verkehr in Sicht war. Mein jetziger braucht nur zwei Batterien und verbraucht deutlich weniger Strom; daher wird er bei Abwesenheit von weiterem Verkehr auch nicht ausgeschaltet, sondern in den (schnellen) Blinkmodus versetzt - das nervt vielleicht, sogar mich selbst.

Wolfgang

Vielen Dank für die vielen Antworten.
Hätte nicht gedacht, dass Blinklicht so viel Diskussionen aufwirft

Ich werde den Rat von „mgabri“ folgen und alle Komponenten des Fahrrad notieren.
Die Liste vervollständige ich um den Komponentenpreis und -gewicht.
Ich versuche auch Alternativen wie das Na“r“bendynamo und Blinklichter zu berücksichtigen

Das Eigenaufbau sehr häufig ins Stocken gerät und ungeplante Arbeiten mit sich bringt, kenne ich sehr gut...(Matthias M)
Es wäre mein drittes Bike, welches ich zusammenbauen würde.
Schön zu hören, dass es nicht nur mir passiert.

Trotzallem sollte mir die Liste eine Basis darstellen.
Danach sollte ich sehen, ob ein „Kaufrad“ günstiger ist als der Eigenbau.
–Arbeitzeit und Aufwand außer Acht gelassen. Für mich ist es ein Hobby.

Nochmal paar Fragen an Euch:

- Nabenschaltung: Empfehlung oder doch sein lassen?

- gibt es Fahrradmarken oder speziell Modele (bezahlbare bis 1000€ Neupreis) die Ihre als gebrauchtes Modell empfehlen würdet...

- woran erkennt Ihr das ein gebrauchtes Fahrrad das zeitliche gesegnet hat?

Vielleicht hast Du das ja schon erwähnt - wie schwer ist denn Dein "Monster" und wie viel Gewicht erhoffst Du einzusparen?

Während ich bei meinem Crossbike froh bin, dass es leicht und wendig ist, ist mir Stabilität und Komfort (z. B. Rohloff-Schaltung, Thudbuster-Sattelstütze, Brooks-Sattel, Federgabel) beim Reiserad wichtiger. Vielleicht muss ich deshalb am Tag 30 Minuten länge fahren, um mein Ziel zu erreichen, als mit einem 3-4 kg leichteren Rad. Eine Radreise ist aber für mich kein Wettrennen.

Das Thema "Gewicht" bezogen auf Fahrrad und noch mehr auf Ausrüstung ist hier im Forum ja ein beliebtes Thema. Auch ich denke, dass man nicht unnötige Lasten herumschleppen sollte, aber man sollte den Minimalismus nicht übertreiben.

Generell ist die Idee, das Rad selber zu bauen, gut. Ich baue alle meine Räder mindestens um. Man lernt viel dabei und eine Fahrradwerkstatt brauche ich schon lange nicht mehr.

Da kann ich Dir jetzt schon sagen, dass der Eigenbau teurer gegenüber einem Rad von der Stange ist.


Sein lassen oder Rohloff.


Nö. Das muss man immer individuell entscheiden.


Hmmm... das ist eine sehr komplexe Materie, die sich nicht in wenigen Sätzer erklären lässt.

Gruß
Thoralf

[/zitat]

Das hängt vom Einsatzzweck ab. Wenn du ins Mittel- oder Hochgebirge willst und auch vor längeren Anstiegen nicht zurückschreckst, dann kommst du an ner Kettenschaltung kaum vorbei. Es reicht einfach das Übersetzungsspektrum der marktüblichen Nabenschaltungen nicht aus (die Rohloff natürlich ausgenommen). Es gibt wohl Leute, die mit der 11er Alfine auch glücklich sind, aber bergauf ggf. Schieben wäre für mich keine Option. Für viele Flussradwege und den "flachen Norden" mag ne Nabenschaltung durchaus ok sein.


Ich weiß nicht so recht, was du damit meinst. Fast alle Teile am Rad sind Verschleißteile - man müsste die einzelnen Komponenten durchgehen um zu beurteilen, was noch zu gebrauchen ist und was erneuert werden müsste und in welchem Arbeitsaufwand dies steht. So pauschal kannst du keine Antwort erwarten.

Thema ...Fahrrad das zeitliche gesegnet hat:

beim Antrieb (Kassette, Trittkurbelblätter, Kette, Schalträdchen) kann man sichtbare Verschleisserscheinungen sehen oder beim Fahren spüren.
Gleiches gilt für Bremsen oder irgendwelche durchrosteten / defekte Komponenten.

Aber wie sieht es mit Rahmen und Gabel aus?

Beides sind eigentlich keine (klassischen) Verschleißteile. Schau sie dir sehr gut hinsichtlich Korrosion und Rissen (vor allem im Bereich der Schweißstellen, am Tretlager und am Steuerrohr) an, wenn da nix ist, kannst du beides voraussichtlich noch ne ganze Weile fahren.

Wenn es um Leichtigkeit geht, sind Kettenschaltungen im Vorteil. Sage ich als überzeugter Nabenschalter.

Wenn Für dich auch ein Neurad infrage käme, wären deine Vorlieben noch Wissenswert.

Einigermaßen leichte Modelle um 1000€ könnten Radon TLS 9.0, Cube Delhi RF, Stevens Randonneur Light oder Stevens Courier SL sein. Ähnliche Modelle gibt es auch von vielen weiteren Herstellern.

Dass ein Rad das Zeitliche Gesegnet hat erkenne ich daran, dass eine Instandsetzung fast genauso sogar noch teurer ist als ein neues Rad.