Minimallader Informationen und Bauanleitung

Hallo,

ich möchte hier über den in der Fahrradzukunft 11 sehr erfolgreich getesteten Minimallader zusammentragen.

Der Lader ist angeblich sehr einfach zu bauen, so einfach, dass ich bisher noch nirgends eine Anleitung gefunden habe.

Ziel: Es soll so einfach erklärt werden, dass jeder! den Lader selbst bauen kann.

Ich beginne einfach mit einer Liste der Bauteile:

Ein Brückengleichrichter aus 4 Schottky-Dioden SB130
Ein Glättungs-Kondensator 2200uF/16V
Eine 5,1 Volt/ 5 Watt Zenerdiode 1N5338B
Eine USB-Doppelbuchse
Ein Kühlblech für die Zenerdiode
Epoxidharz zum Vergießen.

Für die Version mit dem Kondensator (Minimal+C) . Einen Supercap?

Hier ein Bild, wie der Lader am Ende aussehen könnte:

http://fahrradzukunft.de/bilder/11/nabendynamo-lade-adapter/15-big.jpg

Das nächste wäre jetzt ein klarer Schaltplan und Bezugsquellen für die Bauteile.

Gruß, Chris

Hallo Chris,

auf gar keinen Fall hier einen Supercap nehmen- der Innenwiderstand ist viel zu hoch und die Welligkeit der gleichgerichteten Spannung schlägt da voll durch.
Es tut wirklich jeder Elektrolytkondensator mit etwa den angegebenen Werten (z.B. 1000µF16V tuns auch).

Findest Du den Lader wirklich sehr erfolgreich? Aber ich bin wohl zu parteilich...

Grüsse von
Jens.

Ja finde ich schon. Soweit ich als Leihe die Kurven verstehe, kommt er z.b. locker an den KE-Charger ran.

Ausserdem: Selber bauen heisst lernen und verstehen. Das schadet nie.

Warum parteiisch?

Gruß, Chris

Bei dem Bild auf dieser seite denk dir die ganzen dioden weg und die Z-Dioden mit der Kathode nach oben als Ersatz.
Die Teile bekommt man günstig bei Reichelt oder vermutlich etwas teurerer bei Conrad.

Danke für den Tipp. Habe aber eben noch mal in die Grafiken der Fahrradzukunft geschaut. Ich werde wohl versuchen, denn Lader ohne Kondensator zu bauen.

Vorteil: Mehr Ladeleistung wenn das Licht aus ist (und das kann es bei mir tagsüber ruhig sein).

Nachteil scheint zu sein, dass der Minimallader geringe Ladeleistung bringt, wenn das Licht eingeschaltet ist (verglichen mit dem Minimallader+C).

Danke, Chris

Was heißt erfolgreich. Irgendwie ist ja diese Fahrradelektrik doch irgendwie schon pervers. Wenn ich mal zusammenrechne, was plötzlich für Geld zusätzlich mitgeschleppt wird und Klimmzüge veranstaltet werden, damit ja der AA-Akku für das GPS geladen wird.

Da gehen schon mal 150 Euro über den Tisch. Da hat so ein Billiglader schon etwas. Wenn man betrachtet, wie viel Euro man für ein bestimmtes Ausmaß an Erleichterung ausgibt, dann ist unter dem Gesichtspunkt der Billiglader eine vernünftige Idee.

In dieser Laderfrage spiegelt sich ein gesellschaftliches Phänomen wieder. Es gibt eine einigermaßen gute Lösung, die sogar einigermaßen kostengünstig ist. Aber damit alle Eventualitäten abgesichert sind, steigen die Kosten schlagartig an. Und jeder wundert sich, warum er so strampeln muss, damit das Geld herkommt.

Also, wenn jemand sagt, ich riskiere, dass ich vielleicht ohne Strom (und vermutlich ist dies eine eher unwahrscheinliches Ereignis), weil ich kann mir dann immer noch helfen, der dürfte ganz gut bedient sein.

Der Minimallader ist in gewisser Weise ein Ausdruck von Selbstvertrauen und Vertrauen in die Welt.

Ja und ich werde mir trotzdem die neue Version vom Forumslader, wenn es so weit ist, bauen.

Viele Grüße
Stephan

Den es hier zu sehen gibt:

Schaltplan Minimal+C

Danke "bastler"

Gruß, Chris
@ Moderator: Sorry, ich glaube, ich habs mal wieder ins falsche Forum gestellt. Wenn Bedarf bitte verschieben, danke.

ich glaube Jens ist ein wenig gefrustet, weil er über einen längeren Zeitraum einen ausgereiften Lader, mit so ziemlich allen Möglichkeiten entwickelt hat und sich jetzt alles auf die Einfachst-Lösung stürtzt...

@Jens ich glaub was hier so reizt, ist die Möglichkeit sich etwas für kleines Geld mit wenig Mitteln bauen zu können, was laut Test ziemlich effektiv lädt.....
Obwohl ich schon den KEcharger habe, dachte ich beim Durchlesen des Artikels auch daran, das Ding mal eben zusammenzubauen, eben weil es fix geht und wenig kostet, einfach um es mal selbst zu probieren.....
Dein Lader hingegen ist da schon eher ein Projekt, das mehr Engagement und auch monetären Einsatz verlangt......aber abgesehen davon hat dein Lader im Test doch super abgeschnitten und ich werde mir auf jeden Fall mal einen an einem naßkalten Winterwochenende zusammenlöten....

Gruß Michael

Ich sehe die beiden Lader überhaupt nicht in Konkurrenz zu einander. Ich will schon ewig so etwas am Rad haben. Der Forumslader ist mir aber einfach zu viel zum Einstieg in die Materie.

Erstmal: Klein, leicht, einfach, günstig und dann suchen was ich sonst noch haben möchte.

Gruß, Chris
ps. der Forumslader hat eine eigene Webseite, was der Minimallader nicht hat. Also wird hier schon unterschieden.

gefrustet ist sicher der falsche Begriff. Ich denke, er kommt sich vor wie ein Rohloffjünger, den man über ein Eingangrad befragt. Also eher was in die Richtung "ungläubiges Staunen".

Weiterer Aspekt:
Für mich wäre die "Einstiegsbarriere" zum Forumslader zu groß, das würde ich mir gar nicht erst zutrauen.
Eine handvoll Dioden zusammenzubrutzeln, liegt jedoch für viele User im Bereich des Machbaren.

Gruss georg123

Apropos selberbauen.....ich hab das Buch hier liegen.....irgendwann geh ich's an.....

http://www.amazon.de/Holzfahrrad-im-Eigenbau-Michael-Heinzelmann/dp/3881807659

Vielen Dank für die guten Informationen!
Fast hätte ich eine diesbezügliche Anfrage gestellt.

Die Einfach-Elektronik nach Oehler ist für mich gut nachvollziehbar, gut nachzubauen und ich kann modifizieren, wie ich mirs vorstelle.
Ich kann und will keine 150 Eier für so was hinlegen.

Ich denke, in 5-10 Jahren gibts solche Geräte für 8,95 aus China.

Moin moin,

der Aktikel in der Fahrradzukunft ist sehr interessant.
Besonders freut mich, daß der Forumuslader so gut abschneidet!

Ich denke in den nächsten paar Jahren bekommen die Räder einen integrierten Lader mit USB-Ausgang.
Hatte auch schon daran gedacht, einen kleinen Lader, der ins Steuerrohr paßt (allerdings mit Pufferakku) und den Ausgang über den Aheadkopf zu machen. (Aber zuerst will ich meinen Forumslader noch "richtig" zusammenbauen!).

cu
Christian

Wird der Minimallader ohne Last nicht sehr schnell zu heiß und überhitzt? Im bereits genannten Test werden Spitzenleistungen von 14Watt gemessen. Beim Minimallader laufen die im Leerlauf schließlich komplett über die Zenerdiode von welcher dann besagte 14W Verlustleistung irgendwie abgeführt werden müssen. Oder lässt sich eine ausreichende Kühlung dafür so einfach realisieren? Bereits erhöhte Temperaturen (direkte Sonneneinstrahlung auf eine dunkle Lenkertasche etc.) sollte man dabei auch nicht vergessen.

Warum wird eigentlich beim Minimallader auf einen Ein/Ausschalter verzichtet? Wäre meiner Meinung nach eine nützliche und einfache Funktion.

Sag mal Mike,
wie oft bist Du mit 85 km/h unterwegs?

Gruss
Jens

Noch nie in meinem Leben (auch wenn ich bis 70km/h sogar noch gut mittreten kann). Aber sollte man mit dem Minimallader auch nur ein einziges Mal in solchen Geschwindigkeitsregionen fahren, könnte er recht schnell kaputt sein. Sollte das auf einer längeren Radreise passieren, wo man außerdem auf den Lader angewießen ist, wäre das nicht gut. In dem Diagramm mit der Maximalleistung werden die 5W, die die Z-Diode ungekühlt bei 25°C Umgebungstemperatur aushält, außerdem schon bei 30km/h erreicht. Wobei im ersten Beitrag dieses Fadens ja von einem Kühlkörper (welcher Art überhaupt?) die Rede ist, die Schwierigkeiten also bei so einer mäßigen Geschwindigkeit noch nicht auftreten werden.

Interessanterweise werden im Diagramm der Leistungsaufnahme im Leerlauf die Kurven vom Minimallader bei 35km/h so flach, dass man annähmen könnte, das sie nie über 3 bzw. 3,5W kommen. Kann ich mir aber bei der Funktionsweise des Minimalladers nicht vorstellen.

Es wäre klever die Zenerdiode samt Kühler in den Wind zu hängen.
Für die >85km/h Fraktion kann man einen Varistor spendieren. Dann ist es ein 'nicht mehr so einfach'-Lader.

Eine Frage hab ich noch: Warum nennt man das Ding eigentlich Lader? Das ist eine stumpfe Spannungsbegrenzung, mehr nicht.

Richtig gelesen- die Verlustleistung steigt bei diesem Gerät nie über etwa 3W, aber diese Wärme muss abgeführt werden (auch bei niedriger Geschwindigkeit!!!). Wenn die Wärme nicht ausreichend abgeführt wird dann wird die Z-Diode zerstört/ausgelötet- daraufhin halte ich den Überspannungstod des angeschlossenen Gerätes für extrem wahrscheinlich.

Grüsse von
Jens.

Aber warum? Der Dynamo erzeugt ja weiterhin elektrischen Strom der komplett über die Z-Diode läuft. Das ist ja auch der Nachteil der Variante mit der Z-Diode: Die ganze ungenützte Energie wird an der Z-Diode verbraten.



Ein Ladegerät macht auch nicht sehr viel mehr als eine Spannungs- und Strombegrenzung, von daher passt der Begriff doch durchaus.

Danke.

Das ist auch mein Problem damit- ich bastele seit 4 Jahren an ständigen Leistungssteigerungen und Anwendungserweiterungen weil das immer so nachgefragt wurde. Ich persönlich finde da den Urentwurf des 6V-Forumsladers von Markus (cyclist) weit universeller und dieselbe Leistung hat er auch. Ok, als USB ist er nicht ganz sauber- aber alle Notstromversorgungen mit 4 Zellen tun nichts anderes als die Spannung von 4xNiMh direkt aufs Gerät zu schicken...

Grüsse von
Jens.

Der Dynamo kann nicht mehr als 0.5 (ok, 0.6) Ampere erzeugen. Die Spannung wird durch die Z-Diode auf 5V begrenzt- also entstehen nie mehr als etwa 3W-3.5W (2.5W+Spannungsabfall über die Gleichrichterdioden)Verlustleistung.
Das reicht aber bereits um ein unzureichend gekühltes Bauteil zu zerstören.

Bei meinem Lader ist das anders- ich arbeite mit einer hohen internen Spannung und muss daher ohne Stromabnahme auch am meisten Energie verdauen. Ich bin recht froh, dass mein Lader den Test mit 5min und 85km/h übersteht- sowas konnte ich selber noch nie testen.

Grüsse von
Jens.

Hallo Chris,

das ist der Minimallader, nicht der Minimallader+C.

Grüsse von
Jens.

Hm, nö
Das Ding da ist 'broken by design'. Für eine Stabilisierung mittels Z-Diode müsste da noch ein Vorwiderstand rein. Der wird aber durch den Innenwiderstand des NaDy ersetzt. Unschön.

Meine Minimalanforderung an einen Lader ist daß die Akkus nicht weggekocht werden. Das kann das Teil hier nicht.
YMMV

Ja, der Rohloff-Vergleich triffts etwa.
Ich habe mich einfach zu lange damit beschäftigt wie man die entnehmbare Leistung des Dynamos steigern kann und bin etwas entsetzt, dass alle Profis die Hauptansatzstellen dafür ignoriert haben.

Mal im Ernst- es ist in meinen Augen ein Unding wenn Hobbyschrauber wie ich oder Andreas Oehler dank simplen Hintergrundwissens über die Arbeitsweise eines Dynamos Profientwickler schlagen. Und das in meinem Fall sogar fast um Faktor 2 gegenüber dem Zweitplatzierten im üblichen Bereich zwischen 10 und 30km/h. Vom Funktionsumfang mal ganz zu schweigen- lediglich Bumm hat ein universelles Gerät gebaut, alle anderen machen nur USB.

Ok, Andreas ist kein Hobbyschrauber- aber der Entwurf des Minimalladers war garantiert nur als Kontrollgerät gegen die vielen Geräte ohne Puffer gedacht und wäre als erster Gedanke wirklich jedem gekommen der weiss, dass ein Dynamo ähnlich einer Konstantstromquelle arbeitet. Die Variante + C hingegen erfordert die Kenntnis einer Diplomarbeit von Kusmierz von 1984, zu finden seit vieeelen Jahren in der Gebetsmühle (auch ich nutze diese Arbeit, neben der hohen internen Spannung).

Grüsse von
Jens.

Ach ja, wenn Du während des Baus bitte ein paar Photos machen könntest? Besonders wie die Schaltung vor dem Eingießen aussieht, wäre interessant zu wissen.

Viele Grüße
Stephan

Wo kriege ich denn 'ne Zenerdiode mit 5 Watt und 5,1 V her?
Örtlicher Elektronik-Shop ---> nur auf Bestellung
Conrad, Reichelt: Fehlanzeige!


Danke,
Jens

Willst du das haben? Mach doch einen 7805 rein. Hilft genauso. Zusätzlich einen 24V-Varistor damit das ganze beim Zuschalten während der Fahrt nicht abraucht.

Das wird Euch beim bipolaren Elko mit 330µF für die Variante Minimallader+C vermutlich ähnlich ergehen.

Ich weiss es jedenfalls auch nicht.

Grüsse von
Jens.

Gute Idee, 7805er hab' ich noch in der Bastelkiste liegen.
Vier 1A Dioden finde ich da auch noch...
Zum Varistor mache ich mich mal schlau...

Grüssle, Jens

Hallo

Das vielleicht

Elko

Zener

mfg michl

Sehr gut. Eine Nanosekunde reicht zum Schutz vor Überspannungen. Schalte ich dann zwischen Plus und Minus der USB-Buchse.

Varistor


Wenn nur mein Garmin nicht so wenig Strom brauchen würde. Ist erst nach 22 Stunden leer. Zum Glück verbraucht mein Handy mehr.

Gruss
Jens

Super! Sind beide richtig. Bei Reichelt gibts den 330-er bipolaren Elko jedenfalls nicht.

Grüsse von
Jens.

Google Shopping ist in solchen Fällen oft ganz brauchbar:
Klick!

Ich habe mich übrigens entschieden das Teil nicht zu bauen, ist mir einfach zu riskant durch so eine ungetestete Lösung das angeschlossene Gerät zu zerstören.

Eine kluge Entscheidung- nicht umsonst weist Andreas Oehler auf die Wichtigkeit der korrekten Wärmeabfuhr an der Z-Diode hin. Dieses Bauteil darf auf keinen Fall kaputtgehen oder den Anschluss verlieren- in diesem Fall wird das Endgerät sofort bei 20km/h nicht mit 5V sondern mit bis zu 20V versorgt!

Nicht absolut solide aufgebaut (Wärmeabfuhr, Kontaktierung, Vibrationsschutz) ist diese Schaltung sehr gefährlich für die angeschlossenen Geräte- gut gebaut wird sie sehr gut arbeiten.

Grüsse von
Jens.

Das kannst du auch machen. Ich würde aber einen 18..24V Varistor vor dem 7805 schalten. Der Stabi kann nicht mehr ab, und mir wäre die Gefahr beim Zuschalten zu hoch. Das wird ja auch beim Forumslader 6V gemacht, wirf da mal einen Blick rein.
Den Ausgang kann man auch noch absichern, eine Polyfuse und dahinter ein 5V-Varistor. Das wäre eine klassische Crowbar.

Auf meine Frage hin stellte Andreas auch in Aussicht, in der nächsten fz ausführlicher darüber zu schreiben.

Ja, das beschäftigt mich auch schon länger. Die Einfachst-Variante hatte ich mal; da waren dann 6 NiMH-Akkus im Lenker eingebaut und wurden einfach über den Gleich-riecht-er aufgeladen. Dumm nur, dass es NiMH-Zellen waren ... alle 1-2 Monate war wenigstens eine Zelle abgekocht. Jetzt habe ich "Forumslader einfach" - nur Delonschaltung. Der Akku ist ein 6-Zellen-NiCD-Klotz mit 2,4Ah (Conrad-RC-Akku), hält seit Jahren - ohne Regelung.

Der Forumslader hat eine Regelung - die begrenzt einfach die Ladespannung. Übrigens müsste diese für andere Akkus als 9-Zellen-Reihenschaltungen angepasst werden. Für 9 Zellen ist's prima: die haben zusammen ca. 13,1V, wenn sie ganz voll sind. Der Forumslader begrenzt auf 12,8V; da ist dann noch eine Sicherheitsmarge. Für weniger oder mehr Zellen könnte der Regler des Forumsladers durch den LM317 ersetzt und die richtige Maximalspannung mittels Trimmpoti eingedreht werden. Als Tüpfelchen auf dem i noch einen 150mA-Konstantstromlader parallel dazu (LM317 + Widerstand 8,2 Ohm) - das halten die Akkus aus und es wird nach "fast voll" noch bis "ganz voll" weitergeladen.

Aber eigentlich wollte ich auf das Stichwort "Minimallader" bezug nehmen: mich beschäftigt eher der Maximallader - Mikrocontroller, automatische Erkennung der Zellenzahl, automatische Erkennung des Ladeschlusses trotz unregelmäßiger Ladung, automatische Umschaltung Delon/Graetz, Ladekontrolle mit LEDs, Temperaturüberwachung, Steuerung eines Schaltreglers zum Laden externer Zellen, ... abr bis das mal umgesetzt ist, fahre ich erstmal weiter mit Forumslader einfach plus meiner Selbstbau-Box für Campingleuchten und Radio/Handy-Adapter.

elwood

Hallo Jens,

ich kam da mal auf die Idee, als Spannungsbegrenzung einen Triac zu benutzen, der über einen Optokoppler gesteuert wird. Die Idee dabei ist, die Leistung, die eine Begrenzung auf der Gleichstromseite verheizen müsste, gar nicht erst vom Dynamo erzeugen zu lassen. Motorrad-Laderegler arbeiten übrigens ähnlich: die Lichtmaschinen von Motorrädern haben meistens ein Polrad und keine Erregerwicklung wie die Limas von Autos - der Spannungsregler ist einfach ein Begrenzer, der aus Z-Diode und Thyristor besteht und die Ladespannung der Batterie auf 14,4V begrenzt, indem auf der Wechselspannungseite partiell kurzgeschlossen wird (meistens sind es 3-Phasen-Wechselstromlimas; ein Thyristor liegt dann zwischen 2 Phasen).

Mein Ansatz mit dem Triac hat im Test an einem 18V-Trafo mit Vorwiderstand funktioniert, am Dynamo aber nicht: der Photo-Triac im Optokoppler (MOC3020) hat ständig gezündet, Laden nicht mehr möglich. Aber das könnte ich nochmal testen: ein RC-Glied parallel dazu könnte Spannungsspitzen wegfangen und das ständige Zünden vermeiden. Die Spannungsspitzen wurden aber vielleicht auch vom Schaltregler meines IQ-Fly-Scheinwerfers verursacht.
Mal kieken.

elwood

Hallo Elwood,

schau mal auf meine aktuelle Seite des Forumsladers- seit etwa 2 Jahren unterstütze ich verschiedenste Zellenzahlen und Akkutypen, der Linearregler ist inzwischen ein LowDrop geworden und die Spannungsbegrenzung läuft nicht mehr über Varistor sondern über ne Begrenzungsdiode. Hinzugekommen ist ein super Schaltwandler von Recom nebst Gemüse rundrum für 2 oder 3-fach USB. Ist manches passiert in der Zeit
Leider sieht die Schaltung durch USB und die 2 Fahrstufen jetzt recht schwierig aus...

Grüsse von
Jens.

Abgesehen von der zutreffenden vorhergehenden Diskussion bezüglich Dreibeiner statt der Zenerdiode: Wenn schon minimal, dann aber richtig. Wieso vier Schottkys, wenns solche Brückengleichrichter als bauliche Einheit gibt, siehe die alte 6V Version des Forumsladers?

ciao Christian

Hallo Jens,

ja, die Forumsladerseiten kenne ich, und auch die Schaltungsvarianten. Da habe ich mir auch einiges abgekiekt, so Deine V/I- und P/I-Diagramme, die Delonschaltung, den Serienkondensator und die Verwendung von Low-ESR-Kondenatoren.

Mich beschäftigt halt die "große" Variante: Laden und dabei beobachten, ob die Spannung noch nennenswert steigt oder die Temperatur der Zellen einen Grenzwert erreicht. Dabei das Reflexladeprinzip anwenden: eine Weile laden, Ladestrom unterbrechen, Spannung messen, entscheiden: floss nennenswerte Ladung in den Akku, ohne dass die Spannung steigt? Dann Ende. Diverse Versuchsfahrten haben mich auf einen Algorithmus gebracht, der hier verwendet werden könnte - Umsetzung per uC.
Ich ändere also den Laderegler, nicht das Grundprinzip.

Die Ladetechnik ist ohnehin eine Dauereinrichtung an meinem Rad, da ich oft längere Strecken nachts fahre und zwei Scheinwerfer einsetze: einen IQ Fly für den Nahbereich und einen 5W-Mirage als Fernlicht.

Da ich nun von 6 auf 9 Zellen/12V umstelle, werde ich nun auch Schaltregler für beide Scheinwerfer einsetzen. Habe mir da den LM2675 von National Semiconductor ausgeguckt: 8-Pin-DIP, einfachste Beschaltung, 260kHz, kleine Spule, DMOS-Transistor, Wirkungsgrad ab 85% aufwärts. (Quelle: Segor)

Übrigens geht der Ladestrom auf Null, wenn der IQ Fly direkt am Dynamo in Betrieb ist, jedenfalls bei meinem jetzigen Aufbau mit 7,2V-Akku. Künftig wird wohl der Scheinwerfer immer aus dem Akku versorgt, damit noch Ladeleistung verfügbar bleibt.
Das wäre doch noch eine Ergänzung für den Forumslader.

Bisher fahre ich aber -siehe oben- immer noch mit "Forumslader einfach" - und "Forumslader komplett" dürfte auch das sein, was die meisten hier brauchen.

so unsigned long
der elwoodianer

Hallo Elwood,

mit dem µC ist sehr interessant- mit den Dingern kann ich im Moment noch nicht um (habe aber durchaus Anwendung dafür, z.B. möchte ein jetzt nicht näher genannter MTB-ler unbedingt eine automatische Umschaltung der beiden Geschwindigkeitsstufen und nebenher eine Triggerung des Tachos- geht zwar analog, aber ich brauche viele Bauteile).
Momentan habe ich nochmal Leistungskurven aller infrage kommenden LowESR-Kondensatoren aufgenommen, je in Delon und Brückenschaltung. Ich werde wohl die Umschaltung zwischen den Stufen ändern- 2 Kondensatoren mehr, dafür nur noch ein einfacher Umschalter (der in der Automatic-Version dann einfacher ersetzbar wird). Dadurch werden dann beide Stufen einzeln optimierbar, die Leistungscharakteristik wäre sogar abänderbar (falls das jemand mag).
Am Laderegler selbst möchte ich nichts ändern- an modernen Akkus wie LiIon, LiFePo4 oder notfalls NiMh Marke Eneloop läuft das bisherige Verfahren perfekt ohne Zellenerwärmung.
Aber all das gehe ich erst etwa im Herbst/Winter an, will ja auch mal radfahren

Bezüglich Ergänzung zum Forumslader- schau mal unter Zubehör nach, da ist ein Schaltregler bis 1A, einstellbar, genau für diesen Zweck gedacht (permanentes Standlicht direkt aus den Akkus- der einzig vernünftige Weg!). Ok, mein oller LM2576 ist nicht der neueste- aber für den Zweck tut er gut

Grüsse von
Jens.

Genau. Bitte vergeßt am besten die Ni-Chemie-Akkus (nix gegen eneloop - perfekte Akkus, mit dem richtigen Ladegerät auch ohne Beschwerden erbarmungslos schnell mit 800mA vollzuprügeln, aber als Pufferakkus trotzdem prinzipbedingt zweite Wahl). Ein ordentlicher LiFePo oder Li-Ionenakku (bitte keine Lithium-Polymer Marke "Suppentüte" vom Modellbau) ist eigentlich viel einfacher zu laden als die ganze gräßliche Nickelchemie mit Delta-Peak-Abschaltung und dem ganzen HokusPokus, wenn man's da wirklich tichtig machen wollte..
Präzises(!!!) Einhalten der Maximalspannung und ggf. eine freundliche Strombegrenzung, mehr braucht's für LiFePo & Co nicht. Und das kann der Forumslader ja mit Anmut!

lG Matthias

Wobei es die z.B. Eneloops erstaunlicherweise wirklich recht gut und auch lange mit meiner CCCV-Ladung mitmachen- aber die Umladeverluste sind mir einfach zu hoch.
LiIon geht prima- aber die Zellen balancieren sich selbst überhaupt nicht bei meiner Serienladung. Letztendlich muss man sich auf eine funktionierende Schutzschaltung verlassen- unschön (deshalb empfehle ich diese Akkus nicht mehr, eigentlich bräuchte man einen Balancer dafür). LiFePo4 ist momentan nicht zu schlagen- die Zellen balancieren sich bei niedrigen Strömen selbst bei Ladeende, liefern enorme Ströme bei Bedarf und leben extrem lange (wenn man der vollmundigen Werbung in den Datenblättern vertrauen will)- nur etwas kleiner sollten sie sein.
Ich habe mir mal ein paar Testexemplare aus Honkong in ganz klein geordert (ca. 350mAh), die reichen durch meine hohe Nachladeleistung eigentlich völlig aus als Puffer. Leider sind sie wohl noch nicht durch die Aschewolke gekommen...

Grüsse von
Jens.

noch offer als topic: gib mal bei Google nur "LiFePo" ein und such.. erstes Resultat: und sie explodieren doch den fand ich jetzt irgendwie gut...

Übrigens habe ich exakt wegen der Empfindlichkeit von NiMH gegen Überladung immer noch meinen alten NiCD-Klotz in Bötriep. Ohne Regelung, einfach so. Aber 7,2V sind mir etwas zu wenich... und 300g viel Gewicht für den Energieinhalt.

elwood

Tja, das Wechselspannungssignal über einen Transistor in ja/nein auf 5V-Gleichspannung umgesetzt und dem Controller als Interrupt-Signal zugeführt - der Shimano mit seinen 28 Polen (Moment mal, muss das nicht "28 Japaner" heißen? )liefert 14 Vollwellen pro Radumdrehung und damit 14 Interrupts. Per Timer deren zeitliche Abstände messen, dann den Mittelwert der letzten 4 oder 8 Messungen berechnen. Bei einem 28-Zoll-Vorderrad mit 2,3m Radumfang beträgt die Frequenz rund 1,7Hz/(km/h). Der Controller könnte auch gleich ein Display steuern, oder per Timer + Port wird ein Fahrradtacho angesteuert, wenn man den Magneten am Vorderrad nicht haben will. So etwa?


Das werde ich mir ansehen - die Umschaltung könnte man dann per uC und Relais machen. Der Controller probiert bei Geschwindigkeitsänderungen aus, ob sich das Umschalten lohnt und misst dazu den Ladestrom. Frug mich auch schon, ob sich eine dritte Stufe mit größerem Serienkondensator für ganz langsame Fahrt lohnen täten könnte.


Ich werde wohl erst mal die NiMH-Zellen nehmen, die ich noch rumlügen habe. Habe die schon mal in 3 Kunststoffrohre eingebaut und die Rohre mit schawarrtzem Band umgewickelt -da muss jetzt nur noch eine große "20" drauf (Preisfrage: was passiert, wenn dieses Ding am Rahmen hängt und das Rad an einem Fluchhafen herumsteht?)


Yup, schon gesichtet. Und der LM2675 ist ganz einfach ein Nachfolgemodell davon.


Ja, mach ich jetzt auch - inne 4ma, sind neuerdings 42 Kilometer.

so unsigned long
der elwoodianer

Hallo Elwood,

ja genau- exakt so hatte ich mir das gedacht mit der Umschaltung. Meine momentane Prototypenumschaltung funktioniert, flattert aber beim Zurückschalten auf Langsam. Ich nehme eine analoge Frequenzauswertung, justierbar, mit etwas Hysterese. Sollte wenigstens für die Umschaltung eigentlich gehen- will aber am Dynamo nicht so.
Die Kurven kann ich Dir schicken- wir sollten wohl sowieso weiter per PN.... sonst werden wir noch wegen Kaperung und so.

Haste ja nen netten Arbeitsweg- exakt die richtige Entfernung und genug Zeit, um über Ladeprobleme nachzudenken (ich weiss wovon ich schreibe ).

Achso- wegen der Explosion- die Ströme der Herren Modellflieger schaffen wir nicht mal mit ner Kaffeemaschine, da müssen wir schon unterwegs schweißen für... ausserdem wars auch noch harmlos- selbst NiMh knallt besser.

Grüsse von
Jens.

Das wäre aber schade wenn diese schöne Unterhaltung unöffentlich wird! Ich liebe solche kleinen lustigen Projekte Zu schade das ich Dynamos nicht mag.

Um mal spontan eine interessante Idee vorzustellen: Stromerzeugung mittels Temperaturunterschied und Peltierelement. Wir haben heute in der Schule ein Radio mit einem simplen kleinen Peltierelement betrieben, welches auf der Unterseite eines kleinen Topfs, gefüllt mit kaltem Wasser zur Kühlung befestigt war. Das ganze befand sich dann auf einem Gestell, und darunter nicht mehr als ein kleines Teelicht.

Interessant wäre es insofern weil beim Kochen mit einem üblichen Campingkocher immerhin Leistungen im Bereich eines Kilowatts im Spiel sind. Selbst mit einem Bruchteil dieser Energie (eine Seite des Peltierelement auf der Außenseite des heißen Topfs mit kochendem Wasser, Kühlkörper auf der anderen) könnte man einen Akku problemlos während dem Kochen laden. Schwierig wird es nur den Akku in den ~10 Minuten die man kochen tut zu laden, was ja für herkömliche Akkus relativ ungesund wäre (extreme Schnellladung).

Hmm, ist es nicht so, das die Ladungstrennung in einem solchen Halbleiter erst dann stattfindet, wenn er auch von Strom durchflossen wird?
Aus alten Computerbastelzeiten meine ich noch zu wissen, das ein Peltierelement das ca. 80W abführt (von der CPU) eine in etwa genau so hohe elektrische Leistung aufnimmt. Also auf der Sekundärseite ca. 160W abgeführt werden müssen.

Gruß
Thomas

Man kann Peltierelemente aber auch anders rum verwenden: Wärmeenergie (Temperaturdifferenz) in elektrische Energie umwandeln.

Prinzip richtig beschrieben. Mit dem Stichwort "url=http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement]Thermoelement[/url]" ist man dann vollends auf dem richtigen Weg (wird tatsächlich eingesetzt, aber erst mal vorwiegend nur zur Temperaturmessung oder zur HF-Leistungsmessung (indirekt über Erwärmung eines Hochfrequenzabsorbers oder -Widerstands). Wirklich nennenswert Energie abzugrasen ist aber eher schwierig damit. Den Spaß leisten sich meines Wissens thermonukleare Stromversorgungen in Weltraumsatelliten,, v.a. welchje, die unser Sonnensystem verlassen sollen und kein nennenswertes Sonnenlicht mehr auffangen können, de facto eine Büchse mit Atommüll, die ordentlich heiß ist, und für die maximale Temperaturdifferenz sorgt auf der Schattenseite des Gehäuses die Weltraumkälte weit draußen hinterm Pluto. Und ja, die Idee mit dem thermoelektrischen Generator im Holzkohlegrill oder der Petroleumlampe gab's auch schon (Wikipedia-Artikel ist da recht informativ, hab ich selber nicht gewußt...)

lG Matthias

Hallo Elwood!
Was für einen Typ uC würdest Du denn dafür nehmen? Auf der Seite von Mikrocontroller.net hab ich mal so ein ähnliches Projekt gesehen. Da wurde die Frequenz vom Generator ausgelesen -> Tacho. Stromversorgung für den uC oder eine Laderegelung waren da glaube ich aber nicht dabei. Der beigelegte Code war denke ich für einen der kleineren Atmel AtMega geschrieben.
Gruß
Paul

Hallo Mike,

bis jetzt lief da noch nicht so viel - aber immerhin hat mir Jens seine neuesten Messreihen vorgestellt. Er macht echte Grundlagenforschung. Meinerseits kamen da Vorschläge für die erwähnte Göschwündigkeitsumschaltung per Controller. Ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern, und bereits sehrst off-topic - deswegen per PN.

elwood

Hallo Paul,

das Programm ist schon im werden, aber gebaut ist noch gar nichts. Will mich auch noch mit den neuesten Ergebnissen von Jens befassen, einiges nochmal ausprobieren und erst dann was aufbauen. Controller wird ein ATMega8 - der kann schon allerleihand.

elwood

Ich verlass mich hier voll auf den Elwood- mit µC hab ich (noch?) nichts am Hut. Ich habe zwar eine geschwindigkeitsabhängige automatische Umschaltung auf analoger Basis als Prototyp hier- bin aber mit deren Funktion nicht zufrieden (mein Umschaltrelais flattert beim zurückschalten auf die langsame Fahrstufe -> inakzeptabel). Bis dahin habe ich nochmal feinere Kondensatormessreihen gemacht- die neue Version wird sowieso vom Bauraum und vom Bauteileaufwand weit grösser/umfangreicher, da will ich dann wenigstens keine potentielle Leistung verschenken. Genau deshalb bin ich mir nicht so sicher, obs den vergleichsweise enormen Aufwand überhaupt rechtfertigt- aber eine automatisch schaltende Version wäre schon schick (unabhängig davon wer die dann überhaupt noch nachbauen kann, deshalb ists halt ein wenig Spielerei- ok?).
Ich wollte nur eigentlich hier gar nichts mehr schreiben- es ging doch eigentlich um einen ganz anderen Lader...

Grüsse von
Jens.

Hallo,

hat schon jemand diesen Minimallader gebaut?
Wenn JA...
- wie sind die Erfahrungen?
- sind die Bauteile auf eine kleine Platine gelötet ? was für eine ?
- was für ein Gehäuse urde verwendet ?

und nun die wichtigste Frage:

- da ich mit dem Lötkolben auf Kriegsfuß stehe....:
wer wäre bereit (natürlich gegen Entgeld) mir 2 solche Minimallader zu bauen ?

Grüsse ausm Süden.... Uli

Ich glaube hier ist die Schaltung „Minimal“ abgebildet, ohne den zusätzlichen Kondensator. Der dort gezeigte Kondensator ist doch nur der zum Glätten der Spannung.

In der aktuellen Fahrrad-Zukunft (Ausgabe 12) gibt es den Minimallader ganz genau mit Schaltplan und allem, was man braucht.

Hat jemand eine Bestellliste für den Minimallader?
Ich war bei Conrad und die hatten die beiden Kondensatoren nicht. Dann war ich im Elektroladen und da meinte der Chef es gäbe keinen "Elektrolytkondensator 330 mu F / 16 V in der nicht polarisierten Version.
Wo bekomme ich das her?

Der Andere Kondensator hat als angabe 1000-10000 mu F, kann ich da also irgendeinen in dieser Spanne nehmen?

Du kannst zwei polarisierte Elkos nehmen und die mit der Masseseite zusammenlöten. Dann hast Du Deinen bipolaren (= "nicht polarisiert"). Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob die beiden jeweils die Hälfte der eigentlichen Kapazität haben sollten oder das Doppelte. Ob das aber für die Minimalladerschaltung so funktioniert, müßte Dir jemand anders sagen (können). Und eigentlich hat eine echte Ersatzschaltung für einen bipolaren Kondensator noch zwei Dioden und sieht noch etwas anders aus: http://www.elektronik-tipps.de/archiv/bipolaren-kondensator-basteln/

Georg.

Hallo Georg,

gleichartige Kondensatoren die in Reihe geschaltet werden halbieren ihre Kapazität. 1/Cges=1/C1+1/C2
Wie es sich hierbei aber mit der Spannungsfestigkeit verhält weiß ich nicht.
Der von Michael (Polarfox) gesuchte Kondensator hat nicht 16V Spannungsfestigkeit sondern 63V, ist halt ein Tonfrequenzelko, da sind 16V etwas wenig. Bei Conrad in Essen gab den. Er ist ca. 35mm lang und 20mm im Durchmesser.

Gruß
Thomas

Der Andreas Oehler hat tatsächlich einen bipolaren Elko mit 16V und 330µF in seiner Bauteilliste. Wo er den herhat weiss ich auch nicht (alte Bestände aus den E6Z ? ), die Spannungsfestigkeit könnte aber tatsächlich reichen weil er ja die Dynamospannung brutal auf 5V runterzieht. Die Baugrösse seiner Abbildung spricht auch dafür, dass es irgendwo im Universum einen bipolaren 16V mit 330µF gibt- meine Tonfrequenzelkos mit 220µF und 63V sind um Grössenordnungen grösser und ein 330µF muss ja noch gewaltiger aussehen wenn er bis 63V halten würde...
Bei meinen Messreihen habe ich auch mal 35V-Typen in serieller Verschaltung probiert- die wurden im Forumslader-Aufbau sehr warm (ist aber eine weit höhere Arbeitsspannung), ich würde auch lieber 2 Kondensatoren 680µF und 50-63V antiseriell verschalten, die halten auf jeden Fall (sind aber auch nicht allzu klein).

Grüsse von
Jens.

Die Dinger werden in Frequenzweichen verwendet. Da gibts einen mit höherer Spannungsfestigkeit.

Danke für eure schnellen Antworten.
Ich habe diesen Kondensator gefunden:

Conrad

Kann ich davon 2 parallel schalten, statt deses ominösen 330 / 16ner Elko?
C1

Oder kann ich einfach einen mit höheren Voltwerten nehmen. Was sagt das aus?


Uploaded with ImageShack.us

Die Antwort steht doch groß in dem Artikel in der Fahrradzukunft drin - sogar mit Bild. Zitieren darf man ja hier nicht. Es geht um den Satz über Bild3.

Trotzdem wäre es nett, wenn jemand eine Bestellnummernliste für den Conrad zusammenstellen könnte. Lötkolben könnte ich ausleihen.

Liebe Grüsse
Maja

Ja man kann 2 680µF Kondensatoren parallel schalten, bekommt dann aber 1360µF.
Du willst sie wahrscheinlich in Reihe schalten um auf ~330µF zu kommen.

Gruß
Thomas

Eben- von der Bauform ganz kleine wie den abgebildeten in der Fahrradzukunft kriegt man nicht so einfach.
Aber was solls- der beziehbare 330µF/63V von Reichelt (auch Conrad hat einen sehr ähnlichen im Angebot glaube ich) ist zwar deutlich grösser aber hält dank der hohen Spannungsfestigkeit auf alle Fälle. Leute- nehmt diese der Lader wird selbst damit recht winzig.

Grüsse von
Jens.

Nimm den

Ok super Danke
Dann nehm ich den und messe mal die Spannung am USB Port.

Der Kondensator hat zwar nichts mit der Ausgangsspannung zu tun- ist aber für Dich unerheblich. Die Ausgangsspannung musst Du bei diesem Lader wirklich zwingend nachmessen, ich würde sogar bei diesem Aufbau erstmal eine kleine Tour ohne angeschlossenes Gerät fahren- idealerweise mit einem Stück Maximaltempo. Der regelnde Bereich dieses Laderaufbaus ist gleichzeitig der Überspannungsschutz- wenn es Dir die Schutzdioden wegen Hitze durchhaut hat ein angeschlossenes Gerät keine Überlebenschance.
Also dieses Teil erstmal vor Einsatz am Dynamo rösten und kontrollieren ob noch alles ok ist.

Grüsse von
Jens.

Gut dann werd ich mir mal nen Berg suchen und da runterheizen + Dauerbelastungstest. Anschließen werde ich eh nur mein altes Handy, mit einem Wert von 30 €.

Habe alles ohne Probleme bei Segor-Electronics in Berlin bekommen. Ich glaube die Verschicken die Ware auch.
Hier meine Bestellung (ohne Schalter und USB-Buchsen, da ich die schon habe), die ich am folgenden Tag dort abgeholt habe:


Der Preis betrug 3,94 Euro. Als Kühlbleche werde ich wahrscheinlich 5-Cent-Münzen verwenden. Vielleicht klopfe ich aber auch ein dickes Stromkabel (nur das Kupfer) platt. Mal sehen.

Ja. Umso größer, umso weniger „flackert“ die Spannung. Also umso eher kommen empfindliche Geräte damit klar (empfindlich im Sinne von „ich will immer genau 5 Volt Gleichspannung haben“).

Ich frag mich ernsthaft wie man bei einem DO-15 Gehäuse 5W abführen kann. Bei einer Led, die ca. 1,5-2W 'verbrät' wird ein Kühlungspopanz betrieben, hier wiederum scheints egal zu sein.
Naja, immerhin darf sie 150°C heiß werden. Fackelt damit nicht euer Gepäck ab.

Kann ich am Minimallader direkt Mignon Akkus aufladen? Für das Garmin Dakota benötigt man zwei Mignon AA Batterien die ich wärend der Fahrt gern in einem separeten Gerät laden würden. Das schont den empfindlichen Mini USB Eingang und schützt das Gerät vor irgendwelchen Defekten. Sollte man zwischen dem Minimallader und der Accuhalterung noch was zwischenschalten?

@thomas b:
Wenn mann zwei Kondensatoren in Reihe schaltet ändert das pro Kondensator nichts an der Spannungsfestigkeit. Mann sollte aber darauf achten, dass sich die anliegende Spannung über den Kondensatoren gleichmäßig aufteilt. Schlagwort: Symmetriewiderstände --> einfach zu jedem Kondensator einen Widerstand parallel hängen. Hierdurch wird der Innenwiderstand primär durch den externen Widerstand bestimmt... und die Symmetrie ist sichergestelltn...

Super Thema....

Viele Grüße,
Richard

Hallo,
JFYI: Der Artikel hat nun eine andere Adresse http://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/ bzw mit Registrierung als pdf abrufbar http://fahrradzukunft.de/pdf/fz-ausgabe-12-minimal-lader.pdf .
lg
»Horst, bald beim Löten...

Hallo,

ich habe diesen Minimallader+C nachgebaut. Er funktioniert für mich hervorragend.
Ich betreibe Ihn an einem kleinen SON deluxe Nabendynamo. Damit wird ein
Nokia 5800 auch während mehrtägiger Touren ständig am Leben erhalten.
Damit wird telefoniert, navigiert, Internet, Mediaplayer, Radio, Taschenlampe...

Da ich gerne eine mechanisch andere Ausfürung hätte, baue ich den Lader nochmal nach.
Der Aufbau ist ja keine allzu große Sache.

Ich habe jetzt in diesem Artikel über die Gefahr mit dem Asufall der Spannungsbegrenzung
gelesen. Man kann sich das Handy zerblasen... Und dass ein Varistor helfen kann, oder/und eine Permanent-Sicherung (wie heisen die nochmal?)

Was empfiehlt sich für einen zusätzlichen Schutz? Wie soll der verschaltet werden?
Wer kennt sich da aus und kann da was fundiertes dazu sagen?

Gruss
Harad

Welchen Artikel meinst Du? In dem Fahrradzukunftartikel steht nur drin, daß die große 5,1V-Zenerdiode so dimensioniert ist (und gekühlt werden sollte), daß sie den kompletten Dynamostrom bei 5,1V verbraten kann, wenn keine Last hinten dranhängt. Das sollte sie auf Dauer aushalten.

Man könnte als Angstbaustein, wenn diese Diode ausfällt, natürlich noch was dahinterbauen. Varistoren (dort übrigens nirgendwo erwähnt) wären mir zum Schutz vor dauernder Überspannung zu unpräzis, die sind eher dafür gut, genen elektrostatische Spannungsspitzen zu schützen. Wenn die Z-Diode D5 aus dem Artikel im Schadensfall zuverlässig einen Kurzschluß baut, ist man auch auf der sicheren Seite, sie darf nur nicht "offen" werden. Als Notnagel könnte man dahinter dann eine TAZ (Transientenschutzdiode oder Suppressordiode) mit einer minimal höheren Spannung parallelschalten. Die sind vielleicht nicht so präzise wie "normale" Zenerdioden, aber die sind darauf gezüchtet, im Katastrophenfall (wenn sie die Verlustleistung nicht auf Dauer verbraten können) mit einem sauberen Kurzschluß einen Heldentod zu sterben und somit den Rest der Schaltung und alles was noch dranhängt, solide vor Überspannung zu schützen.

lG Matthias

Hab ich falsch geschrieben. Gemeint ist, dass ich das hier in diesem Thread gelesen habe.

JensD schreibt:


mgabri schreibt:




Es ist vielleicht ein gute Idee die Schaltung nochmal irgendwie abzusichern, um das teure Smartphone, oder was auch immer dranhängt, auf keinen Fall zu killen.

Harald

schon ne gute idee, aber hört sich alles etwas gewagt an mit dem Minimal-Lader.
Gibts denn noch mehr Erfahrungsberichte über Anwendungen?

Ich rate Dir, nie so ein fertig-käufliches Billig-USB-laderchen aufzuschrauben (bzw. die Dinger sind Du-sollst-nicht-reinschauen-wollen-vergossen, und sie wissen oft, warum. Da treibt kaum jemand den doppelten und dreifachen Aufwand mit Netz und doppeltem Boden, und um einen Spannungsregler herum gibt es genügend Bauteile, die bei Ausfall die Ausgangsspannung ungewregelt hochschnellen lassen können...... Soviel zum möglichen sinnvollen oder auch minimalistischem Aufwand

Habe bei Reichelt diese Supressordiode geunden.
Wenn ichs richtig peile, dann wir dieses Teil in Reihe zur Zehnerdiode geschaltet. Richtig?

Wenn die anliegende Spannung 6.8V ereicht, brennt die die Supressordiode durch, und trennt
den Schaltkreis.
Richtig?

Die Diode soll die 5V Spannung an einem USB Ausgang schützen.
Eignet sich die folgende Diode?

DIOTEC Semiconductors
Typ: P6KE6.8A
Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA: 6.8V ± 5%
Sperrspannung: 5.8V
Max. Sperrstrom: 1000µA
Max. Begrenzer-Spannung: 10.5V / 60A

Da ich mir mit meinen Annamen nicht sicher bin, bitte ich jemand, der sich entsprechend auskennt, mir meine Annamen zu bestätigen, oder zu berichtigen.

Vielen Dank schonmal
Harald

hat das mit dem Schutz der teuren Smartphones noch jemand realisiert oder erforscht? Würde das dann auch gerne einbauen in eine zweite Forumlader-Version.

Auf die Gefahr hin, den goldenen Spaten am Bande zu bekommen - bevor jemand dieselbe Frage hat und verkehrt bastelt:

Suppressordioden sind nichts anderes als "verschärfte" Zenerdioden, die konstruktionsgemäß bis über ihren "Heldentod" hinaus Überspannungen verbraten können.
Diese werden parallel zum abzusichernden Gerät angeschlossen, in Sperrichtung, und beginnen zu leiten, wenn die Sperrspannung bzw. Begrenzerspannung überschritten wird. Dabei wird die Überspannung dann schlichtweg kurzgeschlossen, und wenn die Suppressordiode den Überstrom- oder Überspannungs- oder Hitzetod stirbt, macht ihre Leiche im Gegensatz zu Kleinsignaldioden, die dann zwei leere Drähte über einem Brandfleck auf der Platine in die Luft strecken, einen soliden Dauerkurzschluß, der die Überspannung zunichtemacht, einen Forumslader oder sonstige Spannungsquellen evtl. zwar überlasten oder töten könnte, aber das Smartphone recht gut vor dem Überspannungstod bewahrt.

lG Matthias

So, ich muss noch mal nach langer Zeit der Inaktivität hier ein altes Thema ausgraben:

Ich habe 2 der Minimal-Lader gebaut, einen davon für einen guten Freund und die laufen auch soweit so gut.
Ich habe die Version mit 330 µF Elko in Serie.
Nun möchte ich fragen, ob ich den so betreiben kann, dass ich sowohl Licht, als auch USB Strom haben kann.
Laut Fahrrad Zukunft sollte das Möglich sein - Link: http://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/
Ich weiss aber nicht, wie?
Muss ich den Minimal-Lader und die Lampe (B&M Cyo T) parallel am NaDy anschließen oder in Serie?
Bei Parallelschaltung ziehe ich dann ja mehr Strom, bei serieller Schaltung müssten dagegen etwa 12 V am Ausgang des NaDy anliegen?
Kann mir da jemand weiter helfen?

Danke.

Ich habe den Minimallader parallel zum Licht geschaltet und kann Licht nutzen und gleichzeitig laden.

Hallo Marner,
den Minimallader müsstest du seriell zum Scheinwerfer (plus Rücklicht) hängen. Nur so kannst du ca 0,5A Strom ziehen, die Zenerdiode muß dann recht wenig überschüssige Energie in Wärme vernichten. Es würde mich nicht wundern wenn sich die 5V USB-Standard-Spannung bei kleiner Geschwindigkeit dann nicht ausgehen (Gleichrichter 'kostet' auch Spannung).
Leider war ich bisher zu faul das auch in der Praxis auszuprobieren. Als Strafe musste ich bei PBP jeden Abend/Morgen am Nabendynamo die Stecker umstöpseln.

Ein kurzer Test vor ein paar Jahren mit Parallelschalten (zu einem DIY-LED-Schweinwerfer Cree XR-E mit Schottkydioden-Gleichrichter) zeigte dass das damals noch wenig anspruchsvolle Smartphone (400mA-Ausgang am Netzteil) nicht in den Lademodus wollte. Ich kann mir nicht mal vorstellen dass es mit dem Tuning-Kondensator klappt.

lg
»Horst

Ich fahre den Minimallader mit zwei in Serie geschaltenen 680µF Elkos, also zusammen ca. 340µF, vor dem Eingang. Auch mit eingeschaltetem Licht geht mein Smartphone (Samsung S3 Mini) in den Lademodus. Zum Ladestand erhalten reichts dann mit eingeschalteter Naviapp.

Dieses Setup habe ich auch:
"Minimallader mit zwei in Serie geschalteten 680µF Elkos, also zusammen ca. 340µF, vor dem Eingang"
Aber hast du das dann komplett in Serie zur VR-Lampe geschaltet oder parallel zur VR Lampe?
Und, darf ich wissen, welchen NaDy und welche Lampe du verwendest?
Nebenbei, bei mir läuft das Rücklicht über Batterien und nicht über Dynamo.
Mein NaDy ist ein SP-SV8 (nominal 2,4 Watt) mit einer B&M Cyo T Premium Senso Plus.

Hallo Marner,

der Minimallader läuft bei mir parallel zur VR-Lampe, einem Büchel Secu Sport S 40, und wird dabei von einem Shimano dh-3n30 (3 Watt) versorgt. Am Hinterrad hängt dann noch ein BUMM Toplight.

VG, Philip

Danke!